Замоноличивание отверстий в перекрытиях

Отверстие в ребристой плите перекрытия

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала. Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Технологии замоноличивания проёмов в перекрытии

В случае, если вы хотите полностью ликвидировать ненужный проём, вам придётся фактически заложить его новой плитой с предварительным устройством опалубки. Последняя может быть как съёмной, так и несъёмной. Сам процесс замоноличивания в такой ситуации – это закладка (заливка) «пустоты» слоем бетона .

Если речь идёт о необходимости частичного восстановления участка или ремонте на стыках со стеной, то здесь рекомендована технология зачеканивания швов раствором .

При замоноличивании бетонный раствор следует заложить в заранее смонтированную опалубку. На застывание смеси до требуемой по проекту прочности обычно уходит не менее трёх суток. Затем опалубку можно снять.

Чтобы зачеканить швы, требуется жёсткий раствор. Его необходимо уплотнить чеканкой таким образом, чтобы шов стал незаметным, полностью слившись с плоскостью перекрытия.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают:Д
обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?

Мы отвечаем:

Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м 2 . Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу. А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности. Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену. Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65 а уже после того как она застынет делают стяжку. Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие. Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем. И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон

Замоноличивание отверстий в перекрытиях

При строительстве зданий и других каменных и армокаменных сооружений, согласно СНиП II-22-81, выполняется анкеровка плит перекрытия, как обязательный элемент укрепления целостности конструкции. Для этого все бетонные плиты, установленные в сооружении в горизонтальном положении, скрепляются между собой и дополнительно крепятся к несущим стенам при помощи анкеров. Такая мера обеспечивает большую устойчивость и безопасность возведенным проектам во время землетрясения или непредусмотренной просадки фундамента.

Дыры от шурупов и гвоздей

Отверстия от гвоздей или шурупов (саморезов) – самая частая причина проведения работ по заделыванию бетонных стен.

Это во многом объясняется тем, что в советские времена было принято крепить гвозди и шурупы при помощи больших деревянных пробок. Дыры для них часто пробивались коловоротом или шлямбуром. Такие дыры имели достаточно большие размеры, доходя до 2 сантиметров в диаметре.

Несмотря на то что в квартире может иметься несколько таких дыр, заделка их не представляет особой сложности. Для проведения работ понадобятся:

• гипс или ремонтный состав;
• пульверизатор с водой или кисть;
• грунтовка;
• шпатель.

Если в отверстие все еще сохранилась пробка, ее необходимо выкрутить перед тем, как заделать дыру. Сделать это можно двумя способами:

1. Вкрутить в пробку шуруп или саморез, а затем выдернуть его гвоздодером вместе с пробкой.
2. Высверлить пробку дрелью. Для работы желательно применять сверла по дереву или металлу.

Когда дыра освободилась от пробки, в него следует немного брызнуть из пульверизатора. Также можно обработать отверстие кистью, смоченной в воде с добавлением грунтовки. Затем готовая гипсовая или ремонтная смесь берется на шпатель и замазывается в дыру. Когда смесь плотно забивает все отверстие, герметизация готова и остается лишь дождаться полного высыхания раствора.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают:Д
обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?

Мы отвечаем:

Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м 2 . Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу. А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности. Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену. Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65 а уже после того как она застынет делают стяжку. Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие. Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем. И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон

Замоноличивание отверстий в перекрытиях

Отверстия и вырезы в железобетонных плитах перекрытий.

ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
п.1.2.9. В случаях, предусмотренных рабочими чертежами конкретного здания (сооружения), плиты могут иметь закладные изделия, выпуски арматуры, местные вырезы, отверстия и другие дополнительные конструктивные детали.

Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
п.6.15. В плитах перекрытий рекомендуется устраивать каналы для скрытой электропроводки. Диаметр каналов в сплошных плитах рекомендуется принимать не более 30 мм.
Заделку сквозных технологических и коммуникационных отверстий в плитах перекрытий рекомендуется предусматривать раствором на расширяющемся цементе или гипсе.

Рекомендации по расчету и конструированию сплошных плит перекрытий крупнопанельных зданий

п.6.6. В плитах с отверстиями или вырезами для пропуска санитарно-технических коммуникаций пересекающая их арматура сеток обычно перерезается. Для ее компенсации следует устанавливать по контуру отверстий или вырезов укороченные стержни или плоские каркасы сечением, эквивалентным по прочности вырезанной арматуре.
Стержни должны заводиться за грань отверстия или выреза на расстояние, равное 50 диаметрам, а при расположении отверстия вблизи опоры – до края сетки над опорой. При несимметричном относительно центра плиты положении отверстия или выреза большую часть компенсирующих стержней следует располагать: у плит, опертых по контуру, ближе к центру, у плит, опертых по трем сторонам; ближе к свободному краю плиты (рис. 16).
п.6.7. При необходимости замены проектной арматуры арматурой другого диаметра или класса не требуется сохранять заданные проектом шаги стержней, необходимо лишь выполнять требования нормативных документов в части расстояния между стержнями (см. п. 6.4) и достаточности прочности заменяемой арматуры. При этом величина расчетного усилия в заменяющей (n) арматуре на 1 м сечения плиты должна быть не менее, чем в заменяемой (b), т.е.

Рис. 16. Схема расположения компенсирующих стержней по периметру вырезов (отверстий)

Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ
Часть 1, выпуск 2
Монтаж сборных железобетонных конструкций жилых зданий, монтаж легких ограждающих конструкций

Плиты должны иметь:
– стальные закладные детали, выпуски арматуры и другие конструктивные элементы, предназначенные для соединения со смежными конструкциями зданий;
– каналы для скрытой электропроводки, гнезда для распаечных коробок и розеток, пластмассовые коробки с анкерами для крепления светильников;
– отверстия и проемы для пропуска инженерных коммуникаций.

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий
Пособие по проектированию
Москва, 2007

Армирование в местах отверстий

Отверстия значительных размеров (более или равные 300 мм) в монолитных железобетонных стенах и плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 3.26,a).
Отверстия до 300 мм специальными стержнями не окаймляют.
Вязаная рабочая и распределительная арматура вокруг таких отверстий сгущается – два крайних стержня ставятся с промежутком 50 мм (рис. 3.26,б).

Рисунок 3.26 – Армирование плит в местах отверстий

а, б – отверстия соответственно более 300 и до 300 мм (при рабочей и распределительной вязаной арматуре); 1 – стержни арматуры плиты: 2 – специальные стержни арматуры, окаймляющие отверстие

При армировании сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом разрезанные стержни целесообразно отгибать в тело плиты.

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона
(без предварительного напряжения)
Москва, 1978

Отверстия в плитах

3.141. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 108, а).
Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается – ставятся два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При армировании плиты сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту.
Отверстия (проемы), если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование этих ребер зависит от размеров, формы, расположения в плане относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае решаются проектировщиком на основании расчета.
В арматурных чертежах специальные стержни для армирования плиты в пределах размера отверстия, за исключением окаймляющих, как правило, не даются, а на чертеже следует помещать примечание: в пределах отверстия стержни разрезать по месту и отогнуть в тело плиты.
При армировании перекрытия сварными сетками отверстия размером до 500´500 мм при раскладке сеток не учитываются, а на чертеже дается примечание: отверстие вырезать по месту.
При больших размерах отверстия сетки раскладываются с учетом отверстий, однако в районе отверстия плиту рекомендуется армировать отдельными стержнями, не нарушая унификации сеток.
Дополнительная арматура, окаймляющая отверстия, должна быть заведена за края отверстия на длину не менее величины нахлестки lн согласно п. 2.46 настоящего Руководства.

Рис. 108. Армирование плит в местах отверстий
а – отверстия размером более 300 мм; б – отверстия размером до 300 мм; 1 – стержни арматуры плиты; 2 – окаймляющие стержни, образованные сгущением арматуры плиты; 3 – стержни специальной окаймляющей отверстие арматуры

4.3. Очертания железобетонных конструкций, рассчитанных на нагрузки, указанные в п. 4.1, следует принимать простыми: без резких перепадов отметок, без изломов элементов и резкого изменения сечений. В местах сопряжения элементов конструкций (например, ригеля с колонной), а также изменения сечений элементов более чем в 1,5 раза следует, как правило, устраивать вуты, скругления входящих углов и т.п. Отверстия рекомендуется устраивать круглыми, а при необходимости устройства прямоугольного отверстия углы его следует скруглять.

Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий
СП 52-117-2008
Часть 1
Методы расчета и конструирование

6.5 Отверстия и проемы

6.5.1 В тонкостенных пространственных конструкциях допускается проектировать отверстия и проемы различной формы в пределах расстояния между диафрагмами или ребрами жесткости, а также большей величины, но с проверкой расчетом. Световые проемы могут устраиваться также с применением перепада поверхностей покрытия или раздвижки оболочек, складок или сводов.
При больших размерах проемов в плите рекомендуется устраивать распорки и раскосы, которые вместе с окаймляющими ребрами образуют раму или ферму, способную воспринять нормальные или касательные усилия, или только нормальные усилия. Возможно применение специальных металлических конструктивных элементов, обеспечивающих прочность и жесткость железобетонных элементов оболочек с отверстиями и поддерживающих светопрозрачные панели.
6.5.2 Отверстия в плите оболочек и складок с размером сторон (или диаметром) не более 15δ допускается устраивать без специального утолщения края плиты, но с установкой конструктивной арматуры, окаймляющей отверстие, диаметром не менее 8 мм при δ > 30 мм.
Отверстия рекомендуется проектировать круглыми, овальными или многоугольными с округлением углов радиусом r ≥ 2δ (рис. 6.7).

1 – арматура; 2 – стык арматуры с перепуском на 30d или равнопрочный сварной стык

Рисунок 6.7 – Окаймляющее армирование отверстий

6.5.3 В зоне отверстий плиты размером более 15δ края полок и стенок должны иметь утолщение и армирование, принимаемое по расчету. Утолщение должно иметь высоту ≥ 3δ, ширину ≥ 2δ и площадь бетона и арматуры не менее чем площадь бетона и арматуры в поперечном сечении вырезанной части плиты. Отверстия, устраиваемые в растянутых полках или стенках, должны иметь в ребрах количество арматуры, достаточное для восприятия усилия, приходящегося на вырезанную часть полки или стенки.

Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями
Москва, 1979

1.10. При устройстве в перекрытиях отверстий или проемов для пропуска инженерных коммуникаций, шахт лифтов, лестничных клеток и т.п. их следует размещать в пределах плитной части перекрытия. Устройство отверстий в пределах капителей, как правило, не рекомендуется. При необходимости в пределах капители допускается устраивать отверстия диаметром не более 200 мм.
Между капителями, в надколонной полосе монолитного безбалочного перекрытия отверстия рекомендуется размещать так, чтобы они занимали не более 0,5 ширины этой полосы, т. е. не более 0,5 ширины капители.
В сборных безбалочных перекрытиях целесообразно предусматривать специальные плиты с отверстиями, а в местах образования проемов плиты не устанавливать. В перекрытиях, в зонах, примыкающих к проемам, могут использоваться доборные плиты и капители, а в случае крайней необходимости и полукапители. В отдельных случаях при образовании отверстий допускается устраивать монолитные участки перекрытии.
Наличие отверстий и проемов в перекрытиях должно учитываться расчетом.

Рис. 21. Примеры конструирования плит перекрытий в местах отверстий
а – при одиночных отверстиях с размерами до 700 мм; б и в – при ослаблении плиты отверстиями на 50 % и более или при сосредоточенных силах, приложенных к краям плиты у отверстия

3.11. Горизонтальная арматура стенок стакана капители должна быть непрерывной, замкнутой по внутреннему и наружному периметрам стакана; вертикальную арматуру этих стенок следует надежно анкерить в плите капители и нижней части стакана.
3.12. С целью уменьшения раскрытия трещин на контакте монолитного бетона со сборным в верхней зоне сопряжения капители с колонной у грани колонны рекомендуется устанавливать армируемые стержни (рис. 15).
3.13. Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты (рис. 21, а). Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой.
Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой (см. рис. 21 б) или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами (см. рис. 21 в).
Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием.
Утолщение (усиление) части пяты, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять из условия равенства жесткостей сечения, ослабленного отверстием, и без учета ослабления.
При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите следует укладывать по 2 – 4 арматурных стержня диаметром 10 – 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.
Несущая способность плит с отверстиями определяется расчетом.

Серия ИИ24-4/70 Железобетонные плиты с отверстиями для покрытий типа 1, с опиранием на полки ригелей

Замоноличивание отверстий в перекрытиях

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала. Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Технологии замоноличивания проёмов в перекрытии

В случае, если вы хотите полностью ликвидировать ненужный проём, вам придётся фактически заложить его новой плитой с предварительным устройством опалубки. Последняя может быть как съёмной, так и несъёмной. Сам процесс замоноличивания в такой ситуации – это закладка (заливка) «пустоты» слоем бетона .

Если речь идёт о необходимости частичного восстановления участка или ремонте на стыках со стеной, то здесь рекомендована технология зачеканивания швов раствором .

При замоноличивании бетонный раствор следует заложить в заранее смонтированную опалубку. На застывание смеси до требуемой по проекту прочности обычно уходит не менее трёх суток. Затем опалубку можно снять.

Чтобы зачеканить швы, требуется жёсткий раствор. Его необходимо уплотнить чеканкой таким образом, чтобы шов стал незаметным, полностью слившись с плоскостью перекрытия.

Для более качественного проведения подобного вида работ нередко используют виброусадку , позволяющую раствору как можно более равномерно распределиться по повреждённому участку. Это исключит возникновение «воздушных карманов» в материале и увеличит его плотность.

Согласование замоноличивания перекрытий

Перекрытия – это, как правило, несущие конструкции, и все работы с ними, в том числе по замоноличиванию, относятся к перепланировкам и требуют строгого официального согласования.

Основная бумага, которую потребуют от вас работники Мосжилинспекции, – проект восстановления. В нём должны содержатся все расчёты и чертежи, касающиеся типа плиты, степени её армирования, жёсткости, методик усиления, выбора способов и необходимого инструмента для проведения работ.

Такой проект может разработать компания исключительно имеющая допуск СРО . Кроме этого, лишь такая организация имеет право заполнять акты скрытых работ, неизбежных при замоноличивании перекрытий. Например, компания «СпецСтройМонтаж» , которая не только поможет вам разработать грамотный проект со всеми расчётами, но также быстро и качественно воплотит его в жизнь, произведя все необходимые ремонтные работы.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА ФЕР 46-03-017-01

Наименование	Единица измерения
Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки
Состав работ
01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки. 03. Укладка арматуры. 04. Укладка бетона. 05. Заделка отверстий, гнезд и борозд.

Расценка содержит только прямые затраты работы на период 2000 года (цены Москвы и Московской области), которые рассчитаны по нормативам 2009 года. Для составления сметы, к стоимости работы нужно применять индекс пересчёта в цены текущего года.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1

Всего (руб.)	Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	Оплата труда машинистов	Стоимость материалов	Трудозатраты (чел.-ч)
1743,13	446,24	21,67	1275,22	55,16

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 1 743,13 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Посмотрите ресурсную часть расценки в нормативе ГЭСН 46-03-017-01

При использовании в смете, расценка требует индексации для перевода в текущие цены.
Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.

Говоря о замоноличивании перекрытий, чаще всего имеют в виду восстановление участка плиты перекрытия, вырезанного ранее, либо устройство перекрытия в месте так называемого «второго света», в случае если собственник помещения пожелал увеличить полезную площадь перекрытия.

Также под данный вид работ подпадает исправление строительного брака при залитии монолитных участков или после повреждения плит перекрытия в следствии износа.

Вся процедура сводится к восстановлению (созданию) армирования плиты перекрытия, устройству съемной или несъемной опалубки и заполнению участка необходимым типом бетона.

Работы по замоноличиванию или восстановлению перекрытия имеют разную специфику, зависящую от непосредственной задачи. В зависимости от задачи определяется метод производства работ:

• замоноличивание бетоном;
• зачеканикавание швов раствором;
• бетонирование армированных участков.

Для зачеканивания швов между перекрытиями используют жесткий раствор, уплотняют чеканкой, тем самым выравнивают плоскость перекрытия со швом.

Замоноличивание стыков перекрытий производят путем укладки бетонного раствора, который укладывают в специальную опалубку и только после того, как смесь постигает 70% прочности, заявленной по проекту, опалубку снимают.

Технология замоноличивания стыков перекрытий

На предварительном этапе, перед бетонированием, осуществляет проверка всех закладных элементов, отсутствие браков в армировании, качество сварки. Далее все поверхности и арматуру очищают от мелкого мусора, при необходимости обрабатывают специальными строительными составами и заливают бетонным раствором.

Для качественного заполнения стыка смесью используют виброусадку. Виброусадка прозволяет раствору равномерно заполнить участок, исключив образование воздушных пустот, в результате плотность смеси увеличивается.

Любые работы по замоноличиванию или ремонту перекрытий должны вестись на основании инженерного обследования и разработки проекта восстановления, включающем все необходимые расчеты участка плиты.

Данная документация, во-первых, гарантирует грамотный и качественный подход ко всем работам, а во-вторых, защищает собственника помещения от возможных вопросов надзорных органов в будущем на предмет надежности работ .

Не лишним будет упомянуть, что у компании, производящей работы по устройству (замоноличиванию) перекрытий, в обязательном порядке должен иметься допуск СРО. Во время проведения работ должны быть составлены Акты на скрытые работы.

Заделка отверстий в перекрытиях

Усиление пустотных плит

от 2700 рублей/м2

Пустотелые горизонтальные плиты представляют собой несущие конструкции здания. Поэтому основным показателем их качества и пригодности является несущая способность. На эти конструкции приходится огромное давление, оказываемое весом сооружения — всего, что находится на расположенных выше этажах. В результате разнонаправленности действующих сил в конструкциях образуются трещины, которые только разрастаются со временем. Это существенно снижает несущие свойства, а, значит, ставит под угрозу сохранность здания.

Помимо чисто физического износа негативное влияние на пустотные блоки оказывают химически агрессивные среды. Плиты серьёзно страдают в силу непредвиденных обстоятельств, например, последствий высокой температуры при пожаре, землетрясений, механических повреждений. поможет справиться с этими проблемами и проведёт усиление пустотных плит перекрытия в Москве и других городах России.

Последствия сверления плит перекрытия

Современные люди, затеявшие проведение ремонтных работ в доме, все чаще задаются вопросом, который касается сверления плит перекрытия. В то же время специалисты категорически не рекомендуют проделывать данные манипуляции.

Все потому, что при сверлении плиты перекрытия с нижней ее части очень часто случается попадание сверла на металлическую арматуру. Если арматура повреждена или вовсе перебита, поверхность плиты может пойти трещинами, что приведет к ее полному разрушению.

Для примера – нарушение целостности двух прутьев арматуры может снизить несущую способность железобетонной плиты перекрытия на 50-60%.

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым уменьшает пролет между ними.

На этапе проектирования здания производится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки нередко начинают превышать допустимые нормы. Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем “джакузи”, опорных колонн оказывает непосредственное влияние на межэтажные плиты. По этой причине их несущая способность оказывается недостаточной. Однако основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.

Помимо этого, в процессе эксплуатации здания возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов. Усиление старого перекрытия может производиться разными способами. Радикальная мера – замена плит. Но она зачастую нецелесообразна как с точки зрения технических возможностей, так и экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.

Основные этапы работ и их последовательность:

• Арматурные стержни следует очистить от бетона;
• Металл покрывается антикоррозийным составом;
• Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после чего она очищается от мусора и щебня;
• Монтируются армирующие каркасы;
• Поверхность плиты бетонируется;
• По высыхании бетон покрывается грунтующим составом;
• Наносится штукатурный слой толщиной 10-15 мм.

Разновидности пустотных плит

Кроме стандартных плит ПК, существует еще несколько разновидностей:

• ПБ – плиты, изготавливаемые методом безопалубочного формирования на конвейере. В процессе изготовления применяется особый метод армирования, который позволяет резать плиты без потери их прочности. У ПБ более ровная поверхность, что облегчает отделку полов и потолков.
• ПНО – облегченные плиты, также изготавливаемые без опалубки. Главное отличие от ПБ – меньшая толщина, которая составляет 160 мм.
• НВ – внутренний тип настила с одним рядом предварительно напряженной арматуры.
• НВК – внутренний тип настила, но уже с двумя рядами напряженной арматуры и толщиной 265 мм.

Устройство и узлы опирания плиты

Разница между ПК и ПБ

Плиты перекрытия ПК – классические. Именно их стали изготавливать первыми с пустотами еще в советское время. ПБ – плита перекрытия нового поколения, но тоже пустотная. Основную разницу между ними составляет способ производства.

Отверстия в пустотных плитах перекрытия – устройство

В строительстве многоэтажных жилых домов и промышленных зданий повсеместно используются пустотные плиты перекрытия. Они являются одними из самых востребованных железобетонных изделий. С их помощью устраивают межэтажное и подкровельное пространство.

Круглопустотные плиты выпускают любых размеров, но при необходимости легко рубятся, несмотря на высокие прочностные характеристики.

Каждое отверстие в плите перекрытия заполнено воздухом, поэтому эти изделия обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Эти изделия изготавливаются из тяжелого бетона, внутри них проложена продольная стальная напрягаемая арматура. Чтобы под весом вышеуложенных стен, края плит не деформировались, их заделывают легким бетоном. Что приводит к улучшению тепло- и звукоизоляционных свойств. Марка бетона, применяемого для изготовления пустотных плит, по прочности В15 или В25, а по морозостойкости F50. Стандартные размеры изделий: толщина – 220 мм, длина – от 2,4 до 6,3 м, ширина – от 1 до 1,8 м.

Принцип усиления плиты перекрытия углепластиком

Монолитные и пустотные плиты перекрытия испытывают изгибающую нагрузку: внизу (потолок) на растяжение, вверху (пол) — на сжатие. У бетонных и железобетонных конструкций предельная нагрузка на сжатие в десятки раз превышает предельную нагрузку на растяжение. Но существуют методы создания предварительного напряжения для снижения усилия сжатия, что приводит повышению эффективности мероприятия по усилению плиты снизу на растяжение. Для этого применяют двунаправленное полотно (напр., CarbonWrap Fabric 450/1200), которое располагается вдоль длинной стороны плиты с определенным шагом в несколько слоев. После укладки полотна сверху и «схватывания» усиливающего слоя аналогичные работы проводят снизу, где можно использовать однонаправленное полотно (напр., CarbonWrap Tape-230/600).

Изучаем особенности ребристых плит перекрытия

Обрубание плиты изготовленной по опалубочной технологии тоже может привести к обрушению! Как я уже говорил, в плитах опалубочного изготовления в опорных зонах делается дополнительное армирование.

Уменьшая длину вы срезаете это армирование и появляется высокий риск появления трещин. Некоторые для упрощения работ кладут плиты ребрами вверх и на них уже, например, укладывают лаги.

Я уже говорил, что усиленное армирование проходит только в ребрах, наверху только легкая сетка и она не выдерживает изгибающих нагрузок и плита ломается.

Антон Вебер Опубликовано: Основные это: Пустотные. Армирование плит Арматура, которая воспринимать основные растягивающие напряжения от изгибающего момента, будет снизу.

Существует две основные схемы разрушения плиты перекрытия: когда разламывается по середине разлом в опорных участках в виде наклонных трещин. Что нельзя делать с плитами?

Проем в междуэтажном перекрытии

Лестницы с тетивами

Проем в железобетонном перекрытии закладывается в процессе строительства дома. Изготовление проема в действующем здании требует специального исследования и проектирования. Поэтому заочно давать в этом случае какие-либо советы мы не вправе.

Проем в деревянном перекрытии можно выполнить и в процессе реконструкции дома. Для этого нужно в первую очередь изучить конструкцию самого перекрытия, расположение и направление несущих потолочных балок и расстояние между ними. Для обследования междуэтажного перекрытия разбирают пол второго этажа и в этом месте очищают потолок от утеплителя. Предварительно нужно укрепить потолок со стороны первого этажа, установив дополнительные подпорки. Идеальным считается вариант, когда проем получается между двумя несущими балками. Если расстояние между несущими балками недостаточное для устройства проема, вырезают одну или две несущие балки, чтобы ширина проема получилась равной ширине планируемой лестницы (рис. 67).

Усиление проёмов в плитах

Для усиления плит перекрытий в зоне устройства проёмов по их контурам на нижней и верхней поверхности плиты выполняют продольные и U-образные усиливающие элементы внешнего армирования.

Продольные усиливающие элементы воспринимают концентрации напряжений вблизи проёма.

Для проёмов, расположенных в пролётной части плиты основными продольными усиливающими элементами будут нижние, а верхние устраивают конструктивно; для проёмов вблизи опор (в зоне отрицательных изгибающих моментов) – наоборот.

U-образные компенсируют перерезанную при выпиливании (пробуривании) стержневую стальную арматуру (ее не заанкерованные концевые участки) и дополнительно анкеруют продольные элементы.

отверстие под вентиляцию в ребристой плите перекрытия

Форум DWG. Размещение рекламы.

Обратная связь — Вверх. Просмотров: Найти ещё сообщения от Альберт.

Сегодня я хочу поговорить о железобетонных плитах перекрытия. О там как с ними надо обращаться и о том что с ними не надо делать ни при каких обстоятельствах.

Самый простой и самый наглядный пример в можно найти в интернете, когда люди берут плиту, которая имеет размер больше, чем пролет и с помощью выпуска такой плиты на улицу решают проблему организации площадки под балкон.

Здесь первые пять плит обломились по стене, крайние две плиты продолжают сопротивляться, но им осталось не долго. Это перевозка плит перекрытия в коротком кузове КамАЗа. Как я и объяснял ранее, они обломились.

Рекомендуем

Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в верхней части таких плит или нет арматуры или они есть, но какие-то маленькие стержни, которые явно не могут сопротивляться такому большому растяжению.

Поэтому необходимо в таком случае подкладывать жесткую траверсу.

Где изгибающий момент с той стороны и будут растягивающие напряжения в плите. Когда мы сдвигаем опору, то сгибающий момент переходит снизу вверх с максимумом в точке опирания и растяжение в плите будет уже в верхней части. Но в верхней части нет арматуры как в опалубочной технологии изготовления и слабая арматура в безопалубочной, поэтому плита ломается в месте опирания.

И если вы совершили такую глупость, как организовать такую площадку в своем доме, то берите сразу болгарку или перфоратор и сносите этот выступ, потому что рано или поздно она упадет кому то на голову или сами с неё упадете. Очень часто бывает, что длина плиты больше длины пролета.

В общем процентном соотношении немалой разновидности перекрытий, используемых на сегодняшний день в строительстве, преобладают конструкции из ребристых плит. И в этом для специалистов ничего удивительного.

Например плита 6 метров, а нам надо опереть её на пролет 4 метра. В этом случае люди подрубают плиту до нужного размера.

«ИНТЕКО»: эффективное усиление плит перекрытия

Мы предоставляем услуги профессионального уровня, поскольку:

• используем сертифицированные материалы;
• индивидуально подбираем технологии;
• проводим работы с соблюдением технологических процессов;
• берём на себя гарантийные обязательства.

Получить профессиональную консультацию или заказать наши услуги можно по телефону:

Наши специалисты помогут просчитать стоимость гидроизоляции непосредственно для Вашего объекта и сориентируют по типу и характеру предстоящих работ.

Устройство отверстий в плитах перекрытия и капитальных стенах

Покупателей квартир, особенно «вторички», редко удовлетворяют все нюансы планировки. В большинстве случаев люди хотят расширить полезную площадь жилья за счёт соединения помещений, для чего режутся дополнительные проёмы. Но случается и так, что некоторые отверстия лучше заделать или, по крайней мере, сузить.

Представьте, когда в полу купленной вами старой квартиры зияет дыра. Возможно, это проделанный прежними хозяевами проход в подвал, который вам не нужен, или в квартиру на нижнем этаже, раньше также принадлежавшей старым собственникам. И из-за этого отверстия вы в своём новом жилище – как на полосе препятствий.

Менее экзотический и распространённый вариант – проём вам полезен, но он слишком уж широкий. И, наконец, – при строительстве или последующей перепланировке допущен грубый технический просчёт, перекрытие на глазах опасно оседает, по нему пошли трещины. Подобное может случиться и при чрезмерной изношенности материала. Выход во всех вышеописанных ситуациях один – замонолитить плиту перекрытия. Полностью или частично. Заделать отверстие либо отремонтировать, выровнять его фрагмент.

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым уменьшает пролет между ними.

На этапе проектирования здания производится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки нередко начинают превышать допустимые нормы. Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем “джакузи”, опорных колонн оказывает непосредственное влияние на межэтажные плиты. По этой причине их несущая способность оказывается недостаточной. Однако основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.

Помимо этого, в процессе эксплуатации здания возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов. Усиление старого перекрытия может производиться разными способами. Радикальная мера – замена плит. Но она зачастую нецелесообразна как с точки зрения технических возможностей, так и экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.

Основные этапы работ и их последовательность:

• Арматурные стержни следует очистить от бетона;
• Металл покрывается антикоррозийным составом;
• Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после чего она очищается от мусора и щебня;
• Монтируются армирующие каркасы;
• Поверхность плиты бетонируется;
• По высыхании бетон покрывается грунтующим составом;
• Наносится штукатурный слой толщиной 10-15 мм.

Согласование замоноличивания перекрытий

Перекрытия – это, как правило, несущие конструкции, и все работы с ними, в том числе по замоноличиванию, относятся к перепланировкам и требуют строгого официального согласования.

Основная бумага, которую потребуют от вас работники Мосжилинспекции, – проект восстановления. В нём должны содержатся все расчёты и чертежи, касающиеся типа плиты, степени её армирования, жёсткости, методик усиления, выбора способов и необходимого инструмента для проведения работ.

Такой проект может разработать компания исключительно имеющая допуск СРО. Кроме этого, лишь такая организация имеет право заполнять акты скрытых работ, неизбежных при замоноличивании перекрытий. Например, , которая не только поможет вам разработать грамотный проект со всеми расчётами, но также быстро и качественно воплотит его в жизнь, произведя все необходимые ремонтные работы.

Укрепление несущих элементов

Если монолитные плиты можно усиливать методом дополнительного бетонирования и установки дополнительных опор (ж/б или железных балок), то пустотные изделия ремонтируют, используя находящиеся внутри них отверстия. Это самый эффективный метод укрепить такие плиты.

Без точных технологических расчетов невозможно самостоятельное выполнение армирования.

Способы укрепления пустотных железобетонных изделий:

• Усиление дополнительным бетонированием. Оно не всегда целесообразно, так как у пустотных изделий довольно тонкая полка, по причине чего установка вертикальных стоек или бетонных перемычек становится довольно затруднительным делом;
• Установка опор. Если позволяют конструктивные особенности ремонтируемого здания, в проемах между железобетонными плитами возможна установка опорных стоек, выполненных поперечно уложенными стальными балками, которые должны опираться на опоры или подкосы. За счет чего однопролетная плита превратится в 2-, 3-пролетную;
• Армирование пустот;
• Усиление углеволокном или углепластиком.

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают: Д
обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?
Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м2. Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.
или прокомментировать

елена
27/02/2018 в 8:25 – Ответить

Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу. А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??

Евгений В. Морозов

27/02/2018 в 9:32 – Ответить

Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности. Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену. Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65 а уже после того как она застынет делают стяжку. Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие. Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем. И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))

27/02/2018 в 9:42 – Ответить

А минимальная высота керамзитного слоя какая?

Евгений В. Морозов

27/02/2018 в 10:16 – Ответить

Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».

27/02/2018 в 10:19 –

Спасибо! и стяжка минимум 3?

Евгений В. Морозов

27/02/2018 в 10:24 –

Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм

27/02/2018 в 10:28 –

Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?

27/02/2018 в 10:53 –

ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон 2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.

27/02/2018 в 11:12 –

я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет. Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!!