Оглавление статьи:
Как усилить плиту перекрытия (корыто) в сталинке?
9см. Чисто интуитивно кажется, что эта тонкая плита не выдержит нагрузку, если «корыто» засыпать керамзитом, а сверху настелить звукоизоляцию из плит минваты 2,5см (125кг/м3) и залить обычную мокрую стяжку 5-6см. Да и если сейчас даже сильно топнуть в середине этой плиты, то чувствуется вибрация.
До демонтажа деревянных полов весь пол был из досок, настеленных на поперечные брусы, уложенные по бетону. «Корыта» были засыпаны щебнем, мусором. В с/у была залита плита с гидроизоляцией поверх брусков.
Ширина каждого корыта (без учёта бортиков) — 1,36м, длина
1) Что это вообще за конструкция плиты такая?
2) Можно ли как-то укрепить эти корыта, если залить их вровень с основным полом лёгким бетоном с арматурной сеткой на половине высоты? Как лучше поступить?
Пиковая нагрузка — в с/у, чугунная ванна с водой и человеком внутри ) Ну 400-450 кг максимум на 4 ножки, полтора квадрата площади. Под ножки ванной думаю залить в стяжке два продольных швеллера, положив их на ригели. Как быть с остальной площадью?
| mainevent100 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от mainevent100 |
| Консерватор |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Консерватор |
Вложения
 |
Монтаж балок для DWG.PDF (441.4 Кб, 502 просмотров) |
|
Монтаж блоков для DWG.PDF (275.7 Кб, 341 просмотров) |
PashaStr, похоже именно она и есть!
Тиберий, самый простой вариант разгрузки корыт, который хочу осуществить — уложить сварной каркас из уголков 70х70х6 по периметру корыта (одна грань плашмя на ригель, вторая по стенке корыта вниз), наварить изнутри один слой решётки из 10-й арматуры с шагом 15 (решётка будет заглублена на
5 см в корыто), залить полистиролбетоном или керамзитобетоном, чтобы доп. вес был минимален (каждое корыто — 0,35м.куб.).
Получается, что нагрузка частично распределится по контуру уголков на ригели.
Нужен ли какой-то спец. расчёт здесь, учитывая, что все перегородки установлены на ригелях или швеллерах, а дополнительная нагрузка сверху будет только в виде стяжки + бытовые предметы?
. устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
| СРО РОКОКО |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от СРО РОКОКО |
Нет. Если я всё правильно представил, то так нельзя. Вы пытаетесь уложить монолитный (армированный) слой из полистиролбетона на корыто. СНиП при устройстве перекрытий допускает использование только тяжёлого бетона. А этот монолитный слой при нагрузке может просто разрушиться. С какой стати он будет передавать нагрузку на ригели, если это лёгкий бетон? А если он будет лежать на «корыте», то чего мы добьёмся?
Я обычно делаю прочностной расчёт с Пояснительной запиской, чтобы всем всё было ясно. А как иначе?
| удивлённые физиономии соседей снизу, когда над ними развергнутся небеса? |
| mainevent100 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от mainevent100 |
. устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
| СРО РОКОКО |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от СРО РОКОКО |
mainevent100, да, это обычная квартира, никаких сверхнагрузок. Самая значительная — чугунная ванна (130кг + вода 200кг), но под неё я поставлю швеллеры 10-ки, это вопрос закроет.
Не хочется городить пол на балках только из-за этих сантехплит, т.к. в этом случае придётся поступить аналогично по всей квартире, подняв уровень пола на лишние 10 см. Да и смесь для стяжки уже доставлена.
Тиберий, лёгкий бетон будет играть скорее не роль плиты перекрытия, а плотного наполнителя (чтобы шумоизоляция не «плавала» и не проседала под новой стяжкой). Нагрузка же пойдёт по армирующей решётке на боковины, опирающиеся на ригель, нет?
Прицепил схему примерную, как я это вижу. Всё не стал прорисовывать, уголки думаю сделать по всему контуру корыта, в углах сварить их между собой, чтобы получился такой прямоугольный каркас.
Если длина/ширина (136х300см) решётки слишком велики, можно ещё тавр вварить параллельно меньшим сторонам. Неужели не хватит этого?
Если использовать тяжёлый бетон, то однозначно всё просчитывать надо + согласования все проходить, т.к. это уже замена конструкции пола будет. Мудрёно.
Если такие сантехкорыта по сей день существуют, то ведь есть какие-то способы устройства пола, кроме как на балках, я думаю.
Ремонт пола в сталинке
Добрый день!
Купил квартиру, как я понял это Сталинка. В ЖЭК ничего про плиты не рассказали, сказали все данные утеряны при потопе.
В квартире у прошлой хозяйке было две кошки. Пол устойчиво пропитался мочой 
Сейчас нужно делать ремонт, снял полы, убрал шлак ( так, как он пах кошками) и ужаснулся что перепад между плитами и лестничной площадкой аж 30СМ!
Да еще как я понял это ребристые плиты, на которые в принципе и нагрузить ничего нельзя.
Почитав форум, нашел следующий рецепт пирога:
[*]8см -Керамзит 0-5мм
[*] 15см -ЭППС
[*] 5 см -Стяжка с армированием
Пожалуйста подскажите, верен ли этот способ ? До куда сыпать керамзит ? До ребер? ребра 10 см. Как быть с двутавровым швеллером ?
Строители которые ко мне приходят, только сопли жуют и ничего не могут посоветовать. Уже измучился с выбором способа
gukaaa , какой этаж?
Полы были деревянные?
Какая странная планировка, плиты опираются на 2тавровые балки, которые не перпендикулярны стенам?
А как сделано у соседей?
Несущие двутавры, между которыми по опалубке залито монолитное ребристое перекрытие.
Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.
На вашем месте я бы не стал делать стяжку. Предлагаю:
- зачистить двутавры и окрасить краской по металлу за 2 раза,
- насыпать на плиту керамзитовый песок фракции 0-5 мм слоем
50 мм исключительно для целей шумопоглощения. Либо уложить минераловатные плиты толщиной 50-100 мм. Либо скомбинировать 50 мм керамзита + 50 мм минваты.
У меня такие же плиты перекрытия, в квартире две колонны на них ригель сверху ребристые плиты. Перепад тоже 30 см, сначала тоже хотел сделать стяжку, в дальнейшем от этого отказался так как вес получается не маленький, а плиты не надежные. Лучше сделать деревянный пол как советовали выше. Тем более у вас двутавр.
evgenygrig написал :
сверху находится сжатая зона и прикасаться к ней перфоратором категорически не рекомендую.
а в растянутой зоне можно?
Да, понимаю, что лаги это самый простой и наверно дешевый способ, но у меня сложилось мнение, что лаги не так хороши, по след. причинам.
[*]со временем пол на лагах будет давать скрип.
[*]тяжело найти мастера для качественной сборки лаг у нас в городе.
[*]ногам приятно когда конструкция не играет при ходьбе и чувствуется монолитность покрытия.
Кстати, планировка странная, потому что комната пятиугольная, на моей квартире идет поворот дома. Половина квартиры одна часть дома, эта комната другая часть, там даже потолок пониже. Этаж 5/5
В нижней растянутой зоне плиты нагрузку берет на себя арматура. Поэтому снизу в потолок можно сверлить спокойно, крепить дюбели и анкера, и даже штробить небольшие канавки, но никогда не затрагивая арматуру.
В верхней сжатой зоне нагрузка на сжатие приходится на бетон. В толстых сплошных или пустотных плитах сверлить дюбели в пол можно спокойно, но штробление недопустимо. А вот в ребристых плитах, тем более выполненных в построечных условиях вручную, даже при сверлении одного отверстия может разрушиться и надломиться всё ребро.
gukaa, лаги не скрипят. Скрипят рассыхающиеся дощатые полы.
А если пол сделать в виде 2 слоёв фанеры на лагах, то скрипеть будет нечему.
В ваших условиях не стоит рисковать жизнью людей и целостностью перекрытий вашего дома, нагружая бетон на старое перекрытие с неизвестной реальной несущей способностью.
evgenygrig написал :
Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.
тоже обратил внимание, поэтому подумал, что монолит маловероятен — слишком сложно и очень тонкие ребра — не могут они работать на сжатие на такой длине.
может быть там на балках лежат балки, которые после укладки мелкоразмерных плит замонолитили с целью защиты от коррозии?
gukaaa , нет ли возможности рассмотреть эти ребра получше (они кстати все в трещинах). может быть там где-то видна арматура или металл балки в местах крепления к поперечным двутаврам?
Также интересно какая же толщина перекрытия,ребер нельзя ли там рассмотреть поближе к стенам может быть есть возможность расковырять?
P.S. как вариант — засыпать керамзитом, щумопоглощающими матами , сверху застелить листами профнастила (например Н75) поперек ребрам, заштробиться в кап.стены, уложить арматуру, ну или сетку как минимум и залить легким бетоном 70-100мм.
Но это уже реконструкция и без экспертизы, проекта или как минимум привлечения специалиста по таким работам нет смысла даже говорить об этом.
Если бы ещё был этаж 1-2. 
Спасибо большое вам за ответы!
Буду делать лаги. Вы можете подробно описать какой утеплитель выбрать ? Как сделать правильно, чтобы добиться идеальной шумоизоляции.
Еще есть вопрос про ванну. Там была залита стяжка на шлак около 7.5 см и плитка около 2-2.5 см. Как правильней поступить в ванне ? Как быть с гидроизоляцией ?
Вот еще фото пола, фото плиты потолка и фото плитки в ванной.
кнауф супер пол
1) Шумоизоляция.
После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем.
2) Шумопоглощение.
Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида — еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше,
60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
3) Изоляция от ударных звуков.
Вам необходимо «развязать» бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны «стучать» по основанию.
4) «Треугольник» в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
5) Ванная.
Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю.
Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.
Я бы добавил слой обмазочной г/и под керамзит. Наверняка по такому основанию молочко где-нибудь да протечет.
evgenygrig написал :
1) Шумоизоляция.
После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем.
2) Шумопоглощение.
Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида — еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше,
60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
3) Изоляция от ударных звуков.
Вам необходимо «развязать» бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны «стучать» по основанию.
4) «Треугольник» в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
5) Ванная.
Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю.
Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.
Еще лаги бы взял 100 и ставил бы их на ребро,
а вот этого бы делать не стал:
evgenygrig написал :
В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена
В остальном полностью поддерживаю. 
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
Как провести ремонт полов в сталинке?
Сталинские дома считаются качественным жильем. Строительство таких домов проводилось примерно в 50-е годы, но здания до сих пор остаются прочными и надежными. Однако время все же берет свое, полы в таких домах требуют ремонта. Почему это происходит? Перекрытие зданий делалось из дерева, а этот материал не вечен. Постепенно доски расшатываются, рассыхаются, образуются трещины, лаги гниют. Ремонт пола в сталинке предполагает устранение всех этих неприятностей. Часто его проводят вместе с выравниванием основания под выбранный напольный отделочный материал.
Сталинки являются довольно старыми постройками, именно поэтому полы в них требуют капитального ремонта.
Подобные дефекты вызываются такими причинами:
- Дерево чувствительно к перепадам влажности, температуры.
- Монтаж таких перекрытий трудоемкий, когда заменяются полностью лаги пола и обшивка, требуется не только время, но и физические усилия. Например, цементная стяжка заливается на поверхность, после чего необходимо дождаться ее высыхания.
- Доски и прочие деревянные элементы подвержены гниению. Во время ремонта все поверхности дополнительно требуют обработки антисептиками.
Главным преимуществом деревянного пола является его богатый внешний вид.
Все не так плохо, деревянные полы обладают и многочисленными преимуществами:
- Стоимость их намного меньше, чем железобетонных плит и цементных стяжек.
- Вес деревянного перекрытия небольшой, на конструкцию здания оказываются не такие значительные нагрузки.
- Во время ремонта можно заменить только отдельные поврежденные элементы, а не все покрытие целиком.
Устранение щелей, избавление от скрипа
Ремонт пола в сталинке может быть и не столь глобальным. В некоторых случаях достаточно заделать трещины между досками. Рекомендуется приобрести специальную шпаклевку для дерева или приготовить смесь самому. В состав ее должны входить клей ПВА и древесные опилки. Смесь тщательно перемешивается, после чего ей заполняются все щели. Предварительно их необходимо очистить.
Порядок ремонта следующий:
- Снимается напольное покрытие, после чего основание осматривается.
- Щели очищаются от пыли, грязи. Для этого используются щетки, узкий металлический шпатель.
- Далее готовится смесь для работы, ей будут заполняться трещины.
Схема укладки лаг: 1- маячная лага; 2- промежуточные лаги; 3 — прокладки из древесноволокнистых плит; 4 — уровень чистого пола.
Если трещины большие, то необходимо такие доски демонтировать и заменить на новые. В противном случае покрытие долго не прослужит, ремонт все равно придется делать с заменой обшивки основания. Еще одна проблема — устранение скрипа. Происходит такая ситуация из-за того, что доски рассыхаются, покрываются трещинами. При ходьбе они начинают двигаться, прогибаться, становясь причиной появления неприятного и надоедливого скрипа. Избавиться от него можно, если выполнить следующий комплекс действий:
- Снимается напольное покрытие, после чего основание пола тщательно осматривается.
- Все доски, которые имеют следы повреждений, необходимо сразу же убрать, при необходимости остальные переделать.
- Если с дощатым основанием все в порядке, то скрип могут вызывать расшатавшиеся лаги, их также требуется переустановить.
Сталинка обычно отличается постройками высокого качества, но дерево при длительном использовании все равно рассыхается. Подгнившие лаги и доски снимаются, они заменяются на новые. Предварительно древесину обязательно надо обработать антисептиком, чтобы защитить от гниения и плесени. Важно следить за тем, чтобы дерево было сухим, влажные лаги или доски станут причиной того, что появится дефект и новый скрип.
Выравнивание пола: особенности использования лаг
Во время ремонта полов одновременно выполняются работы по выравниванию. Процесс требует определенных временных затрат. Сначала необходимо полностью снять все доски, убрать материал, который заполняет пространство между лагами. Раньше вместо утеплителей использовали строительный мусор. Он совершенно не годится для повторного использования, поэтому надо сразу приготовиться к выносу большого объема мусора.
При укладке лаг их нужно защитить от влаги с помощью полиэтилена.
Когда пространство между лагами освобождено, необходимо внимательно осмотреть их состояние, проверить горизонтальность поверхности строительным уровнем. Если лаги в порядке, то их можно использовать дальше. Если есть многочисленные трещины, следы гниения, то придется их заменить. Для настила приобретают деревянные брусья, они монтируются на поверхность с шагом в 60-100 см. Сечение можно брать такое, как и использовалось ранее. При самостоятельном подборе внимание надо обращать на то, какой длины необходим пролет:
- при пролете до 1 м надо применять брус, сечение которого составляет 110*60 мм;
- при пролете до 2 м сечение бруса должно составлять 150*80 мм;
- при пролете до 4 м сечение равно 180*100 мм;
- если длина пролета составляет до 5 м, то брус надо брать на 200*150 мм;
- при пролете в 6 м надо использовать брус на 220*180 мм.
При ремонте полов в сталинке необходимо внимание обращать и на шаг лаг. Сегодня при выравнивании применяются не только обрезные доски, но и плиты ОСП, фанерные листы. Шаг для указанных материалов требуется различный.
Для обрезной доски:
Чтобы не было перекоса. нужно с помощью уровня проверять высоту каждой лаги.
- при толщине в 20 мм шаг составляет до 30 см;
- при толщине в 25 мм шаг лаг равен 40 см;
- для доски в 35 мм толщиной используется шаг в 60 см;
- для доски до 40 мм шаг равен 70 см;
- для доски в 45 мм шаг равен 80 см;
- для доски до 50 мм шаг лаг равен 100 см.
Для фанерных листов и плит ОСП:
- для настила с толщиной в 15-18 мм шаг лаг равен 40 см;
- для настила в 22-24 мм шаг увеличивается до 60 см.
Монтаж лаг на основание
Ремонт пола продолжается установкой лаг на основание. Сначала требуется проверить горизонтальность строительным уровнем, на стенах сделать отметки уровня укладки бруса. При необходимости под брусья помещают кусочки фанеры, они обеспечат должное выравнивание. Сначала собирается каркас пола, т. е. вдоль стен монтируется брус с соблюдением расстояния в 5 см от лаг до стен. Затем необходимо приступить к монтажу брусьев, соблюдая указанные максимальные расстояния. К полу лаги крепятся анкерами, важно во время работы постоянно проверять устойчивость конструкции, ее прочность, жесткость.
Схема утепления деревянного пола.
Когда лаги установлены, выполняются работы по утеплению поверхности. Для сталинки лучше всего использовать теплоизоляторы, не имеющие большого веса. Отлично подходит целлюлозный утеплитель или минеральная вата. Во время утепления следует смотреть, чтобы все полости были заполнены, чтобы не оставалось никаких воздушных карманов. Если будет использоваться насыпной теплоизолятор, то на основание пола требуется предварительно уложить пленку. Теплоизолятор должен идти вровень с уровнем лаг, чтобы во время зашивки не оставалось зазоров.
Обшивка деревянного пола
Полы в сталинке после установки лаг необходимо обшить, для этого используются доски или фанерные листы. Старая обрезная доска для пола может применяться в том случае, если она не имеет следов повреждения и гнили. Доски предварительно обрабатываются антисептиками. Обшивка пола досками в сталинке проводится с соблюдением минимальных температурных зазоров. Для крепежа приобретаются саморезы, головки их слегка утапливаются в дерево.
Если для работы будет покупаться фанера, то необходимо предварительно нарезать большой лист на квадраты с меньшей площадью, после чего обшить ими поверхность. Между фанерными листами соблюдается температурный зазор, от стены необходимо отступить примерно 1 см.
Фанера монтируется таким образом, чтобы 4 угла листов не сходились в одной точке.
Стороны двух листов должны обязательно приходиться на лаги. После того как полы в сталинке готовы, необходимо поверхность их отшлифовать, для работы применяется шлифовальная машинка. Именно поэтому все головки саморезов должны быть утоплены в дерево, в противном случае инструмент будет поврежден.
Ремонт полов в сталинке — дело хлопотное, может потребоваться полное восстановление и выравнивание покрытия или устранение трещин, скрипа при ходьбе. Особенностью ремонтных работ является то, что полы в сталинских строениях выполнялись из дерева, т. е. обычная цементная заливка уже не подойдет. Утеплители и прочие материалы не должны оказывать сильных нагрузок на конструкцию.
Ремонт пола в сталинке: полный спектр необходимых работ 22.07.2014 – Опубликовано в: Ремонтные работы – Метки: ремонт, сталинка
В этой статье мы поэтапно разберём ремонт пола в сталинке, его особенности и методы исполнения. Для начала давайте рассмотрим само понятие «сталинка». Так принято называть многоэтажные дома, построенные в пятидесятые годы прошлого столетия.
Квартиры в них имеют толстые стены, высокие потолки и широкие окна.
Работа в разгаре
Фото сталинского дома
Высокое качество такого жилья заставляет до сих пор охотиться за ними покупателей недвижимости. Но рано или поздно хороший ремонт необходим даже хорошим квартирам. Так и в этом случае, пол в сталинском доме, который по своему возрасту уже перевалил за пол столетия, нуждается в частичной или полной замене.
Предпосылки к реставрации
Какие звоночки могут поведать нам о том, что ремонт полов в сталинке уже необходим?
- Рассохшиеся доски. Такой результат практически неизбежен, если за весь период существования квартиры, её хоть один раз заливало водой.
- «Гуляние» элементов покрытия. Происходит в результате повреждения основания.
- Износ финишного покрытия. Оно изначально не устанавливалось оригинальным, плюс время делает свою чёрную работу.
Кстати, время – ещё одни фактор в пользу восстановления, так как у большинства компонентов, таких, например, как гидроизоляция и теплоизоляция, уже давно вышел срок годности.
Вот так может выглядеть напольное покрытие, нуждающееся в реинкарнации
Исходя из выше перечисленных соображений, следует, что оптимальным вариантом будет капитальная замена пола в сталинском доме, а не его косметический ремонт. Так как устранение только некоторых внешних признаков заставит вас в скором времени вернуться к проблеме.
Методы и реализация реставрации
Ремонт пола в сталинском доме начинается с тщательной проверки его состояния, и по мере выявления неисправностей осуществляются ремонтные работы.
- Снимаем части финишного слоя, при этом нумеруем каждую позицию.
- Проверяем состояние лаг и брусьев на физические повреждения и наличие гниения. Они, будучи основанием, играют наиболее важную роль.
Совет: если материал утеплителя тот, который был заложен ещё при постройке всего здания, то желательно заменить его даже при удовлетворительном внешнем виде.
Так как срок эксплуатации уже давно вышел, и он однозначно не выполняет полный спектр своих функций.
Замена паркета
Пришедшие в негодность части паркетного покрытия
Большинство квартир, рассматриваемого нами с вами типа, имеют полы в виде паркетной доски.
Если проверка показала удовлетворительное состояние нижнего опорного слоя, то приступаем к проверке чистового покрытия, которое вы без труда сможете осуществить своими руками:
- Снимаем все компоненты паркета. При этом также необходимо знать, какая именно древесина выступает в роли покрытия в данном случае.
- Во время съёма нумеруем каждую деталь, чтобы в дальнейшем не пришлось подгонять доски.
- Производим замену пришедших в негодность изделий.
- Укладываем паркет обратно.
Цена такого ремонта является наиболее низкой, но как мы уже отметили ранее, столь малым объёмом работ ограничиться, скорее всего, не выйдет.
Новый черновой слой
При более тяжёлом случае, в котором большая часть подпольных балок и внешнего слоя пришли в негодность полы в сталинских домах требуют и более кардинальных мер по восстановлению.
- Срываем старые лаги, заменяя их новыми брусками.
- Обрабатываем антисептическими средствами для защиты от вредителей.
- В ниши между лагами укладываем материал утеплителя: минеральную вату, керамзит, полистирол, пенопласт.
Совет: в качестве утеплителя для пола желательно выбирать такой, который ещё и обладает звукоизолирующими свойствами.
Например, листовые пенополиуретановые и минераловатные материалы.
Это позволит сразу «убить двух зайцев».
- Сверху устанавливаем листы фанеры для пола. Это позволяет выровнять поверхность под любое новое финишное покрытие и предаёт дополнительную надёжность.
- Выбираем, что мы хотим наблюдать сверху, и производим монтаж.
Бетонная стяжка
Производство цементной стяжки
Инструкция по бетонированию имеет некоторые свои особенности и является, по сути, альтернативой полной замене пола с помощью лаг.
- Убираем абсолютно весь пол до плиточного перекрытия.
- Подготавливаем основание: тщательно убираем, заделываем щели, ликвидируем возвышенности.
- Стелем гидроизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки не менее трёх миллиметров толщиной.
- Изготавливаем раствор. Это либо цемент с песком, смешанные один к трём, либо цементно- песчаная смесь, либо, что ещё лучше, но и дороже, смесь наливного пола. Любую из этих субстанций замешиваем с водой.
- Выставляем маячки и по ним заливаем стяжку пола.
- Ждём полного высыхания и затем можем устанавливать любое понравившееся чистовое покрытие.
Вывод
Обладая столь замечательной и по сегодняшний день квартирой, как сталинка, следует побеспокоиться о её состоянии. Весьма почтенный возраст мог привести в негодность уже множество её архитектурных элементов. А пол, как часть, испытывающая наибольшую нагрузку, наверняка пострадал больше всего.
Кафельная плитка после ремонта в сталинской квартире
Сталинка – это хорошо и надёжно, а хороший и качественный пол в ней – это ещё лучше!
РЕМОНТ В СТАЛИНКЕ
Замена пола сталинке 40 м2
Смоленский б-р
Квартира дизайнера в доме на Космодемьянской набережной, 1956 года постройки.
6 этаж, пассажирский лифт
Перепад старого пола местами доходил до 12 см.
Демонтаж произведен силами заказчика.
Снят старый деревянный пол (2 слоя паркета, старые деревянные лаги, доски). Мусор убран до деревянных балок.
На балки смонтирован каркас из доски, обработанной ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES, уложена звукоизоляция минеральной ватой 100 мм. Пароизоляцией отсекли минвату от внешней среды.
На созданный деревянный каркас произведен монтаж регулируемого пола по плите.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Верхний слой фанеры 12 мм сорт 3/4.
В местах, где в качестве чистового покрытия будет керамогранит, верхним слоем уложена не фанера, а ГВЛВ. В этих местах, так же как и в местах под будущие перегородки из ГКЛ, применялалась усиленная система регулируемого пола.
По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.
Стоимость:
Материалы — 155 000 р.
Доставка — 4 000 р.
Разгрузка (6 этаж) — 9 500 р.
Работа — 80 000 р.
Итого: 248 500 р.
Квартира в доме с деревянными перекрытием
2 этаж
Перепад пола до 8 см.
Силами заказчика произведен демонтаж старого пола с с полной уборкой шлака. По перекрытию пристрелена металлическая сетка (против грызунов), произведен настил из ГКЛ с герметизацией швов акустическим герметиком. Произведена разводка электрики в гофре. После монтаж чернового пола с усиленной звукоизоляцией (акустической каменной ватой 50 и 20 мм + мембрана Тексаунд)
Произведенные работы:
Обработка пиломатериала ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES
Монтаж каркаса из строганной сухой доски 50 мм, с подкладкой под доску ленты Вибростек М в 2 слоя.
Звукоизоляция каменной ватой 50 и 20 мм.
Отсечение ваты от внешней среды пароизоляцией.
Монтаж усиленного регулируемого пола плите (фанера 18 мм, сорт 4/4)
Монтаж звукоизоляции — мембрана Тексаун 3,7мм
Укладка верхнего слоя фанеры 12 мм сорт 3/4.
В местах, где в качестве чистового покрытия будет керамогранит, верхним слоем уложена не фанера, а ГВЛВ 12,5 мм.
По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.
Стоимость:
Материалы — 128 000 р. (Каменную вату и мембрану заказчик закупал отдельно)
Доставка — 5 000 р.
Разгрузка (2 этаж) — силами заказчика
Работа — 91 000 р.
Итого: 224 000 р.
Квартира в доме с деревянными перекрытиями.
5 этаж, пассажирский лифт
Перепад старого пола — до 8 см.
Демонтаж произведен силами заказчика.
Демонтирован старый деревянный пол. Мусор убран полностью, с пылесосом.
Произведена Дезинфекция всей квартиры при помощи ультрафиолетовых ламп.
Деревянные балки и весь пиломатериал обработаны ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES.
На балки смонтирован каркас из доски лиственницы, толщиной 50 мм.
Уложена звукоизоляция минеральной ватой 100 мм.
Пароизоляцией отсекли минвату от внешней среды.
На созданный деревянный каркас произведен монтаж регулируемых лаг.
Уложена звукоизоляция минеральной ватой 100 мм.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Второй слой фанеры 12 мм сорт 3/4 уложен на паркетный 2-х компонентный клей и саморезы.
В местах, где в качестве чистового покрытия будет керамогранит, верхним слоем уложен ГВЛВ. В этих местах, так же как и в местах под будущие перегородки из ГКЛ, применялась усиленная система регулируемого пола.
По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.
Стоимость:
Материалы — 250 000 р.
Доставка — 8 000 р.
Разгрузка (5 этаж) — силами заказчика
Работа — 105 000 р.
Итого: 363 500 р.
Квартира в доме со смешанными перекрытием, 1940 года постройки.
4 этаж, пассажирский лифт
Перепад пола до 8 см.
Демонтаж старого пола с частичной уборкой шлака, до балок произведен силами заказчика. Заказчиком выступа прораб, выполняющий комплексный ремонт квартиры.
Произведенные работы:
Обработка пиломатериала ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES
Монтаж каркаса из доски толщиной 50 мм
Звукоизоляция минеральной ватой 100 мм. Пароизоляция.
Монтаж регулируемого пола на лагах.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Верхний слой фанеры 12 мм сорт 3/4.
В местах под будущие перегородки из ГКЛ, применялась усиленная система регулируемого пола.
По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.
Стоимость:
Материалы — 225 000 р.
Доставка — 5 000 р.
Разгрузка (4 этаж) — силами заказчика
Работа — 99 000 р.
Итого: 329 000 р.
Квартира в доме на Малом Гнездниковском переулке, 1890 года постройки.
5 этаж, пассажирский лифт
Перепад пола 10-15см.
Высота подъема пола 30 см (до уровня пола на лестничной площадке)
Демонтаж произведен силами заказчика.
Каркас из доски 50 мм. Пароизоляция.
Обработка пиломатериала ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES.
Регулируемый пол по плите.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Верхний слой фанеры 12 мм сорт 3/4.
Стоимость:
Материалы — 97 000 р.
Доставка — 5 000 р.
Разгрузка (5 этаж) — 9 500 р.
Работа — 56 000 р.
Итого: 167 500 р.
Устройство пола при помощи блоков, бруса, фанеры.
2 этаж, пассажирский лифт
Перепад пола 10-25 см.
Высота подъема пола 50 см (до уровня пола на лестничной площадке)
Демонтаж произведен силами заказчика.
На бетонное перекрытие смонтированы блоки (20х40), на блоки уложен брус 150х200.
Деревянные балки и лаги обработаны ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES.
В качестве звукоизоляции использовалась ЭкоВата, производства Коломна, засыпалось почти 45 см. Выбор в сторону Эковаты был сделан заказчиком исходя из характеристик этого материала: не подвержена гниению, защищает утепляемую поверхность от плесени, грибков и грызунов, за счет содержания в составе природного антисептика. В состав утеплителя входят только природные компоненты. Эковата Экстра не содержит летучих и вредных для здоровья химикатов. Комфортный микроклимат, естественный воздухообмен.
Пароизоляцией отсекли эковату от внешней среды.
На созданный каркас произведен монтаж регулируемого пола на лагах.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Верхний слой фанеры 12 мм сорт 3/4.
Стоимость:
Материалы — 128 000 р.
(Брус и ЭкоВату заказчик закупал отдельно.)
Доставка — 5 000 р.
Разгрузка (2 этаж) — Силами заказчика
Работа — 71 450р.
Итого: 204 450 р.
Большая квартира 156 м2 на садовом кольце в центре столицы.
Не смотря на опыт строительной компании, выполняющей комплексный ремонт этой квартиры, прорабом данного объекта на работы по устройству полов было приятно решение привлечь специализированную компанию. Решение было принято через день после посещения наших текущих объектов.
4 этаж, пассажирский лифт
Перепад старого пола местами доходил до 10 — 12 см.
Демонтаж произведен силами заказчика.
Мусор убран полностью, до деревянных балок.
Произведено усиление деревянного перекрытия металлическими швеллерами, заведенными в стену минимум на 25 см.
Пирог пола:
Каркас из доски толщиной 50 мм. Весь пиломатериал обработан ОГНЕБИОЗАЩИТОЙ 1-ГРУППА NEOMID HOME SERIES.
Звукоизоляция минеральной ватой 20 — 30 мм. Пароизоляцией отсекли минвату от внешней среды.
На созданный деревянный каркас произведен монтаж регулируемого пола по плите.
Нижний слой фанеры 18 мм сорт 4/4. Второй слой фанеры 12 мм сорт 3/4 укладывался на паркетный 2-х компонентный клей.
Частично применялся вариант усиленного регулируемого пола в местах, согласованных с прорабом.
По завершению всех работ пол накрыт оргалитом на период дальнейшего ремонта.
Стоимость:
Материалы — 400 000 р.
Доставка — 10 000 р.
Разгрузка (4 этаж) — 20 000 р.
Работа — 210 000 р.
Итого: 640 000 р.