Зазор между перегородкой и плитой перекрытия

Зазор между перегородкой и плитой перекрытия

InvMan » 07 апр 2014, 20:35

Очень прошу авторитетно подсказать, как решить мою проблему. Квартира в новостройке, монолитно-кирпичный дом, слышимость и так очень хорошая, но вдобавок в санузле имеется узкая щель между межквартирной стеной из газосиликатных блоков и перекрытием.

Радио, которое включали соседи по этой стене, было слышно по всей квартире. Абсолютно точно установил, что прежде всего именно эта щель является проводником звука (если поднимаюсь на высоту щели, звук усиливается). Щель тянется на протяжении всей стены санузла, высота щели от 1.5 до 2.5 см, так что в некоторых местах я не могу просунуть даже ладонь (Фактически стена из газосиликатных блоков возведена не на всю высоту). Просовываю в щель рулетку (она упирается во что-то, что разглядеть не могу) — получаю глубину щели, колеблющуюся от 16 до 25 см. Конечно, самое первое, что приходит на ум, запенить эту щель, ну и поверхность пены выровнить штукатуркой. Однако есть мнение, что пена не является звукопоглощающим материалом и потому не поможет, и нужно замазать щель цементно-песчаным раствором на всю глубину (при этом, как я понимаю, придётся расширять щель, чтобы можно было туда просунуть шпатель). Однако против такого рецепта на форуме возражают: под нагрузкой над ненесущей стеной перекрытие имеет право немного проседать, что при жёсткой связи со стеной может её раздавить. Действительно, под перекрытиями в других стенах заметил какой-то упругий материал, а в одной стене — какой-то шмоток верёвок.

У меня также есть знакомый, у которого тоже квартира в монолитно-кирпичном доме, и он утверждает, что он получил трещину как раз на той стене, над которой под перекрытием не было некой упругой прокладки. Предлагали также третий вариант: запихнуть в щель шнур вилатерм, который якобы и является стандартным решением, после чего можно будет и запенить, но смогу ли я с его помощью обеспечить герметичность? Так какое же здесь правильное решение?

Буду очень признателен за ответ

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 07 апр 2014, 22:17

В данном случае необходимо с одной стороны обеспечить подвижность узла примыкания стены к перекрытию, с другой стороны обеспечить герметичность этого примыкания с помощью нетвердеющих герметиков, эластичных штукатурок и т.п.
Заполнять щель лучше минеральной ватой плотностью 45-70 кг/куб.м.
На иллюстрациях примеры узлов примыкания к перекрытию стен на основе газобетона Ytong.

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

InvMan » 13 апр 2014, 21:34

Благодарю за ответ

Всё, что нашёл из минеральной ваты, это Шуманет (прошу прощения, что называю, возможно, конкурирующие продукты, но просто в моём городе, похоже, только одна точка продажи материалов для звукоизоляции, так что не до выбора особо), но у неё плотность всего 30 кг/м3. Есть, конечно, на каждом шагу вата Ursa, но она, как я понимаю, не является звукопоглощающей, и у неё плотность, как я понимаю, ещё ниже. Можно ли использовать Шуманет? Также продавец в том самом единственном магазине предложил базальтовый картон (но у меня сомнения по поводу того, что я смогу его напихать достаточно плотно, так что не останется где-то больших «пор») и джутовое волокно. Что из имеющегося в продаже можно выбрать?

Но ещё больше опасений вызывает у меня перспектива решать задачу по обеспечению герметичности. На Вашем рисунке, как я вижу, герметичность обеспечивается неким металлическим уголком, прикреплённым к перекрытию и прислонённым к стене. Наверное, там подразумевается и силиконовый герметик между стеной и уголком и между стеной и перекрытием. Однако как раз у этой стены у меня перекрытие крайне неровное, имеет местами какие-то наросты, особенно рядом со стояками, так что у меня сомнения, что этот ответственный этап с помощью такого уголка удастся выполнить без ошибок (а ведь тут любая ошибка сведёт все усилия на нет, как я понимаю) не только не имеющему никакого опыта в ремонтах мне, но даже и некому приглашённому мастеру. Что бывают эластичные штукатурки, в магазинах не слышали. Будет ли надёжной и долговечной (на многие годы) заделка щели высотой до 2.5 см и длиной почти 3 м без уголка одним силиконовым герметиком?

Пока я обо всём этом раздумывал, мне пришли в голову две другие идеи, как можно, на мой взгляд, более просто и более надёжно решить мою проблему:
1) всё-таки расширить щель на ширину шпателя на почти всю глубину, приклеить к перекрытию какой-то упругий, но звуконепроницаемый материал и заполнить щель цементно-песчаной смесью;
2) также расширить щель и в несколько подходов (каждый подход — скажем, 5 см глубины) замазать её густой цементно-песчаной смесью, но оставляя 0.5 — 1 см до перекрытия, которые заполнить силиконовым герметиком.
Разумны ли эти варианты и если да, какой материал можно использовать в первом варианте?

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 13 апр 2014, 21:57

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

InvMan » 04 май 2014, 22:05

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 04 май 2014, 23:02

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

InvMan » 25 май 2014, 09:20

Погуглил я про ДСП, и, выходит, что даже с ДСП E1 не всё так просто: ДСП E1 относительно безопасна, только когда плоскости деталей мебели закрыты пленкой или шпоном, а торцы заделаны кромочным материалом. При покупке мебели рекомендуют «особое внимание обращать на качество и целостность защитного слоя всей мебели, чтобы не было на нем открытых, незащищенных или поцарапанных участков. Она не должна иметь сколов кромок, выкрашивания углов, вмятин, пятен и пр.»
Но делать нечего, взял-таки Роквул. Ещё встретилась ещё ISOROC Излоайт плотностью 50 кг/м3. Эта вата на синтетическом связующем, но что это за связующее, не тот ли же самый фенолформальдегид, найти сведений не удалось. Поскольку я не знаю, насколько это «известный и проверенный производитель», последовал-таки Вашему совету. Тем не менее, решил-таки разделывать вату в респираторе, пылит она при разделке прилично.

Не могли бы Вы ещё пояснить, почему именно такая технология? Зачем дополнительно нужен герметик? Разве ЦПС негерметично заполнит щель? Какой толщины должен быть слой ЦПС? И, раз мы используем ЦПС, не создаём ли мы тут жёсткую связь, которой изначально хотели избежать?

Спасибо и прошу меня извинить за, возможно, чрезмерную дотошность

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 26 май 2014, 00:10

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

wat » 09 май 2017, 22:37

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 10 май 2017, 10:52

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

wat » 11 май 2017, 22:28

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Является ли нарушением расстояние между плитой перекрытия и стеной?

Страница 1 из 2

1

2

>

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Администраторы! — возможно, я не там создал тему, пожалуйста , не удаляйте,, или перенесите в соответствующий раздел.

Вопрос такой.
В настоящее время пытаюсь принять 1-комнатную квартиру (дду, ипотека и прочее..) в многоквартирном доме.
При осмотре обнаружил, что в комнате плита перекрытия не дотягивает до межквартирной перегородки (стены) несколько сантиметров. Это расстояние заполнено кирпичной кладкой. В настоящее время после направления застройщику требований об устранении недостатков и составления акта — данная «щель» замазана составом белого цвета.
Является ли это нарушением обязательных требований (гост, снип и прочее)? Прошу дать развернутый ответ, т.к. акт приема-передачи еще не подписан.

руслан ррр

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от руслан ррр

Анатолий Иванович

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Анатолий Иванович

иваниваныч

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от иваниваныч

ЛАПИДУС2009

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от ЛАПИДУС2009

mainevent100

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mainevent100

руслан ррр

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от руслан ррр

ЛАПИДУС2009

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от ЛАПИДУС2009

иваниваныч

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от иваниваныч

ЛАПИДУС2009

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от ЛАПИДУС2009

Фото плохого качества, ничего не понятно толком. Опять же, непонятно, стена это или перегородка. Лучше всего план этажа увидеть и раскладку плит. Или схему, что куда не доходит. Какая конструкция здания вообще: кирпичные несущие стены и сборное перекрытие?

Не раствором, а мелкозернистым бетоном. Если щель большая, то делается монолитный участок.

руслан ррр

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от руслан ррр

mainevent100

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от mainevent100

иваниваныч

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от иваниваныч

руслан ррр

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от руслан ррр

иваниваныч

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от иваниваныч

Вложения

WhatsApp Video 2017-02-26 at 18.39.42.zip (9.11 Мб, 69 просмотров)

руслан ррр

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от руслан ррр

Скорее всего, не выполнена зачеканка шва между торцом плиты и капитальной стеной. Поскольку квартиры находятся на этапе сдачи жильцам, очевидно, что на верхнем этаже выполнены и звукоизоляция, и, как минимум, стяжка пола. Поэтому выполнить эту зачеканку «сверху — вниз» (как подразумевается технологией) будет вряд ли возможно без большого скандала (в т.ч. — и с жильцами сверху). Следовательно, как вариант, довольно трудоемкая зачеканка «снизу-вверх» любым рем.составом на каком-либо безусадочном вяжущем. Ну, или тщательная запенка монтажной пеной.
А в принипе, да — это нарушение со стороны Подрядчика.

После просмотра видео возник вопрос: так это в полу или в уровне потолка.

ЛАПИДУС2009

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от ЛАПИДУС2009

Скорее всего, не выполнена зачеканка шва между торцом плиты и капитальной стеной. Поскольку квартиры находятся на этапе сдачи жильцам, очевидно, что на верхнем этаже выполнены и звукоизоляция, и, как минимум, стяжка пола. Поэтому выполнить эту зачеканку «сверху — вниз» (как подразумевается технологией) будет вряд ли возможно без большого скандала (в т.ч. — и с жильцами сверху). Следовательно, как вариант, довольно трудоемкая зачеканка «снизу-вверх» любым рем.составом на каком-либо безусадочном вяжущем. Ну, или тщательная запенка монтажной пеной.
А в принипе, да — это нарушение со стороны Подрядчика.

После просмотра видео возник вопрос: так это в полу или в уровне потолка.

Это потолок.
Есть возможность указать на конкретные нарушения требований?
Походу дело к суду идет.

В настоящее время всё это «дело» замазано каким-то белым составом. Это нормально?

Что подразумевается под зачеканкой?

В такой квартире можно жить — то есть она пригодна для безопасного проживания? Какие последствия такой постройки?

Какова примерная стоимость устранения?

Всё это понадобится для суда.

2 мин. ——
И, да, стяжка пола выполнена.
Сначала идет слой — точно не знаю — то ли звукоизоляции, то ли теплоизоляции — изолон толщиной около 1см, затем идет стяжка. Как и в «моей» квартире.

Заполнение зазора между перегородкой и потолком

В альбоме КНАУФ по монтажу перегородок из ПГП указано, что зазор между перегородкой и потолком заполняется КНАУФ-ФУГЕН – шпаклевка, которая одновременно выполняет функции клея («Плиты последнего ряда делаются со скошенными гранями. Полость между верхними плитами и перекрытием заполняется монтажным клеем (п. 5.10)»).

Я спросил КНАУФ можно ли вместо КНАУФ-ФУГЕН использовать монтажную пену, чтобы запенивать пространство между перегородкой из ПГП и потолком?
КНАУФ ответил: «Нет, нельзя. Применение пены вместо Фугена ухудшит характеристики перегородки из ПГП, в том числе и прочностные».

Посмотрел альбом другого производителя ПГП – ВОЛМА.
ВОЛМА допускает заполнять зазор между перегородкой и потолком как шпалевкой, так и монтажной пеной.

Я задал вопрос ВОЛМА, что предпочтительнее использовать для заполнения зазора, образующегося между потолком и перегородкой: монтажную пену или шпаклевку?

ВОЛМА ответила: «Зазор (не менее 15 мм), образующийся между потолком и перегородкой, рекомендуется заполнять монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности. В данном случае зазор с пеной позволяет демпфировать прогибы перекрытия при эксплуатационных нагрузках. Вариант, когда используется только шпаклевка и гипсовый клей, рекомендуется только для случаев, когда исключен прогиб перекрытия потолка. Например, под балками, ригелями».

Я задал вопрос КНАУФ учитывает ли их вариант (только штукатурка) возможность прогиба перекрытия при эксплуатационных нагрузках?
КНАУФ ответил формально: «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было».
Я написал КНАУФ, что в жизни бывает по-всякому и чем подстраховаться на случай прогиба?
КНАУФ промолчал .

Крупный производитель газоблоков — ИТОНГ однозначно рекомендует использовать монтажную пену:
«Места примыкания блоков YTONG® к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной, благодаря чему стена приобретает дополнительную устойчивость».

Вопрос в том, чем лучше заполнять зазор между перегородкой и потолком:
1) шпаклевка (КНАУФ);
2) монтажная пена с последующим шпаклеванием (ВОЛМА);
3) только монтажная пена (YTONG).

Насколько я понимаю, что есть еще один вариант — заполнить зазор герметиком, но тогда цена вопроса будет значительно больше. Так?

Промолчал мененджер от кнауф. В новостройках пена сплошь и рядом и никто по этому поводу не переживает

Вот Вам и весь ответ на вопрос ))
Любой производитель страхуется от возможных случаев. Если при подвижках плиты шпаклю порвет — кнауф будет не причем (тут вспоминаем «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было» (с) )
Хотя, плиты не могут быть абсолютно жесткими, да и подвижки зданий. ИМХО зазор пенить, пену подрезать чуть внутрь зазора и шпаклевать фугеном или аналогом. Я так делаю, правда пену стараюсь не подрезать, а «подминать» внутрь, когда она начинает полимеризоваться.

datarex написал :
ВОЛМА ответила: «Зазор (не менее 15 мм), образующийся между потолком и перегородкой, рекомендуется заполнять монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности. В данном случае зазор с пеной позволяет демпфировать прогибы перекрытия при эксплуатационных нагрузках.

Я вот не пойму, если зазор будет заполняться монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности, то в случае прогиба разве шпаклевка (она, как я понимаю, будет по бокам пены) не даст трещину?

Интересно, если делать без монтажной пены, то в случае прогиба что треснет шпаклевка (гипсовый клей) или перегородка. Я где-то читал (могу ошибаться), что клей может быть тверже самого материала.

Пеной, Унифлотом, Фугеном и тп.
Далее — багеты полиуритан,но не гипс. Это если новострой

Труд без искусства — Варварство!

datarex написал :
КНАУФ ответил формально: «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было».

Перекрытий без прогибов не бывает. Суть в величине прогиба.
Для 3м длины предельный допустимый прогиб 1/150. То есть до 20мм.
Для жилых — по формуле, и должен быть меньше.

Вот, что можно ответить долбо. м из Кнауф:

10.7. Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в табл. 19. Требования к зазорам между смежными элементами приведены в п. 6 рекомендуемого приложения 6.

Действительно долбо..ы в Кнауф. Единственная рекомендация у них для эластичного (звукоразвязанного) примыкания перегородок к потолку — приклеить пробку и зашпаклевать Фугеном или чем-то похожим. Даже если не учитывать достаточно большую усадку Фугена (положим, отделочник не дурак и развёл погуще), что будет, если дальнейший прогиб плиты пола станет больше прогиба плиты потолка? Ну например, залили мы в квартире стяжку 100 кг/кв.м (а это всего-то 5,5 см ЦПС)? Прогиб на 6 м пролёте у плиты при этом будет, принимая как прикидку максимальный прогиб 1/200 из СНиП при максимальной нагрузке 800 кг/кв.м., равен 6*100/800/200=0,00375 м, т.е. почти 4 мм. Т.е. плита пола имеет право просесть на 4 мм, при этом пробковую прокладку на потолке оторвёт и. получим щель у потолка. Звукоизоляции при этом «келдык», выражаясь словами Джа-Джа Бинкса.
Возьмём другой случай: у нас стяжка лёгкая, а вот сосед сверху залил стяжку и поставил мебели и (сан)техники всякой в сумме на 200 кг/кв.м. (сплошь и рядом бывает). Плита просела на 8 мм. Пробка амортизирует. Предположим, мы не пожмотились и положили пробку 6 мм (а зачастую ограничиваются 2 мм). Она сжимается на 4 мм (каждая, и на полу, и на потолке, с 6 до 2 мм). Напряжение при этом, учитывая упругость технической пробки около 5 МПа, составит. кривую деформации пробки я точно не знаю, но примерно будет более 5 МПа или. эй, это ведь уже предел прочности ПГП плит. может лопнуть-с перегородочка. Конечно, не всё чаще всего так мрачно, но всё равно лотерея получается.
Так что примыкание к полу и стенам — да, пробка. А верхний зазор порядка 1 см — надо после грунтования пенить плотной строительной пеной вроде Soudal Flexifoam или Макрофлекс WHITE TEQ (и опционально забивать круглым уплотнителем для стыков панелей Вилатерм, он очень похож на трубный утеплитель, кстати — тоже вспененный полиэтилен). Срезать и шпаклевать. При всём богатстве выбора. В принципе ещё реальны варианты полного повторения технологий герметизации межпанельных стыков посредством полиуретановых, гибридных или акриловых герметиков специально для этого, но смысла тут нету — если заполнить герметиком стык полностью, напряжение будет также великовато из-за сдвиговых деформаций герметика, а не полностью, как положено по технологии герметизации стыков плит, смысла нет — проще пеной всё заполнить, упругость у неё 0,5-1 МПа, в сумме звукоизоляция будет не хуже.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

1. Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов
2. Заделываем непроектные стыки до 300 мм
   1. Способ 1
   2. Способ 2
   3. Способ 3
   4. Способ 4
3. Монолитные участки шириной больше 300 мм
   1. Вариант 1
   2. Вариант 2
4. Заделка шва потолка с нижней стороны
   1. Последовательность заделки рустов
   2. Неравномерная усадка дома
   3. Декоративные потолки

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

• Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
• Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
• Промежуток между плитами заливаем раствором;
• Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

• Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
• К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
• Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
• Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
• Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

• Сооружаем опалубку;
• Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
• На дно опалубки укладываем защитный материал;
• Устанавливаем монтажные детали;
• Укладываем арматуру или арматурный каркас;
• Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

• Неравномерной осадки здания;
• Неправильно выбранной марки бетона;
• Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

• Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
• Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
• Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
• Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Строительство межкомнатных перегородок

Внутреннее пространство дома организуется, прежде всего, стационарными перегородками. О том, как их устроить при помощи доступных материалов и пойдет речь в этой статье.

Стационарные перегородки чаще являются самонесущими, т.е. теми, которые несут только собственную нагрузку. Они опираются на несущие перекрытия (межэтажные, чердачные) или фундамент. К таким перегородкам предъявляется целый ряд требований. Они должны выдерживать консольные нагрузки, а значит, обладать достаточной прочностью. Крепления, на которые будет навешиваться мебель или техника, удерживаются за счет расклинивания в отверстии. На каждую точку настенного крепления может оказываться нагрузка до 25 кг. К примеру, шуруп, вкрученный в один слой гипсокартона с такой нагрузкой не справится.

Кроме того, перегородки должны быть устойчивыми к внешним механическим воздействиям: их могут задеть при переноске мебели и в ряде других житейских ситуаций. Но, в то же время перегородки не должны быть слишком массивными, чтобы не увеличивать нагрузки на перекрытие или прочие несущие элементы здания.

С целью экономии полезной площади, стационарные перегородки стараются сделать как можно тоньше, но при этом они должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Для перегородок между помещениями квартир, согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (редакция СНиП 23-03-2003), Rw (индекс звукоизоляции) должен составлять 52 дБ. Если перегородки разделяют помещения, в которых разница температур превышает 10°С, то они должны быть утепленными. Теплоизоляция и звукоизоляция достигается похожими способами, однако надо понимать, что не каждый утеплитель эффективно поглощает звук. В частности вспененные материалы намного хуже справляются с функцией звукоизоляции, чем волокнистые утеплители.

Важным показателем для перегородок является их пожаробезопасность. Материалы, из которых выполняются перегородки, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч. И, конечно же, эти материалы должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам, т.е. быть экологическими.

Перегородки из кирпича

Керамический кирпич является традиционным материалом для возведения перегородок. Он придает им все необходимые свойства: высокую прочность, хорошую звукоизоляцию, пожаробезопасность и экологичность. При грамотно выбранном крепеже кирпичные перегородки способны выдерживать значительные консольные нагрузки. Они незаменимы при облицовке такими тяжелыми видами финишного покрытия, как например, крупноформатные плиты из гранита или мрамора.

В коттеджах кирпичные перегородки обычно кладут толщиной в полкирпича (12 см). Кирпич при этом может быть как полнотелый, так и щелевой. Важно знать, что, ограждая влажные помещения, можно использовать только полнотелый кирпич. Кладка из него будет весить около 250 кг/м², – это нужно учитывать при расчете нагрузок на перекрытие.

Пустотелый кирпич легче полнотелого, поэтому с его помощью можно снизить нагрузку на перекрытие. Но следует помнить, что закрепить на стене из пустотелого (щелевого) кирпича навесную мебель или технику уже не так просто. При желании с помощью кирпича можно выполнять криволинейные перегородки. Для этого необходимо приобрести фасонные кирпичи, представленные на современном рынке в широком ассортименте.

Независимо от материала, перегородку лучше устанавливать непосредственно на перекрытие, т.е. до того, как на нем будет выполнена стяжка. Кирпичную кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Толщина швов при этом выдерживается в пределах 10-15 мм. При необходимости кладку укрепляют металлической арматурой диаметром 4-6 мм, прокладывая ею каждые 5-6 рядов по всей длине кладки. Армирование также можно произвести полосками мелкоячеистой штукатурной сеткой. Важно закрепить концы арматуры к несущим стенам здания. Примыкание перегородки к несущим стенам задувают монтажной пеной.

Выполняя перемычки над дверными проемами в кирпичной перегородке, чаще всего используют типовые железобетонные бруски или металлические арматуры. Швы кладки перегородки делают утопленными внутрь на 10-15 мм для лучшего сцепления с будущей штукатурной отделкой.

Помимо явных преимуществ, кирпичные перегородки имеют и недостатки. Это, прежде всего, большой вес, который увеличивается еще и слоем тяжелой штукатурки 15-50 мм. Тонкослойную штукатурку по кирпичной кладке выполнить не получится из-за того, что поверхность кладки не бывает идеальной. В итоге, вырастает и стоимость кирпичных перегородок. Их можно рекомендовать в тех случаях, когда необходимо добиться высокой степени звукоизоляции, а также, когда нужна высокая прочность конструкции (в т.ч. консольная). Однако надо иметь в виду, что кладка будет прочной только при ее добросовестном выполнении. Качество кладки также отражается на звукоизоляционных характеристиках кирпичной перегородки. Желательно стыки перегородки и примыкающей стены заделать пеной так, чтобы с обеих сторон оставалось хотя бы по 15 мм пустого пространства на заполнение штукатурным раствором.

Газобетонные перегородки

Для перегородок применяются газобетонные блоки плотностью D500-D600 и толщиной 100, 125, 150, 200 мм. Выбор толщины перегородки зависит в основном от требуемой звукоизоляции. Но имеет значение и размер перегородки. Например, из блоков толщиной 100 мм можно возводить перегородки длиной до 4,5 м и такой же высоты. Если размеры конструкции выходят за эти рамки, то необходимо армирование.

При значительных консольных нагрузках газобетонные перегородки следует делать толщиной от 150 мм. Это обеспечит допустимую нагрузку на анкер свыше 50 кг.

Для реализации нестандартных решений перегородок газобетон является одним из наиболее удобных материалов. На рынке сегодня присутствуют дугообразные газобетонные блоки, кроме того, нестандартную форму можно придать даже стандартному блоку при помощи простой ножовки. К слову, легкость обработки газобетона является его неоспоримым преимуществом. Штрабы для коммуникаций и проводки в газобетонной перегородке можно сделать без особых усилий.

При ведении кладки из газобетона используется не обычный строительный раствор, а специальный клей на цементно-песчаной основе. Мелкозернистый песок и модифицирующие добавки позволяют вести тонкошовную кладку. Толщина шва обычно лежит в пределах 1-3 мм, что в несколько раз меньше, чем при ведении кирпичной кладки. Правда, тонкие швы возможны только в том случае, если изделия из газобетона достаточно качественные и имеют точные размеры.

К несомненным преимуществам газобетонных перегородок относится их относительно легкий вес. Так, при толщине блоков 125 мм, вес 1 м² кладки составит около 75 кг (с учетом швов).

Стоимость газобетонных перегородок ниже, чем кирпичных. Причем, благодаря не только меньшей стоимости самого материала, но и малому количеству клей-цемента для кладки и тонкому отделочному слою штукатурки (5-7 мм).

Газобетон обладает высоким водопоглощением, поэтому при возведении перегородки первый ряд блоков укладывается на гидроиоляцию (например, рубероид). Для компенсации возможных неровностей основания нижний ряд кладется на 10-20 см слой цементного раствора М100. Крепление кладки с несущей стеной выполняется анкерными пластинами из нержавейки. На 1 м высоты приходится по одному анкеру.

Между перегородкой и потолком необходимо оставить компенсационный зазор 15-20 мм, который заполняется нежестким материалом (монтажная пена, минвата, пенополистирол низкой плотности и т.д.). Компенсационный зазор предотвратит растрескивание газобетонной кладки при передаче ей нагрузки от перекрытия в результате его прогиба.

Перегородки из пазо-гребневых блоков

Стандартный размер пазо-гребневых гипсовых блоков – 667×500×80/100 мм. Для перегородок лучше использовать более толстые 100-миллиметровые блоки. Кладка ведется на клею с гипсовой основой. Прочность пазо-гребневых блоков позволяет справляться, возведенной из них перегородке, со средней консольной нагрузкой. Оштукатуриваются такие перегородки обязательно материалами на гипсовой основе. Однако если перегородка находится во влажном помещении (используются зеленоватые блоки), то штукатурка должна быть цементной. В этом и заключается основная проблема гипсовых блоков, поскольку цементная штукатурка имеет плохую адгезию к гипсу.

К недостаткам гипсовых перегородок относится их посредственные звукоизоляционные свойства. Такие конструкции плохо защищают от структурного шума, а также имеют свойство резонировать при ударах, особенно при большой высоте перегородки.

Каркасные перегородки

Устройство этого вида перегородок не связано с мокрыми процессами, за исключением некоторых видов отделки. Они представляют собой металлический или деревянный каркас, обшитый с двух сторон гипсокртоном (или другим листовым материалом) и заключенным между ними звукоизоляционным материалом.

Гипсокартонные перегородки собираются на каркасе из металлических профилей, которые встречаются шириной 50, 75 и 100 мм. Расстояние между стойками зависит от ширины звукоизоляционных плит, и чаще всего составляет 600 мм. Такой шаг также обеспечивает стыковку листов гипсокартона по стойке, поскольку стандартная ширина ГКЛ – 1200 мм.

Внутреннее пространство гипсокартонной перегородки обязательно необходимо заполнить минеральной ватой, иначе звукоизоляция будет совершенно отсутствовать. Лучшие показатели будут достигнуты, если между плитами гипсокартона и звукоизоляционным материалом останется воздушная прослойка. Наибольший звукоизоляционный эффект достигается, когда воздушный зазор располагают в средине перегородки, а два слоя звукоизоляции – вплотную к обшивке. В свою очередь обшивка может состоять из одного, двух и даже трех слоев гипсокартона. Чем слоев больше, тем лучше звукоизоляция и прочнее перегородка. Так, при обшивке двумя листами ГКЛ (12,5+12,5=25 мм) консольная нагрузка на анкер может достигать 40 кг. Желательно закреплять тяжелые предметы так, чтобы анкер крепился в металлическую стойку.

Между верхом перегородки и потолком необходимо оставлять небольшой компенсационный зазор, который уплотняется резиновыми или полиуретановыми лентами.

Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

• Виды железобетонных плит перекрытия
• Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия
• Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки
• Подготовка к монтажу
• Укладка железобетонных перекрытий на стены
• Стены из газобетона
• Стены из кирпича
• Часто встречающиеся ошибки
• Заключение

Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

Виды железобетонных плит перекрытия

Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

• шатровые (ребра расположены по периметру);
• с продольными ребрами;
• плоские (цельные, без пустот);
• многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

Базовые правила укладки плит перекрытия:

1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

• нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
• у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
• будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
• повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

1. для бетонного основания – 60 мм;
2. для кирпичного цоколя:

• 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
• 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

Стены из газобетона

По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

• для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
• ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
• плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

• от 40 мм при опирании по контуру:
• от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
• от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

Стены из кирпича

Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

Часто встречающиеся ошибки

Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

Заключение

Подбором панелей для перекрытий следует заняться на этапе проектирования постройки – это позволит избежать лишних хлопот по заделке свободного пространства между плитами. Важно соблюдать правила хранения и транспортировки ЖБ изделий – многопустотные плиты нельзя укладывать друг на друга без деревянных прокладок.