Перекрытие между первым и мансардным этажом

Как выполнить междуэтажное перекрытие и окно мансарды

Нас спрашивают:
З дравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. Вопрос 1: дом из газоблока. Размеры комнаты 8 (длина) на 6.5 (ширина). Хочу сделать деревянное перекрытие между 1-м этажом и мансардой из бруса 150 на 200 на 75-80 см. На расстоянии 10см. На мансарде будут стены из газоблока в 10 см.толщина блока. Вопрос: не слабое ли перекрытие? И вопрос 2: в этой же комнате проем под окно 235 на 152 см. как лучше укрепить или сделать армопояс? Спасибо.

Мы отвечаем:
К ак я понял, перекрытие из балок с шагом 75-80 см, а 10 см это опирание на газоблок. Шаг нормальный, если особой нагрузки не будет (только жильцы, обычная для мансарды мебель) то более чем. Но вот для пролета 6,5 м высоты балки 200 мм маловато. К тому же деревянные балки такой длинны довольно редки в продаже. В подобном случае используют клееный брус высотой сечения порядка 250 мм. По прочности хватит и сечения высотой 200 мм, а вот насколько при этом перекрытие будет жестким, вопрос. В подобных случаях нужно выполнять расчет в зависимости от нагрузки.

Опирание 10 см мало, для газоблока надо не меньше 15 см. По хорошему, не просто опирать балку на газобетон, а выполнить монолитную подушку, для предотвращения смятия блока в месте опирания. Размер подушки такой же как у газоблока или немногим меньше. В нее сразу при бетонировании завести анкер для крепления балки.

Как вариант, конструкция всей мансарды выполняется общей с перекрытием, т.е. балки перекрытия опираем на мауэрлат.

С точки зрения теплотехники толщина 10 см для наружных стен даже на мансарде мало, нужно дополнительное утепление. Впрочем, смотря в каком регионе Вы проживаете.

Что до окна, то не совсем понятно, что значит укрепить? И где предполагается устраивать армопояс? Армопояс это замкнутый бетонный контур (потому и пояс) обычно по верху стены. Нередко его устраивают по фундаменту из сборных элементов. Как завершающий этап стен самого дома из газоблоков, это решение весьма хорошее, в этом случае опирание балок перекрытия можно выполнить именно на бетонный пояс. Что до надежного размещения оконного блока, то обычно при устройстве мансарды они помещаются в фронтонах, являющихся частью каменной «коробки» здания. Перемычки при этом устраиваются ж.бетонные, металлические или даже деревянные.

Если же фронтоны выполняют из материалов непрочных, т.е. заполнение фронтонов способно нести лишь собственный вес, то для оконных блоков устраивается отдельный каркас, обычно деревянный, надежно связанный со стропильной системой крыши. Окна выходящие на скат крыши это отдельный разговор, тут конструкция гораздо сложнее, в двух словах не расскажешь.

Из литературы, где подробно и качественно рассмотрены подробности строительства домов с деревянными конструкциями можно рекомендовать: 3. А. Казбек-Казиев, «Архитектурные конструкции», Москва, «Высшая школа» 1989 г.
Можно еще рекомендовать книгу А.В. Шепелева «Как построить сельский дом». Общие принципы там изложены достаточно подробно. Можно использовать и более современную литературу, в сети можно скачать и того же Рыженко В.И. «Строительство дома от фундамента до крыши» и пр.

здравствуйте. спасибо за ответы. подскажите — если я к каждой балке 150 на 200, которую использую для перекрытия между 1-м и мансардой по обеим сторонам пришью на саморезы плиты ОСБ шириной 200мм. во всю длину балки (по типу деревянного двутавра). думаю, балки будут крепче и не прогибаться. как вам такое решение? спасибо.

Ну, то что будут крепче, это да, но вот насколько, это вопрос. Тут зависит не только от ширины, но и от толщины ОСП, кроме того, насколько жесткость крепления будет объединять балку и ОСП в единую конструкцию. Деревянные конструкции при создании различного рода профилей, ферм соединяют не саморезами а клеем и нагелями. В сети можно без проблем найти расчет балок он-лайн. Вводите длину, сечение и получаете прогиб. Посмотрите, возможно это будет полезно.

спасибо за ответ. решил на межэтажном перекрытии чередовать брус 150 на 200 и двутавровые самодельные балки (200мм. шириной) на расстоянии 40-45 см. подскажите — на мансарде предполагается размещение только спален. из какого материала лучше делать стены между комнат, чтобы облегчить нагрузку на перекрытие? спасибо. P.S.: думал, если дом из газоблока, так и стены на мансарде делать с газоблока в 10см.

Межкомнатные перегородки — каркас из оцинкованного гнутого профиля, обшивка ГКЛ (гипсокартонные листы) 10-12 или ОСП 8-10 мм. Наполнение — рулонный утеплитель типа «URSA» для звукоизоляции. Газоблоки возни больше, да и тяжелей.

вопрос по поводу армопояса: предполагается, что брус для межэтажного перекрытия будет лежать на этом армопоясе. так как газоблок у нас 30см., то размеры армопояса предполагают 15см. высота 25см. ширина. с наружи армопояс будет утеплен 5 см. пеноплексом. ( в сумме как раз дает 30см. — размер газоблока). достаточно ли для утепления армопояса этих 5 см. регион — самарская обл.

Тепловое сопротивление такого конструктива где-то будет соответствовать газоблоку. Другой вопрос, что газоблока в 30 см для Самары маловато. Тут такое ведь дело, хватит или нет это лишь с точки зрения затрат на отопление. Так то, можно поставить калориферы на три киловатта в каждую комнату, а стены вообще в пол кирпича сделать! Но во сколько будет обходится такое отопление… По хорошему, снаружи еще сантиметров десять утеплителя поверх пеноблока лишними бы не стали, все же теплотехнические качества конструкционного газобетона не особо то от кирпича отличны у керамического пустотного порядка 0,4 Вт/(м*С) а у пенобетона 0,3-0,25. Т.е. грубо говоря, 30 см пеноблок это 40 см кирпича. Ну, а если еще и швы посчитать, изменение при повышении влажности… Т.е. критичности какой то нет, но и экономичной по теплотехническим характеристикам подобную стену назвать — язык не поворачивается. )

хочется внести ясность по поводу межэтажного перекрытия и узнать ваше мнение: если я к каждому брусу 150 на 200, которую использую для перекрытия между 1-м и мансардой, с верху прибью доску плашмя 15 на 5 (в итоге высота бруса получится 250 мм.), по обеим сторонам приклею плиты ОСП высотой 250 мм. во всю длину бруса (по типу деревянного двутавра) и буду чередовать с двутавровыми самодельными балками высотой 250 мм. , шириной 12 мм. на расстоянии 40-45 см.(как писал выше), то думаю, эта конструкция прогибаться вообще не должна. Хотел спросить: из чего лучше, по вашему, перекрыть крышу — профлист 21 или металлочерепица ( последнюю, кстати у нас не хвалят)?

Ну, прогибаться будет любая конструкция! Другое дело не всегда прогиб заметен. )) Не сам факт прогиба опасен, а его превышение выше определенного предела. Описанное Вами усиление разумеется заметно повысит прочность балки. Стоит еще помнить, ОСП (как и любой «дисперсный» материал) хорошо работает на сжатие, и заметно хуже на растяжение, поэтому усилить нижний, растягивающийся пояс балки доролнтельно можно прибивкой черепных брусков, которые будут служить и опорой для досок (листов) зашивки перекрытия.

Металочерепица действительно, хороша, когда изготовлена строго по технологи из надежного металла, с качественным покрытием. Впрочем так же и профлист, ведь по сути это одно и то же, просто металочерепица это профилированный лист, профиль которого имитирует внешний вид керамической черепицы. Ну и, поскольку обычный «профнастил» имеет более простой и заметно более жесткий профиль в виде продольных ребер, он надежнее. А не крашенный, просто оцинковка, и дешевле. Единственно, опять же из-за конфигурации и особенностей монтажа, он несколько более «шумный» под дождем или градом. Впрочем, это легко устраняется эластичной подкладкой.

Перекрытие между первым этажом и мансардой

Вопрос задал: 7994554

Добрый день! я проживаю в центральной части города, в одноэтажном доме старой постройки из ракушняка. Несущие стены толщиной 45 см без штукатурки, выстота стен (от пола до потолка) первого этажа 3 м 30 см. Односкатная крыша. Чердак в высокой коньке имеет высоту 3 метра и скат до 0 внутырь двора.

Подскажите из чего сделать перекрытие между дмумя несущими стенами растояние между которыми 6 м 40 см? Несущие только передняя и задняя стена, осталь стены не несущие их использовать в качетве опоры не вариант вообще. Также помогите с расчетом по материалам перекрытия. И где лучше его закупать. Чуть не забыл. На мансарде планирую установить кровать, душевую, холодильник и т.д. вообщем использовать хочу как полноценное жилое помещение. Подъем на мансардный этаж планирую сделать снаружи двора через лестницу.

Комментарии

Подвала под домом нет. Год постройки после военный, примерно 50-60 годов. Ракушняк.

Забыл добавить, дом находится в городе Одессе, Украина. Крышу, перегородки и наружные стены мансарды планирую делать из Сип панелей.

Специалист Сварог будет отвечать в Вашей ветке.

По покупке материалов подсказать никак не сможем. Дело в том, что читатели нашего портала живут на территории всего бывшего СССР, а некоторые и дальше :). Это же касается и специалистов портала, мы не «сидим в одном месте», а находимся в разных городах. Поэтому, советовать компанию-поставщика в данном случае бессмысленно, так как в разных регионах они разные и по разной цене.

А когда ответит?) заранее спасибо!

Сегодня- завтра утром, обычно быстро.

Пролет у вас большой, перекрыть можно только железобетонном (пустотные плиты) либо металлом. Вам желательно взять легкое перекрытие. Поэтому я бы рекомендовал взять стальные балки из швеллера с уклоном полок №24 с шагом 3м, по ним уже деревянное перекрытие. Можно взять широкополочный швеллер №20 с тем же шагом. Со швеллером широкополочным проще работать, между полками можно установить деревянные балки. К сожалению у вас не все размеры есть. Так бы я точнее шаг взял.

Возможно, вам более выгодно будет с шагом 1.5м установить швеллера №20. Но швеллера надо раскрепить по середине между собой — стальной уголок приваривается к нижнему поясу швеллеров поперек. для этого у уголка подрезается ребро в месте приварке. Поточнее объясню, если выберите такой вариант.

Когда с вариантом определитесь, распишу подробнее.

Скажите какие размеры вам скинуть для более точного расчета?

Да здесь не то что для расчета. У вас стоит размер 3.7м, дальше нету. Но судя по расположению окон вам будет выгоднее 3 швеллера расположить

два над не несущими стенами и один по центру?

Ошибся — 4 швеллера. 3 балки из двутавров именно так и лягут, как вы пишите. Но центальная балка будет тогда более нагруженной. Поэтому по швеллеру с краев и 2 швеллера у краев проема. Только под ними надо будет сделать ж.б. подушки.

а как это понять «под ними установить»?

кстати а старые стены из ракушняка шириной 45 см выдержат металические швелерра и ж.б. подушки?

и еще вопрос: вы точно имели ввиду швеллер или все же двутавровую балку?

Если 4 — шаг 1.5 метра, то швеллер :). Если 3 — шаг для среднего элемента будет около 3х метров, тогда двутавр.

Объясните пожалуйста, я не понял по поводу установки ж.б. подушки под швеллервми. Как это? Можете нарисовать?

Под балку делается в ракушечнике (или другом относительно слабом материале стен) подушка из бетона В15 высотой 80-100мм, шириной на 50-100мм шире граней балки в каждую сторону; глубина обычно на всю толщину стены, но у вас стена толстая, можно ограничится 250-300мм на которые надо завести балку на стену. Армируется такая подушка одной сеточкой кладочной из проволоки Вр-I 3мм с шагом ячейки 50х50мм (можно 100х100, но лучше найти с шагом меньше). Подушка защитит стену от сколов и трещин от сосредоточенной нагрузки. Вот здесь примерная картинка. Большие числа для двутавров (у них пролет больше).

повторите ссілу с примером, а то эта чтото не читается!

Я немного не понял это письмо:

Svarog (эксперт Builderclub)

Ошибся — 4 швеллера. 3 балки из двутавров именно так и лягут, как вы пишите. Но центальная балка будет тогда более нагруженной. Поэтому по швеллеру с краев и 2 швеллера у краев проема. Только под ними надо будет сделать ж.б. подушки.

Пожалуйста, если можно на моем или другом рисунки от руки отметьте (как наглядный пример): где расположить конкретно (растояние), какое количество и что именно (двутавровую балку или швеллер) и какой развер выбрать балки или шверлера. И если не трудно укажите точно где ставится швеллер, а где двутарвровая балка, если необходимо комбинировать одно с другим. (может подпишите их Ш-швеллер, ДБ-двутавровая балка).

Заранее Спасибо огромное!

Перечитал свое сообщение выше, понял что вас запутало.. Я писал про двутавры, а назвал их швеллерами, извиняюсь. Двутавры через 3м, швеллера через 1.5м. Ниже схему накидал, швеллеров все же надо 5, 4 не раскладываются нормально.

Под швеллера еще придется перемычки усиливать, или новые делать. Как вариант можно взять Двутавр №24 (балочный) и 2 швеллера №24 по краям. Расставить по схеме двутавров. Чтобы не разводить разносортицу, можно по середине поставить спаренные швеллера, по краям одиночные. Так, наверное, будет оптимальнее. Но напомню, что швеллера надо будет расрепить между собой. Если вы загоните деревянные балки между швеллерами, ниже картинка, и скрепите часть из них со швеллерами через уголки, то будет достаточно

Несущую деревянную балку вам нужно сечением не менее 50х150мм с шагом 600мм (50х180 с шагом до 750мм).

Перекрытие между парилкой и жилым этажом

Добрый день. Построена баня, сруб 5х3 осина, выпуск 2 м вагонка. Отстоялся 3 года, мансарда большая. Хотим оборудовать мансарду для проживания, в основном летом, но рассматривается и проживание не частое зимой с отоплением электричеством.

Вопрос: как обустроить пол, потолок между самой баней парной и моющим отделением и жилой мансардой. Спасибо.

Александр, Тверь.

Привет, Александр из Твери!

Чтобы не быть голословным, приведу наглядный пример почти полностью аналогичного строения собственной бани, что в садоводческом товариществе.

Размером она полностью соответствует вашей, то есть 3 метра *5 метров по наружке. Правда сделана она из бруса соснового сечением 10*10 сантиметров — парилка плюс мойка (душ) и предтопочное помещение. Металлическая печка расположена в парилке и обложена кирпичом. Труба толстостенная металлическая с продолжением в мансарде асбоцементной трубой «соткой», стык через фланец, проходы трубы проложены базальтовым волокном.

К срубу пристрой 2 метра *3 метра каркасник. Утепление стен здесь изовером лестница с поворотом. Мансарда каркасная с двумя противоположно расположенными окнами. Одно трехстворчатое, две половинки открываются, посередине не открывается. Противоположное окно 40*40 сантиметров. Не открывающееся.

Долго думал, какой сделать мансарду. Остановился на длине стропил по 4,5 метра. Помещение получилось большого объема, оно оптимально как для отдыха, так и для проживания. Обшивка внутри хвойной вагонкой по нижним частям стропил.

Всего дверей в бане 2 штуки — входная металлическая, все какая-никакая защита от незванных гостей. Вторая дверь в парилку осиновая, открывание наружу!
Между срубом и прихожей проем в виде арки со скосами по верху под 45 градусов (стиль ретро, очень даже смотрится). Да и дверей больше двух в таких банях лучше не иметь и место занимают при открывании, да и безопасней на всякий случай.

В пристрое не открывающееся окно 1,5 метра площадью.

Перекрытие между первым этажом и мансардой — балки сечением 100*50 мм. Естественно на ребро укладка. Снизу по балкам прикреплена фольга, на которую прибита осиновая вагонка. Воздушного зазора нет, делал баню полтора десятка лет тому назад, сейчас бы сделал по фольге еще и черепной брусок, а лишь потом вагонку прибил бы. Зазор очень эффективная штука. Хотя у меня такой зазор есть, но под половой доской.

Между балками потолка (они же одновременно являются и основанием стропильных треугольников) положил базальтовый утеплитель толщиной 50 мм. Также, как и по стенам каркасной мансарды. Затем по всем внутренним поверхностям — стенам, потолку и полу прикрепил пленку (термовлаго защитную). Потом по балкам прибил доску пола сосновую 28 мм толщиной.

Электричество использую для освещения, зимой, когда ночую, то масляный радиатор для отопления. Хотя в целях экономии иногда просто топлю баню и накрываюсь теплым одеялом. Если протоплю баню в течение часа, то тепла хватает на примерно 4 часа, приходится иногда вставать и топить еще раз охапкой дров. Если лень, то просто включаю радиатор.

Между первым этажом и мансардой отверстие (вход по лестнице не закрывается). Тепло в мансарду идет через это отверстие, можно открывать и банную дверь в парилку. Кроме того тепло идет и от асбоцементной печной трубы. Сейчас бы сделал ее покупной (сэндвич), асбест не самое лучшее, хотя пыли от нее и не выделяется. Потом мы строили бани, где такой трубы-сэндвич бывает в таких случаях достаточно по минимуму.

Из замечаний по эксплуатации — второе маленькое окно мансарды следует делать открывающимся. Иногда после использования парилки слишком жарко бывает. Или кто по неопытности не так растопит печку и дым попадает в мансарду, следует проветривать открыванием и маленького окна и форточки большого окна.

Других замечаний нет.

Хотя в нынешних банях мы часто устанавливаем в парилках котлы вокруг трубы для подогрева воды. Она отдает тепло в течение длительного времени, что экономит электроэнергию. Труба — из толстого металла или из нержавейки, чтобы не прогорела за несколько лет, особенно при интенсивном использовании печки.

Естественно, что фольга в перекрытии между мансардой и парилкой. В подсобном помещении достаточно и пленки.

Поскольку ваша баня несколько отличается по размерам (выпуски по паре метров), то помещение ее будет несколько больше, как и длина стропил и сама мансарда. Поэтому либо чаще топить придется, либо больше электричества употреблять.

Разумеется есть и масса других вариантов перекрытия бани, но они несколько сложнее в исполнении.

Надеюсь, что-нибудь полезное почерпнете из рассказанного.

Как сделать пол на мансарде по балкам перекрытия своими руками

Оборудованная мансарда в доме увеличивает жилое пространство и рационализирует его. Выполнив утепление и отделку чердачного помещения, его используют как полноценную жилую комнату. Особое внимание при строительстве мансарды стоит уделить обустройству пола, так как в процессе строительства закладываются основополагающие элементы и от того, какого они качества, зависит надежность и прочность пола.

Особенности обустройства пола на мансарде

Процесс обустройства пола чердачного помещения имеет некоторые особенности:

• Несмотря на то, что пол мансарды не контактирует с холодной внешней средой, он нуждается в качественной тепло- и шумоизоляции.
• Материал для утепления пола должен иметь небольшой вес, чтобы не утяжелять конструкцию.
• Мансарда бывает разных конфигураций, позволяя открыть новые возможности для воплощения дизайнерских задумок. Практика показывает, что сделать комнату из чердачного помещения дешевле, нежели строить полноценный второй этаж, несмотря на затраты по утеплению помещения.
• Благодаря разнообразию форм и конфигураций конструкции, мансарды придают оригинальный вид дому.
• Качественный пол зависит от качества материалов для его изготовления и технологии процесса его возведения.
• При обустройстве пола бревенчатых домов размер перекладных и подстропильных балок должен быть одинаков и составлять прочный каркас для крепления на него мауэрлата.

Дом с жилой мансардой

Технология обустройства пола мансарды, основные этапы

Любой строительный процесс состоит из нескольких этапов и обустройство пола не исключение. Для получения качественного основания необходимо заранее продумать процесс и составить проект, содержащий чертеж и расчеты для закупки стройматериалов.

Далее процесс можно разделить на такие этапы.

Укладка балок перекрытия

В большинстве случаев укладка балок производится в специально подготовленные пазы стен. Данный вариант применяется на стадии строительства дома. В этом случае монтаж в таком порядке:

• Проводится обработка древесины специальными антисептическими средствами, которые снижают риск загнивания каркаса, защищают древесину от поражения короедами и плесенью.
• После полного высыхания подрезка перекладин под углом 60 градусов. Края окрашивают битумной мастикой и в целях гидроизоляции оборачивают двумя слоями рубероида.
• Монтаж нужно начинать с укладки крайних двух перекладин. Расстояние от стены должно быть не больше 5 см.

Важно! Бревна вставляются в пазы в среднем на 10 см, оставляя зазор не больше 3 см.

• Чтобы выполнить контроль горизонтальности перекладин, поверх балок укладывается ровный брусок, на который сверху ложится уровень.
• Для выравнивания балок по пузырьковому уровню, используются специальные клинки, которые подкладываются в пазы под балку. Они должны пройти обработку битумной краской.
• Для исключения скрип перекладин и устранения прохождения воздуха зазор заполняется паклей или изоляционной ватой.
• Выравняв горизонтальность основания при помощи контрольного бруска и уровня, остальные балки укладываются относительно него. Технология укладки в пазы та же, что и крайних двух.
• Каждая 5-я перекладина должна прикрепляться к стене с помощью анкеров.

Технология укладки перекладин

В случае, если дом уже готов, балки перекрытия можно закрепить другим способом.

• Первым делом бревна подвергаются обработке антисептическими веществами.
• На стенах делается разметка для расположения перекладин.
• На отмеченных местах фиксируются опоры в роли которых выступают хомуты или уголки.
• Крепление при помощи саморезов.
• Уложив бревна на опоры, производится фиксация при помощи тех же саморезов.
• Имея готовые перекладины, можно переходить к обустройству пола.

‍♂️ Не менее важная информация по теме: Половые балки

Монтаж черепных брусков

• Черепные бруски применяются для укладки на них досок наката, которые являются черновым основанием для потолка и пола. Можно обойтись и без них, если накатные досочки крепить непосредственно к балкам с нижней стороны. Крепятся они саморезами, так как забивать гвозди в вертикальном положении тяжело и неудобно.
• С чердачного помещения с обеих сторон брусков, по кромкам, прибиваются черепные бруски 5*5 см, крепить следует таким способом, чтобы нижняя часть проходила вровень с нижней поверхностью балок.

Укладка досок наката

• Укладка досок наката производится со стороны чердачного помещения. Укладывая их на черепные бруски, выполняется фиксация.
• При использовании черепных брусков доски наката на торцах должны иметь ступенчатую впадину под размер черепного бруска.

Важно! Недостаток черепных брусков заключается в том, что они съедают часть полезного межперекладинного пространства, которое можно было бы использовать для укладки утеплителя.

Сделав черновой пол, можно переходить к утеплению.

Укладка пароизоляционных материалов

• Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо предварительно уложить пароизоляционную мембрану.
• Пароизоляционная мембрана укладывается поверх перекладин. Крепится она к балкам при помощи строительного степлера.
• Ленты настилаются внахлест друг друга, не меньше 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Укладка тепло- и шумоизоляционного материала

Главной особенностью изоляционных материалов является плотная укладка по отношению к балкам. Для утепления пола чердака в частном доме своими руками используются такие материалы:

• стекловата;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• войлок и другие.

В большинстве случаев теплоизоляция проводится минеральной ватой, так как она обладает высокими показателями тепловой защиты и влагоустойчивости. Кроме того, материал экологически чистый и не влияет на здоровье человека. Единственным недостатком является то, что при использовании необходимо проводить изоляцию, так как волокна легко проникают во всевозможные щели, вызывая дискомфорт для человека.

• Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя, и если укладка производилась плиточным материалом, то при укладке второго слоя швы предыдущего перекрыть.
• Для снижения шумов сверху на утеплитель укладываются пласты звукоизолятора толщиной не меньше 5,5 мм.
• В промежутках между перекладинами необходимо предусмотреть каналы для коммуникаций.

Проведение гидроизоляции поверхности

• Уложив утеплитель, выполняется гидроизоляция основания. Для этого поверх изоляционного материала укладывается пленка гидроизоляции. Она препятствует прохождению влаги извне, на поверхность утеплителя.
• Мембрана укладывается полосами внахлест на 10–15 см. Для предотвращения попадания влаги через стыки они проклеиваются скотчем.

Этапы монтажа пола

Крепление чернового пола

Для пола мансардного помещения рекомендуется использовать листы ДСП или OSB, так как они обладают хорошими качествами по отношению к перепадам температур и влажности.

Укладку фанеры или листов ДСП можно произвести двумя способами:

• Первый способ предусматривает укладку на балки перекрытий лагов, предварительно обработанных антисептическим средством. Образовавшееся пространство послужит вентиляцией для внутренностей пола. Лаги используются и в том случае, если бревна перекладин имеют не слишком ровную поверхность и чтобы уложить фанеру, производится выравнивание при помощи лагов.

Найдя наивысшую точку, выполняют выравнивающие действия путем подкладывания под них клиньев.

Крепление лагов производится при помощи саморезов, загоняя их под углом в 45 градусов.

Получив готовый ровный каркас, можно переходить к укладке фанеры или листов ДСП.

• Второй способ предусматривает укладку фанеры непосредственно на балки перекрытия, используя для этого те же саморезы. Шаг между саморезами составляет 20–30 см.

Схема мансардного пола на лагах

Финишная отделка

Финишная отделка представляет собой облицовку поверхности напольными материалами, такими как ламинат, линолеум или другие покрытия, выбор которых зависит от целей использования помещения, будет ли оно отапливаемым и от дизайна комнаты.

В случае, если мансарда в деревянном доме не будет использоваться в качестве жилой комнаты, черновой пол можно оставить без финишной отделки. Но все же рекомендуется произвести окрашивание или хотя бы грунтовку основания для предотвращения разрушения от воздействия на него неблагоприятных климатических условий.

Видео, как сделать пол на мансарде:

Советы, как сделать пол на мансарде, если балки перекрытия слабые

Если при покупке готового дома и желании сделать жилую комнату в мансарде возникает проблема слабого перекрытия, специалисты рекомендуют его усилить. Для этого используются такие способы:

• Балки обшиваются с двух сторон фанерой, толщиной 15–20 мм. Или металлическими листами. Это действие значительным образом усилит несущую способность перекладин.
• Следующий способ — соединить балки между собой брусочками, которые крепятся снизу перекладин.
• Если доступа для прибивания досок снизу нет, можно уложить враспор балок, крепя специальными приспособлениями.
• Еще один действенный способ — прибить проволоку 6–8 мм вдоль балок в форме английской буквы V. Фиксировать загнутыми гвоздями.
• Если проблема заключается в большом расстоянии между балками, то со стороны стен, на которые идет упор, необходимо сделать перемычки, крепящиеся на концы перекладин. На эти перемычки уложить поперечные брусья.
• Все способы усиления несущей способности проводятся, предварительно подперев балки снизу.

Подводя итог, можно сказать, что использовать мансарду в качестве жилого помещения удобно, главное, оборудовать поверхности чердака и выполнить качественное утепление. Пол на мансарде можно сделать прямо на балках перекрытия, главное условие для получения надежного основания — соблюдать требования монтажной технологии.

Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

• Минеральная вата – жесткие маты.
• Плиты пенопласта или полистирола.
• Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
• Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

• Минеральная вата;
• Пенополистирольные плиты;
• Сиопорные плиты;
• Пенобетонные панели;
• Газобетонные панели;
• Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной, заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом

Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения

Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри

Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем

Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.