Сухая стяжка в бане

Технология устройства сухой стяжки пола: пример монтажа своими руками + можно ли ее делать в бане?

Быстро, дешево, элементарно подготовить пол к укладке декоративного финального покрытия можно, следуя несложной технологии сухого выравнивания. Принцип ее не нов, а благодаря усовершенствованию материалов предельно прост. Привлекает сухая стяжка пола универсальностью и незначительным весом, минимально увеличивающим массу конструкций. Радует относительно невысокой ценой, возможностью сделать работу самостоятельно, что вне сомнений убедительно действует на экономных хозяев.

Сооружать ли сухую стяжку в бане?

Чтобы разобраться с вопросом, нужно ознакомиться с конструктивными особенностями данной системы выравнивания. В перечне основных составляющих сухой стяжки всего два элемента:

• изоляционно-выравнивающая подушка, представляющая собой засыпку керамзитовым песком, речным или карьерным естественным аналогом или мелкозернистым шлаком;
• жесткий настил из одного или двух слоев плит ГВЛВ, вместо которых можно применить листы водостойкой фанеры, ДСП, ОСП, асбестоцементные панели и подобные материалы.

Так как материалы, используемые для формирования верхнего слоя сухого выравнивания, крайне чувствительны к воздействию влаги, для обустройства парилки и моечного отделения сухой метод, конечно, не подойдет. Зато нет ничего лучше для укладки чернового пола на мансарде, в предбаннике, в раздевалке и комнате отдыха, в бильярдной, если таковой зоной развлечений владелец бани решил обзавестись.

Правда, о том, что все помещения в бане все же будут больше увлажнены, чем в стандартном жилом доме, забывать не нужно. Просто чтобы влага не снижала изоляционные и технические качества подушки, сухую стяжку нужно будет изолировать от воды и пара не только со стороны перекрытия, но и сверху.

Обратите внимание. Верхний барьер гидроизоляции делают путем обработки плит жесткого настила битумной мастикой или посредством укладки двойного слоя иной эластичной изоляции поверх полностью сооруженной сухой стяжки.

Если базовую основу нет необходимости ощутимо выравнивать, вместо аморфных песков органического и неорганического происхождения можно использовать плитный пенополистирол. Им нередко дополняют засыпку, если сухой стяжкой предстоит выровнять и «нарастить» больше 50 мм. В таких случаях вспененные полистирольные плиты укладывают над слоем мелкого керамзита или песка.

Если домашним мастером сухая стяжка выполняется впервые, опытные строители рекомендуют не экспериментировать с фанерой и прочими панелями, не предназначенными непосредственно для производства сухой стяжки. Лучше купить продукцию фирмы Кнауф. Она предлагает особым образом склеенные плиты настила, в результате чего образуется фальц. Благодаря наличию данного уступа на кромке склеенных плит, настил получается монолитным. Да и элементы чернового пола со своеобразными направляющими проще состыковать.

В качестве материала засыпки лучше использовать поставляемый тем же производителем разнозернистый керамзитовый песок мелкой фракции 0,3-0,5 см. Он по минимуму увеличивает вес и отлично трамбуется благодаря наличию в аморфной массе частиц разного размера.

Технология устройства сухой стяжки

Мощность запланированной сухой стяжки определяют перепады высот пола и высота «подпольных» коммуникаций, если таковые имеются в помещении. Оптимальной мощностью слоистого пирога сухого выравнивания считают 5 см, из которых 3 см приходится на слой засыпки. При сокращении толщины слоя керамзитового песка, подушку нужно будет усердно утрамбовать, при увеличении – дополнить упомянутым выше плитным утеплителем или прослойкой ГВЛ, расположенной между слоями засыпки. Варианты с дополнениями, связанными с увеличенной мощностью, опираются на общий технологический принцип, с нюансами которого мы будем знакомиться.

Начнем с подготовки и разметки

Базовую поверхность, как водится, надо очистить от строительного и иного мусора, отремонтировать щели монтажной пеной или цементным раствором. Перед устройством сухой стяжки нужно с помощью лазерного уровнемера или ватерпаса отметить высоту сооружаемого чернового основания. Из высоты надо вычесть толщину настила и отметить уровень засыпки.

По последним отметкам будут выставляться маяки – металлические направляющие, помогающие сформировать идеально ровную поверхность изоляционной подушки. Так как именно она требует от исполнителей больше всего трудовых усилий, нежелательно ошибаться с разметкой изначально.

Монтируем изоляционные компоненты

Гидроизоляция необходима для защиты керамзитового песка от капиллярного всасывания влаги из бетона, из грунта и из влажного воздуха подполья. Потому согласно технологии сооружения сухой стяжки в помещениях любого типа первым делом укладывают гидроизоляцию. Учитывая специфику и различия в технических характеристиках базовой основы:

• бетонные перекрытия укрывают сплошным слоем полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 80 мкр;
• основание из древесины изолируют с помощью пергамина, пропитанной битумом бумаги или специального гидроизоляционного материала для деревянных полов.

Рулонные материалы укладывать надо с нахлестом так, чтобы каждая последующая полоса изоляции перекрывала продольный край предыдущей на 20-25 см. Полосы дополнительно можно зафиксировать скотчем.

Важно. Гидроизоляция должна укрывать все стены по периметру на высоту приблизительно 15-20 см. То есть изоляционный материал нужно уложить в форме своеобразного поддона.

Следующий шаг – укладка по периметру изоляционной ленты, ширина которой должна быть равна или слегка больше толщины устраиваемой сухой стяжки. Кромочная лента выполняет несколько функций:

• заполняет зазор, обязательно сформированный между стенами и жестким настилом, требующийся для компенсации тепловых подвижек чернового пола;
• предотвращает проникновение пыли и влаги в многослойную конструкцию пола;
• исключает передачу звуковых волн от несущих конструкций;
• устраняет вероятность образования мостиков холода.

Толщина ленты 7-10 мм. Равна она величине зазора между жестким настилом и стенами. Ее можно купить в готовом виде с нужными размерами или нарезать самостоятельно из базальтовой ваты или стекловаты. Располагают кромочную ленту между гидроизоляцией и сухой стяжкой.

Засыпка изоляционно-выравнивающей подушки

Это самая трудоемкая работа, определяющая качество результата. Так как аморфный материал равномерно засыпать и распределить достаточно сложно, в помощь исполнителям устанавливаются маяки. Есть два варианта:

• с жестким креплением к основанию перевернутых вверх «тонкими ножками» П-образных профилей, применяемых в качестве компонентов каркаса под гипсокартон;
• временная установка профилей на своеобразные грядки из утеплителя с последующим удалением металлических направляющих из разровненной и утрамбованной массы.

Жестко зафиксировать профили можно с помощью шурупов, позволяющих выровнять высоту путем ввинчивания и обратных действий. Можно установить направляющие для разравнивания песка на островки или грядки из алебастра. Заметим, что вопрос об удалении профилей из аморфной массы остается спорным. Разработчики готовых наборов для устройства сухой стяжки профили оставлять не советуют, потому что в процессе самопроизвольной трамбовки подушки тонкие ножки направляющих, выполненных не из самого прочного металла, могут оказаться выше плоскости засыпки. Следствием чего будет искривление сначала самих профилей, затем пола.

Однако в противовес мнению инженеров народные умельцы считают, что профили-маяки заодно будут выполнять работу лаг под плиты, и что в небольших помещениях с незначительной нагрузкой на пол их можно оставить. Только нужно учесть, что пространство между «ножками» следует полностью заполнить засыпкой.

Придерживающимся мнения разработчиков систем сухого выравнивания мастерам нужно:

• сформировать грядки из керамзита с расстоянием между ними, позволяющим правилу основательно упереться на две параллельные «рельсы»;
• разложить профили по грядкам и выровнять по горизонту, ориентируясь на отметки уровня подушки;
• засыпать свободное пространство керамзитом;
• пользуясь правилом, тщательно разровнять поверхность, периодически утрамбовывая подушку доской и собственным весом;
• удалить направляющие, заполнив выемки керамзитом.

«Как засыпать подушку?» — еще один важный вопрос с многочисленными трактовками. Ведь если заполнить все пространство аморфным утеплителем, передвижение по его поверхности с целью укладки настила повлечет нарушение целостности и равномерности уплотнения слоя.

Снова два варианта:

• специалисты советуют нарезать из фанеры квадраты и уложить их в виде островков по ходу планируемых действий, чтобы не наступать непосредственно на засыпку;
• экономные мастера из народа заполняют керамзитом не всю площадь, а только участок под две-три плиты, затем снова засыпают, выравнивают, настилают панели и так действуют дальше, пока не закончат.

Внимание. Если изоляционно-выравнивающая подушка была засыпана и выровнена полностью во всем помещении, укладка жесткого настила начинается от двери.

Тем, кто решил засыпать и выравнивать керамзит постепенно, лучше стартовать с дальнего угла, продвигаясь к выходу.

Монтаж жесткого настила

При использовании плит с фальцем работа выполняется достаточно просто. Затруднение может вызвать укладка первого листа. С довольно тяжелой и широкой панелью одному справиться будет слишком сложно. Нужен помощник, чтобы ровно положить первый лист плашмя без зарывания в керамзит.

Важно. Со стороны примыкания к стенам, точнее к изоляционной кромочной ленте фальц плиты нужно срезать, иначе в пустоту выемки перераспределиться керамзит. Изменятся характеристики плотности и уровень поверхности засыпки.

Плиты укладывают так, чтобы «ступенька» фальца была развернута вверх. На нее перед монтажом следующего элемента сухой стяжки наносят зигзагообразную полоску клея, потом укладывают следующую панель жесткого настила. Места состыковки дополнительно укрепляют саморезами с самозенкующейся конструкцией, утапливая головку min на 1 мм. Шаг установки крепежа от 15 до 30 см, выбирают его от степени нагрузки на пол.

Укладку плит производят полосами в удобном для исполнителей направлении. Заканчивая монтаж первой полосы, не следует забывать о том, что зазор между стеной и настилом должен остаться обязательно. Нужно помнить о том, что в плане расположение плит должно напоминать кирпичную кладку, то есть, крестовых соединений не должно быть. Чтобы получить подобное кладке смещение, обрезок плиты, на котором закончилась первая полоса, используется в качестве стартового элемента для настила второй полосы. Данная схема кроме удобства обеспечивает еще и экономию материла.

Внимание. При монтаже панелей жесткого настила в два слоя соединительные швы нижнего и верхнего рядов не должны совпадать. Удобнее начать укладку полос с обратной стороны помещения, тогда разбежка получится самопроизвольно.

Устройство сухой стяжки не требует от самостоятельных мастеров особых навыков в строительстве. Особых премудростей тоже не нужно. Требуется лишь четко соблюдать рекомендации изготовителя при использовании заводских изделий и учитывать технические особенности обустраиваемого помещения.

Заливаем стяжку пола в бане своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели!

При строительстве бани, у многих возникает такой вопрос: как сделать долговечные полы и чтобы они были тёплые? Конечно, можно применить систему тёплого водяного пола или рассмотреть варианты электрического.

Но это всё темы отдельного разговора. Давайте мы их затрагивать не будем, а рассмотрим такой момент: как сделать стяжку пола в бане, чтобы не мёрзли зимой ноги и «не париться» по поводу быстрой замены полов. Итак, начнём.

Из этой статьи вы узнаете:

Первоначальное устройство стяжки пола

Первым делом надо подготовить участок земли, на который будет заливаться бетонная стяжка. Для этого снимается верхний грунт (20-30 см.) и весь участок засыпается песчано-гравийной подушкой. Всё это хорошо трамбуется. Кстати, не забудьте сделать слив воды с мойки, установив и утеплив канализационные трубы. Затем можно отсыпать небольшой слой керамзита и сверху залить стартовый опорный слой бетона. Толщина его 5-8 см.

Теперь давайте займёмся разметкой горизонта. Для этого лучше всего применить лазерный нивелир, а если его нет – воспользоваться простым гидроуровнем. Размечаем по всем стенам метки и впоследствии будем по ним ориентироваться, устанавливая маяки. Чтобы было проще, отметьте горизонт на уровне пояса, а потом просто его опустите на нужный уровень. Учтите, что в мойке, необходимо сделать уклон для слива воды, не забудьте про это.

По всему периметру стен закрепляем рубероид, запуская его выше отмеченного уровня на 20-25 см. Это своеобразная гидроизоляция стяжки. И делается она для того, чтобы стены не тянули влагу из бетона. Затем, на стартовый опорный слой бетона укладываем утеплитель. Используем плиты пеноплекса или как его ещё называют — экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. (мне очень нравится этот материал в утеплении). И переходим к следующему этапу.

Армирование и выведение горизонта

Армирование стяжки пола надо делать обязательно. Так как от этого зависит прочность и долговечность Ваших полов. Воспользоваться можно полимерной арматурой, а можно и металлической. Но лучше применить другой вариант. Существует специальная сетка для стяжки. Размер ячеек этой сетки бывает разный, лучше приобрести средний (50 на 50 мм.).

Закупаете такую сетку и укладываете её на пенополистирол. Между сеткой и утеплителем положите какие — нибудь прокладки, толщиной 10-20 мм., чтобы бетонная стяжка пола затекла под эту сетку.

Теперь переходим к следующему этапу, и будем заниматься выведением горизонта. Для этих целей применим маяки, которые продаются в любом строительном магазине. По отмеченным на стенах меткам, выставляем маячки. Расстояние между ними примерно 1 м. Одним словом, это расстояние должно быть меньше применяемого «правила». Что такое «правило», я думаю объяснять не надо.

Маяки для стяжки должны быть хорошо закреплены, так как в процессе заливки бетона их можно сдвинуть. Для их монтажа целесообразно применить какую нибудь гипсовую штукатурку, которая быстро сохнет. Подкладывать под них можно куски металла, гипсокартона или другого подручного материала. Главное – это надёжно закрепить маяки и вывести их в одну плоскость. Дождавшись, когда «маяки высохнут» можно приступать к заключительной стадии.

Приготовление раствора и заливка стяжки

Здесь поговорим о том, какой лучше применить раствор для стяжки пола именно в банных условиях. Можно приготовить смесь самому, взяв чистый кварцевый песок и свежий цемент марки 400 или выше. Замесив 4 порции песка и 1 порцию цемента, хорошо перемешав с водой, можно залить стяжку и такой смесью, но.

Я всё-таки рекомендую пользоваться готовыми специальными качественными смесями, которые продаются в магазинах. Там определённая нужная пропорция цемента и песка. Состав уже хорошо перемешан, и что особо важно – в них присутствуют определённые полимерные добавки (пластификаторы), которые не дают бетону растрескиваться, и улучшают его механические свойства.

Используемый раствор для стяжки пола не должен быть жидким, так как это снижает прочность бетона в дальнейшем. Его консистенция должна быть похожа на тесто, хотя выровнять такой раствор гораздо сложнее. Из практики скажу, что многие не парятся по этому поводу и разводят жидкий раствор, так же с ним легче справиться. Но в итоге получают хрупкий и не долговечный пол. Пластификаторы отлично решают эту проблему: раствор становится пластичный и отлично растягивается по всей площади.

Толщина такой финишной бетонной заливки должна быть 50-100 мм. Делать её менее 5 см. нет смысла, так как такой тонкий бетон просто потрескается. Полная полимеризация бетона происходит в течение 4-х недель, так что стяжка пола под плитку должна выстояться это время. После можете смело класть напольную плитку или мозаику.

Если Вы хотите получить качественный бетон, то необходимо утром и вечером в течении недели брызгать на него водой. Так лучше происходит процесс укрепления всей стяжки и она обретает все свои необходимые свойства.

Итак, подведём итоги. Как делать стяжку пола в бане своими руками, Вы уже примерно представляете. Главное не лениться и не торопиться. Спешка нужна только при ловле блох, а в нашем деле надо всё с толком и с расстановкой. У кого есть вопросы, задавайте в комментариях или пишите через форму обратной связи. Удачи! А напоследок поучительное видео, связанное с нашей темой.

Цитата мудрости: Кто не идёт вперёд, тот идёт назад: стоячего положения нет.

Как правильно сделать пол в бане и парилке – пошаговое руководство по строительству и заливке

К обустройству столь важной части помещений нужно подходить со всей ответственностью. Поэтому рассмотрим пошаговое руководство с видео, как правильно сделать пол в бане и парилке: проанализируем, какой вообще выбрать, как рассчитать необходимое количество материалов, определимся с технологией укладки. А в «промежутках» между этими главными моментами – максимум подробностей, чтобы вы понимали, что за решения принимать на каждом этапе.

Что нужно знать до начала строительства

Следует учитывать, что пол должен выполнять сразу 3 функции:

1. являться устойчивой поверхностью для безопасного и легкого передвижения;
2. быть ключевым компонентом системы водоотведения;
3. эстетически дополнять собой интерьер комнат.

Исходя из этого, необходимо выбрать покрытие, которое окажется достаточно ровным, гладким, внешне красивым, не подверженным гниению, защищенным от вредного воздействия влажности, температуры, грибков. Кроме того, оно должно быть долговечным, экономичным, экологичным. Эти свойства стоит учитывать при составлении точных расчетов проекта.

Виды полов

В зависимости от используемого материала, они могут быть выполнены из дерева, бетона и кирпича. Хотя последний вариант уже не актуален из-за низкой теплоотдачи: готовая поверхность долго прогревается (что не всегда удобно), после чего длительное время сохраняет настолько высокую температуру, что по полу нельзя ходить босиком – можно обжечься. А вот другие два типа заслуживают более подробного рассмотрения.

Деревянные

Традиционные для русских бань, привлекательно выглядящие, износостойкие, с низким уровнем гигроскопичности (если сделаны из твердых пород, практически не впитывают влагу).

Бетонные

Сравнительно новые, рассчитанные на длительную эксплуатацию (обладают ресурсом в 50 лет, при должном уходе прослужат и больше). Материал достать не проблема, но на обустройство таких покрытий уйдет много времени и физических сил.

Протекающий деревянный пол

Он выполняется так, чтобы не задерживать отработанную воду и позволять ей естественным образом сливаться вниз. С этой целью доски укладываются с зазорами, через которые и происходит сток.

Раньше конструкции устанавливались таким образом, что влага уходила прямо в грунт, но для этого здание приходилось приподнимать над землей, устанавливая его на столбчатый фундамент и/или на склоне. Поэтому строители стали использовать систему дренажа, выкапывать глубокий котлован и частично засыпать его песком. Затем перешли к созданию сливной ямы с бетонируемыми скатами и желобом, продолженным под уклоном.

Конструкций подполья несколько – можно выбрать любую. Мы же расскажем, как стелить пол в бане так, чтобы он был протекающим – мастера укладывают его в 3 слоя:

• балки перекрытия, представляющие собой бревна или брусья;
• лаги, размещенные перпендикулярно;
• дощатый настил – с просветами между соседними половицами по 5 мм (или более).

Через эти зазоры и будет стекать вода – в грунт или подпол. Можно сделать пол съемным – чтобы проветривать и просушивать его, но тогда разумно выполнить всю конструкцию в виде нескольких щитов. Хотя следует учесть, что такие покрытия быстро выхолаживаются, а значит не могут полноценно использоваться зимой – по ним будут гулять сквозняки, а на отопление уйдет много топлива.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Это сплошной дощатый настил, выполненный под наклоном для естественного слива воды. В нижней его точке размещен желоб или сточная труба с трапом (решеткой). Укладывается он сразу на балки или на чистовое покрытие, под которым размещен утеплитель.

Важно, чтобы элементы в такой конфигурации были подогнаны как можно плотнее. Для данной цели хорошо подходят шпунтованные доски, образующие герметичное соединение. Стоит предусмотреть безопасный уклон.

Если вы хотите, чтобы специалист сделал правильный пол в бане, он будет работать по следующей схеме:

• на черновое покрытие укладывается брус под нужным скосом;
• в отмеченной точке вырезается отверстие, в которое вставляется труба;
• размещается утеплитель – экструдированный пенополистирол – и заполняется пространство вокруг пеной;
• следом стелется гидроизоляционная пленка;
• монтируется настил;
• обрабатываются стыки герметиком, обшиваются стены.

В результате вы получите покрытие, которое удобно эксплуатировать круглый год. Только пиломатериалы должны быть хорошо отшлифованы, чтобы по ним можно было ходить, не опасаясь загнать занозу.

Утепленный деревянный пол

Его особенность в отсутствии бетонного основания, но конструкцию начинают реализовать уже при закладке фундамента бани. Для этого необходимо подвести канализационную трубу или устроить сливную яму, подняв здание над грунтом на высоту 0,4-0,6 м, установить несущие конструкции и положить на них балки перекрытия. После чего – возвести стены и действовать по приведенной выше «непротекающей» схеме.

Уклон допускается выполнить в виде воронки: для этого требуется немного приподнять доски либо посередине комнаты, либо возле одной из стен чистового покрытия (смотря где располагается желоб для стока). Еще дополнение: после обрамления плинтусом особенно важно заделать все щели, чтобы избежать потери тепла.

Устройство опорных столбов

Они нужны для больших по площади бань, обладают сечением в 25 см, и устанавливать их мастер будет на равных расстояниях друг от друга, в зависимости от толщины половиц:

• если это 19 см – через 70 см;
• 22 – 80;
• 29 – 90.

Для каждого из них необходимо предусмотреть посадочное место глубиной 20 см (предварительно утрамбовав грунт), и после монтажа залить бетонной смесью. Получившаяся конструкция по высоте обязана быть на одном уровне с ленточным фундаментом.

Допустима кладка опорных столбов из кирпичей или монолитных цементных блоков. Еще один вариант – использование бревен подходящего сечения или асбестовых труб.

Обустройство подполья в банном помещении

Если специалист сделал выбор в пользу протекающего деревянного покрытия, он узнает, насколько хорошо грунт участка фильтрует и впитывает влагу. Если под зданием песок, его нужно укрепить, насыпав слой гравия толщиной в 25 см. Между такой подушкой и лагами должно быть хотя бы 10 см расстояния. В остальных случаях стоит сделать лоток, по которому вода станет стекать в приямок: необходим наклонный глиняный или бетонный желоб (замок).

Если собирается непротекающий настил, под ним достаточно насыпать керамзит – он хорошо справится с ролью утеплителя. Для сбора стоков возле стены моечной сооружается яма (емкость), борта и дно которой тщательно утрамбовываются и обмазываются глиной, предусмотрев место для отводной трубы (сечения в 15 окажется достаточно).

Монтаж системы лаг

Обязательный этап строительства полов в бане, при котором брусья специалисты рекомендуют укладывать горизонтально (если уже есть слой гидроизоляции), и под уклоном от 3 до 100.

Прежде чем делать настил мастер должен убедиться, что уровни фундамента и покрытия совпадают. Если выбрана непротекающая конструкция, половицы на лагах допустимо не фиксировать, в других случаях их нужно закрепить – каждую парой гвоздей (с обеих сторон планки, вбивая под 45 градусов). Внимание, шпунтованные доски целесообразно сначала наживить, а окончательно забивать их следует только после отделки и просушки. На завершающем этапе необходимо обрамить плинтусом.

Бетонный пол: укладка

Он становится покрытием, непосредственно используемым для ходьбы. Представляет собой равномерно залитую стяжку, раствор для которой можно приготовить из покупной песчано-цементной смеси. Если это не финальный слой, а сверху еще предполагается плитка, можно добавить немного гипса с ангидридом.

Также потребуется ряд стройматериалов:

• рубероид;
• гравий;
• перлит – в качестве утеплителя;
• минвата – для изоляции;
• пенопласт;
• металлическая сетка – для армирования;
• битый кирпич.

Подготовительный этап

Когда мастер делает пол в бане, в первую очередь важно спроектировать, разметить и смонтировать систему водоотвода. Она состоит из пары труб и промежуточного резервуара (ямы размером от 40 на 40 на 30 см с бетонированным дном и стенками).

Сначала следует определить, где в помещении будет расположен сток. Потом из этой точки проводится первая коммуникационная линия (диаметра 20 см будет достаточно) в подготовленное подполье, оборудовав клапаном для защиты от неприятных запахов. Вторую трубу, такого же сечения, отводят в канаву или септик. После чего переходят к подготовке площади и выравниванию подушки.

Технология создания пирога бетонного пола

Если ее выдержать, получится конструкция из 6 слоев (отсюда и название):

• грунт, уже готовый к заливке, то есть утрамбованный и укрепленный;
• первое покрытие – в 5 см толщиной;
• теплоизоляция, выполненная из керамзита или войлока;
• армирование, сделанное из сетки-рабицы и раствора;
• черновая основа, также играющая выравнивающую роль;
• финишная отделка, выдерживающая угол для качественного слива.

С первой до последней стадии стоит помнить о необходимости уклона в 10 градусов. Если планируется ставить печь для парилки, фундамент под нее потребуется реализовать в отдельном порядке.

Укладку выполняют поэтапно

Вот лучший ответ на вопрос о том, как правильно делать полы в бане с помощью профессионала – переходя от одной стадии к другой в следующем порядке:

• Подготовка площадки – снимается верх грунта, покрывается место песком, трамбуется до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой.
• Создание подушки – насыпается гравий крупных фракций или бой кирпича и разравнивается еще тщательнее, прессуя до тех пор, пока толщина балласта не будет 10 см.
• Заливка «по маякам» – равномерно распределяется раствор так, чтобы получилась промежуточная прослойка в 5 см высотой, замазывая зазоры битумом и не забывая об уклоне.
• Утепление – укладывается или рубероид (защиту от влаги) с минватой, или пенопласт, или керамзит, попутно его разравнивая.
• Армирование – далее размещается металлическая сетка и покрывается жидким бетоном (в который можете добавить перлит для дополнительной термоизоляции).

Основные работы: заливаем пол в бане

Удобнее делать это не в одиночку, а втроем, так как важна быстрота действий. Одному специалисту нужно замешивать раствор, второму – распределять его по площадке (согласно маячкам, воткнутым с шагом до 1 м), третьему – разравнивать и, пока он не загустел, уплотнять. Последнее делать крайне важно, иначе в стяжке могут образоваться пустоты и полости.

Проводить заливку необходимо от дальней точки помещения к выходу, попутно используя мастерок (кельму) и правило, делая этими инструментами круговые движения.

Видео – бетонный пол по грунту

Как сделать стяжку пола по грунту в бане

Бетонный пол по грунту в бане считается самым удобным вариантом для организации водостока в моечной и парилке. В зависимости от грунтовых условий, напольного покрытия и наличия теплого пола схема пирога конструкции может отличаться.

Особенности эксплуатации

Из всех существующих фундаментов залить пол по грунту можно только внутри ленты МЗЛФ, в крайнем случае – внутри низкого ростверка. При этом следует учесть, что уровень напольного покрытия во влажных комнатах (парная и моечная) должен быть минимум на 2 см ниже, чем в других помещениях (СП29.13330).

Баня не имеет постоянного отопления, несущие и ограждающие конструкции, грунты под ними полностью промерзают зимой. В глинистых почвах, соответственно, возникает морозное вспучивание.

Периодический обогрев

Для пола по грунту зданий, в которых отопительные приборы включаются периодически, используется следующий комплекс мероприятий по снижению/ликвидации сил пучения:

замена пахотного слоя нерудным материалом – слой щебня при высоком УГВ, песка на сухом грунте, поскольку в этих материалах отсутствует неравномерное вспучивание;

Подстилающий слой из щебня.

Утепление пола по грунту.

В отличие от фундаментов, дренаж для пола по грунту не используется, так как эта система водоотведения должна быть расположена снаружи фундамента бани.

Важно! Стены бани утепляются, не снаружи, а изнутри, чтобы не расходовать лишнее количество дров для их прогрева и снизить время выхода в режим пара.

Необходимость водостока

Баня является единственным помещением среди надворных построек, внутри комнат которой вода льется на пол в больших количествах. Собрать и отвести стоки с пола в бане по грунту можно только через трап по аналогии с душевой кабинкой.

Для небольшого помещения моечной обычно используется один трап, в сторону которого создаются самотечные уклоны 2 – 4 градуса на наружной поверхности бетонной стяжки пола по грунту. Основными нюансами в данном случае являются:

оптимальным вариантом считаются влагонепроницаемые напольные покрытия – керамогранит, кафель, которые можно укладывать с заданными уклонами;

Укладка керамогранита с уклонами к трапу.

Деревянные трапы на кафеле в бане.

Щели необходимы для стока жидкости, которая под досками собирается в трап. Для обслуживания получившегося подполья доски съемные:

• укладываются в пазы лаг;
• сколачиваются в небольшие щиты.

При необходимости очистки подполья или канализации, напольное покрытие разбирается, затем укладывается на место.

Конструкция пирога пола по грунту в бане

В отличие от перекрытий по лагам с вентилируемым подполом, пол по грунту обладает гораздо большим эксплуатационным ресурсом, но абсолютно не ремонтопригоден. Поэтому все коммуникации (водоснабжение и канализация) заводятся внутрь постройки перед его бетонированием.

Основание

В отличие от фундаментов, пол по грунту не воспринимает конструкционных нагрузок от здания. Однако на него действуют силы пучения от глинистых почв и передаются эксплуатационные нагрузки от веса пользователей, лавок, легких металлических печей, которые можно монтировать без собственного фундамента.

Опасны для железобетонных конструкций только неравномерные силы пучения:

• глина имеет чешуйчатую структуру, при обильном намокании и промерзании увеличивается в объемах неравномерно, стяжку может порвать, приподнять на отдельном участке без возможности восстановления;
• щебень и песок являются нерудными материалами, даже если их насытить водой по максимуму, при замерзании они увеличатся в объеме равномерно;

Другими словами – пол по грунту поднимется равномерно, весной лед оттаивает, конструкция опускается в сходное положение без повреждений. Плодородный слой опасен усадкой из-за обилия внутри чернозема органики.

Поэтому основание для пола по грунту изготавливают следующим способом:

• полностью срезается пахотный слой (обычно 0,4 – 0,6 м глубиной);
• котлован выстилается геотекстилем, чтобы предотвратить взаимное перемешивание нерудного материала с почвами;
• на влажном грунте производится послойная отсыпка щебнем, каждый слой 15 см уплотняется ручной трамбовкой или площадным вибратором, при низком УГВ используется более дешевый песок.

Уплотнение нерудного материала для пола по грунту.

При этом существует нюанс:

• бетонную стяжку пола по грунту необходимо защитить от почвенной влаги;
• гидроизоляционный слой изготавливается из рулонных битумных или полимерных материалов;
• рубероид, Бикрост, стеклогидроизол и прочие материалы можно раскатать по щебню, но очень сложно герметизировать стыки полос внахлест, кроме того, при дальнейшем хождении по поверхности гидроизоляции для укладки проволочной армирующей сетки и заливки бетона указанные материалы можно порвать подошвами обуви о неровные края щебенки.

Поэтому поверх щебня либо насыпают тонкий выравнивающий слой песка, либо заливают подбетонку. Эта стяжка изготавливается из низкопрочного бетона В7,5, не армируется, имеет толщину 3 – 5 см, используется в качестве крупноформатного стола для раскатки и герметизации швов гидроизоляционного материала.

Подбетонка для укладки гидроизоляции.

Важно! Для развязки этого жесткого подстилающего слоя по периметру фундамента вертикально устанавливаются полосы экструдированного пенополистирола или поверхность несущих конструкций оклеивается демпферной лентой.

Изоляционные слои

Традиционно для железобетонных конструкций изоляционными слоями являются:

• гидроизоляция – лежит на основании под стяжкой;
• теплоизоляция – сохраняет геотермальное тепло под зданием для предотвращения морозного вспучивания.

Гидроизоляция и утепление пола по грунту.

Совет! Гидроизоляцию не обязательно приклеивать на подбетонку, достаточно обеспечить герметичность стыков отдельных полос рулонного материала.

Однако в большинстве случаев подбетонку обмазывают битумной мастикой и наплавляют на нее стеклогидроизол для увеличения эксплуатационного ресурса этого слоя, так как впоследствии отремонтировать его не представляется возможным.

При выборе утеплителя для пола по грунту следует учесть:

• минваты могут дать усадку, так как плотность этих материалов ниже, чем у прочих теплоизоляторов;
• базальтовое и стеклянное волокно при намокании теряет теплоизоляционные свойства, а испариться в бетонной конструкции влага из этих материалов самостоятельно не может;
• Эковата в стяжках не применяется.

Поэтому остается экструдированный пенополистирол высокой плотности, пеностекло и керамзит. Оптимальным соотношением качества/цены обладают экструдированные высокоплотные пенополистиролы, которые и используют в полах по грунту чаще всего. В зависимости от наличия теплого пола толщина утеплителя составляет 5 – 15 см. Швы заполняются монтажной пеной.

Бетонная стяжка

В нормативах СП не указано, что стяжки и полы по грунту, которыми они фактически являются, нужно армировать. Однако для увеличения эксплуатационного ресурса в нижний уровень укладываются проволочные сетки (проволока 4 мм, ячейка 5 х 5 см) с соблюдением защитного слоя 2 – 3 см. Для этого сетка размещается на гидроизоляции поверх бетонных или полимерных прокладок. Запрещено использовать обрезки арматуры и щебень.

Толщина стяжки выбирается в зависимости от конструкции пола по грунту и эксплуатационных условий:

• 7 см минимум в отсутствие контуров теплого пола;
• 10 см при установке металлической печи без собственного фундамента с дополнительным слоем армирования в зоне эксплуатации отопительного прибора;
• 15 см при высоких эксплуатационных нагрузках, наличии труб водяного теплого пола или греющего кабеля, изготовлении уклонов в сторону трапа для сбора стоков в моечной и парилке.

Пирог пола по грунту для бани.

Важно! Для стяжки используется товарный бетон от В12,5, заливка производится по предварительно установленным маякам, особенно при необходимости изготовления уклонов.

Напольное покрытие

Проще всего облицевать бетонную стяжку (плиту) кафелем или керамогранитом. Однако по такому покрытию не комфортно ходить босиком. Монтировать котел для водяного теплого пола внутри бани экономически не целесообразно, при выборе электрического теплого пола резко возрастают эксплуатационные расходы.

Напольное покрытие из кафеля.

Поэтому на кафель укладываются настилы съемного типа или изготавливается щелевой деревянный пол:

• половицы укладываются с зазором 1 – 2 см на лаги для самотечного удаления воды;
• в стяжку интегрируется трап с сухим гидрозатвором, к которому изготавливаются уклоны со всех сторон.

Таким образом, пирог пола по грунту внутри бани может видоизменяться в зависимости от конкретных эксплуатационных условий и наличии в конструкции теплого пола.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как качественно обустроить пол в бане

Повышенная влажность – вот чем характеризуется русская баня, особенно помещение, которое используется в качестве мойки. Обычно, внутренние помещения частных бань отделывают деревянной вагонкой, а на пол кладут доски. К сожалению, дерево такой материал, который при соприкосновении с водой начинает гнить, и может потерять свои качества.

Если сделать полы из бетона, то это значительно увеличит время службы бани, без проведения ремонтных работ. Обычно, срок бани с бетонным полом может достигать 30-35 лет.

Минусы бань, которые имеют бетонный пол

Недостатком при проведении бетонных работ является то, что такие мероприятия связаны с водой и требуют определенного технологического перерыва, чтобы раствор приобрел достаточную твердость.

К еще одному недостатку следует отнести общее мнение, что пол из бетона достаточно холодный. Это так, если слой бетона уложен прямо на грунт. Чтобы этого избежать, следует положить теплоизоляционные материалы, которые позволят сделать пол в бане, достаточно теплым и комфортным при эксплуатации.

Компоненты, которые необходимы для обустройства бетонного пола в бане

Чтобы пол из бетона в бане был теплым и прослужил долгое время, необходимо делать его по определенной технологии и использовать нужные материалы.

Обычно «пирог» состоит из следующих «слоев»:

• После уплотнения грунта, делается песчаная подсыпка.
• Далее отсыпается гравийный слой. Можно использовать мелкую фракцию щебня.
• Слой выравнивается и на него кладется плотная полиэтиленовая плёнка.
• По пленке делается черновая стяжка.
• Затем укладывается слой гидроизоляции.
• После того, как сделана гидроизоляция, укладывается слой утеплителя.
• На утеплитель делается чистовая стяжка.

Состав такого «пирога» является универсальным. Его можно использовать на любых грунтах.

Чтобы при обустройстве пола в бане не допустить ошибок, следует в деталях представлять себе весь процесс. Чтобы уложить пол в парилке и помывочном отделении самостоятельно, требуется соблюдать технологию и применять необходимые материалы. В этом случае, бетонный пол будет полностью соответствовать тем параметрам, которые необходимы для комфортной эксплуатации бани.

Готовим основание под бетонный пол

Перед началом работ, следует подготовить основание, на котором будет сделан бетонный пол. При некачественном основании, все дальнейшие работы могут быть проведены впустую. Бетон из-за некачественного основания треснет, или в бане на полу будет вода, так как грунтовые воды будут проникать в помещение.

Прежде всего, необходимо удалить слой земли, где имеются растительные компоненты. После этого, поверхность выравнивается. Делается приямок в углу или в центре, для стока воды в процессе эксплуатации бани.

От приямка, укладывается дренажная труба, диаметром 150-200 мм. Через неё, за пределы бани, будет удаляться вода. Это позволит правильно эксплуатировать деревянную баню.

После того, как грунт выровнен, его необходимо хорошо уплотнить. Это можно сделать ручной трамбовкой, или с помощью вибрационной платформы.

На утрамбованный грунт насыпается слой песка, толщиной 50-100 мм. Он утрамбовывается. Затем 10 мм слой мелкой щебёнки, который также хорошо утрамбовывается. Эти слои позволят уменьшить капиллярное проникновение воды в баню.

На гравийный слой делается черновая стяжка. Её толщина – 50-100 мм.

Правильно готовим смесь

Чтобы правильно подготовить смесь, необходимо использовать следующие компоненты. Все части будущего раствора следует брать по массе в следующей пропорции:

• Цемент М400 – 1 доля.
• 1,2 доли речного песка.
• 2,7 доли гравия или щебня, фракция 5-10 мм.

Если используется цемент марки М500, то количество песка – 1,6 доли, а гравия – 3,2 доли.

Все составляющие тщательно перемешиваются. Заливаются водой и еще раз перемешиваются для получения однородной массы. Количество воды определяется исходя из того, что раствор должен напоминать по своей консистенции сметану. Это достигается тем, что вода добавляется небольшими порциями.

Делаем черновую стяжку

Если увеличить количество воды, то заливку и выравнивание смеси будет делать легче, но при этом растёт срок затвердевания и сушки. Возрастает вероятность появления трещин.

Обустройство изоляции

Черновая стяжка кладется на плотную пленку из полиэтилена, которая укладывается на хорошо уплотненный гравий. Пленка нужна для того, чтобы раствор не проник в гравийный слой. Это позволит избежать проникновения грунтовых вод в стяжку.

Стяжка делается с некоторым уклоном. После её укладки, работы приостанавливаются, чтобы стяжка приобрела необходимую твердость. Это может занять от двух до трех дней. Чтобы в процессе отвердевания не появились трещины, поверхность стяжки периодически смачивают водой, или покрывают влажной тканью.

Бетонируем приямок для стока воды

На дно приямка укладывается слой щебёнки, после чего заливается раствор. Его толщина составляет порядка 50 мм. Предварительно, необходимо в выход трубы для отвода воды положить тряпку, чтобы раствор не попал внутрь.

На стены приямка следует уложить слой раствора, толщиной порядка 50-70 мм. Для этого, на затвердевшее основание, выставляют опалубку, куда и заливается раствор.

Необходимость укладки гидро- и теплоизоляции

Предохранять пол из бетона в бани от проникновения воды следует обязательно. Это сохранит основание в целости, особенно в зимний период.

Укладываем рубероид

Чтобы гидроизолировать бетонный пол, лучше всего подойдет рубероид. Его укладывают в два слоя, что создает необходимую преграду для проникновения воды. Рубероид укладывают внахлёст, с 50 мм заходом на стены. Все места стыков обрабатываю специальной мастикой, чтобы создать единый слой из рубероида.

Затем укладывают второй слой, сместив его относительно первого слоя. Также гидроизолируют приямок.

Укладываем утеплитель

Чтобы в бане было уютно и комфортно, её необходимо тщательно утеплить. Особое внимание следует уделить утеплению полов, так как от земли, может проникать холод и сильно остужать помещение.

Чтобы утеплить пол в бане, наиболее подходящим материалом является плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Достоинствами данного материала является его невосприимчивость к влаге, оптимальная плотность и высокие прочностные характеристики. Плиты из данного материала, по периметру имеют специальные выступы, которые позволяют создать единый слой из данного утеплителя.

Утеплять пол в бане начинаем с приямка. Его стенки утепляем плитами, которые по высоте не выходят за уровень пола. После утепления данной точки, укладываются плиты утеплителя на пол. Все пустоты между плитами ЭППС заполняют монтажной пеной. Это дает возможность сделать утеплительный слой полностью монолитным.

Укладка чистовой стяжки

Чистовая стяжка – заключительный этап при обустройстве пола из бетона в бане. Для неё используются те же компоненты, что и для первого слоя бетонной стяжки.

Отличительной особенностью является то, что чистовая стяжка делается с армированием. В качестве армирующего материала выступает сетка из металла. Больших нагрузок на пол в бане не предусмотрено. Поэтому, вместо стальной сетки, можно использовать стекловолокно.

Толщина чистовой стяжки – 70 мм. Сетку для армирования укладывают примерно на ? толщины слоя. Такое расположение максимально увеличивает прочностные характеристики поверхностного слоя.

Процесс приготовления раствора для стяжки

Чтобы подготовить хорошую смесь, следует использовать бетономешалку. Вы сразу получите большую порцию раствора, что экономит время и силы. Это позволяет забетонировать сразу всю поверхность, что сказывается на качестве стяжки. Если же готовить раствор вручную, небольшими порциями, то прочность стяжки может быть не очень хорошей. Кроме того, это достаточно тяжелая и трудоёмкая работа.

Порядок работ

Бетонирование начинается с приямка. На первом этапе выполняется чистовая сяжка дна приямка, после этого выставляется опалубка и бетонируются стенки. Высота опалубки должна быть вровень с утеплителем. При бетонировании следует следить, чтобы раствор не попал в дренажную трубу.

После того, как данный участок завершен, приступают к самой чистой стяжке пола. Раствор, равномерно распределяют по всей поверхности, высотой 50-70 мм. После этого укладывается сетка из металла или стекловолокна для армирования, а затем ещё один слой раствора.

Просушивание стяжки и удаление возможных недостатков

Процесс сушки чистового покрытия, проводится аналогично как для чернового слоя. Процесс идет порядка 3 суток. Во время сушки, стяжку следует смачивать водой. Это дает возможность минимизировать появление трещин.

Если технология не была выдержана, и появились трещины, то следует провести их расшивку и заполнить раствором из цемента и песка, взятых в пропорции 1 к 1.

Как отделать пол, чтобы его было удобно эксплуатировать

Есть несколько вариантов отделки бетонного пола в бани:

• Отделка пола керамической плиткой.
• Установка настила из дерева по всей поверхности пола.
• Установка фальш-пола из дерева. Такой пол выглядит достаточно интересным, но стоит понимать, что обязательно должен пропускать воду, чтобы он не сгнил под воздействием воды, который пропускает воду.