Пароизоляция для перекрытия между этажами

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

• пароизоляция;
• черновые доски;
• утеплитель;
• влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий

Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).

Куда укладывать изоляцию

Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.

Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола

Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.

Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя

Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.

Функции пароизоляции

Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:

• конструкция потолка, помимо защиты от увлажнения, получает протекцию от большинства видов органических повреждений (плесень, гниль, грибок), которым для размножения требуются теплые и влажные условия;
• укладка пленки в перекрытии подвала, чердачном или в межэтажных конструкциях позволяет существенно увеличить сроки службы древесины, сократить частоту ремонтов (существенная экономия при эксплуатации);

Варианты пароизоляции потолка

Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.

Полиэтиленовая пленка не может одновременно выступать в роли гидропароизоляции

Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:

• холодные асфальтовые;
• горячие на основе битума;
• поливинилхлоридные;
• линго-сульфонатные на основе битума;
• каучуковые;
• кукерсольные на основе битума.

Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека. Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).

К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:

Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.

Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара
Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.

Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием
Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.

Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении

Особенности пароизоляции потолка из дерева

Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.

Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании. Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.

Схема пароизоляции потолка

По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:

• Не стоит забывать о многослойности конструкции потолка. Если перечислять слои, закрепленные изнутри снизу вверх, то получится следующая последовательность: обшивка, пароизоляция, каркас перекрытия, утеплитель, гидроизоляция, конструкция пола. Этот порядок подойдет для междуэтажных и чердачных перекрытий. При укладке материала со стороны чердака расположение пароизоляции, утеплителя и гидрозащиты относительно друг друга не меняется.
• Перед укладкой материала требуется грунтование поверхности составами, включающими в себя антисептические компоненты.
• Крепить последующие слои можно только после полного высыхания грунтовки.
• Пароизоляция должна заходить на стену не менее чем на 20 см. Также нужно обеспечить нахлест полотен материала (минимум 10 см) и проклейку мест стыка и прикрепления к каркасу скотчем.
• Поверх пароизоляции монтируют обрешетку, на которую будет крепиться обшивка потолка. Обрешетка может быть как деревянной, так и из металлического профиля.

Технология пароизоляции чердачных и межэтажных перекрытий

Строительство и ремонт частного здания требуют обязательно учесть необходимость в теплоизоляции всех ограждающих конструкций – стен, полов и чердачного покрытия (см. Качественное утепление пола). Результатом становится снижение теплопотерь, а значит, и существенная экономия на оплате коммунальных услуг в течение отопительного сезона. Однако при этом не стоит забывать и о таких работах, как пароизоляция чердачного перекрытия, позволяющих сохранить в помещении не только соответствующую температуру, но и оптимальную влажность.

Выбор материала для пароизоляции чердачных перекрытий

Для создания эффективной пароизоляции межэтажных перекрытий чаще всего выбирают самые обыкновенные и недорогие материалы: пергамин и полиэтилен. Хотя получающаяся с их помощью защита здания от проникновения снаружи пара не слишком прочная и недолговечная. Повысить надёжность конструкции можно путём использования более дорогих и прочных пароизоляционных плёнок-мембран, которые достаточно просто найти на рынке и в сети по вполне доступным ценам (см. В чём отличие пароизоляции от гидроизоляции). Несмотря на то что пергамин может использоваться в качестве пароизоляции, его практически не применяют. Хрупкий материал прослужит не больше 3–4 лет.

Для построек с повышенной влажностью (саун, ванных комнат жилых зданий) внутри применяют специальную фольгированную пароизоляцию, способную отражать ещё и тепловое излучение.

В некоторых случаях пользуются комбинированной теплоизоляцией с покрытием из фольги. Благодаря своим качествам этот материал повышает теплоизоляционные и пароизоляционные свойства ограждающих конструкций, в том числе чердачных и межэтажных перекрытий. Однако обходится он довольно дорого и не подходит в тех случаях, когда от пара защищается чердак уже построенного здания.

Требования к пароизоляции чердачного перекрытия

При устройстве пароизоляции чердака требуется соблюдать определённые правила:

• плёнку располагают со стороны помещения, перед теплоизоляционным слоем. Это необходимо для того, чтобы влажный пар не проникал в утеплитель;
• пароизоляционный материал должен закрывать поверхность полностью, без промежутков и отверстий, способных нарушить защиту. Из-за этого плёнку крепят строительным степлером (устанавливающим гвозди с широкими шляпками) или с помощью тонкой деревянной рейки, прижимающей пароизоляцию к перекрытию;
• слои плёнки-мембраны накладываются с нахлёстом от 8 до 10 см и приклеиваются с помощью специального скотча. Этим же способом закрываются и проблемные места, включая углы и примыкания к проёмам.

Вбирать теплоизоляцию для бани нужно среди волокнистых, минераловатных материалов.

Такая негорючая теплоизоляция для стен, пола и потолка не боится повышенных температур, но впитывает влагу.

Пароизоляционные материалы не следует натягивать на максимум. Под воздействием температурных перепадов плёнка будет сжиматься и со временем повредится. Размеры провисания должны составлять около 10–20 мм. А выбирая стороны укладки, следует поворачивать плёнку шероховатой поверхностью к подкровельному пространству; в результате влага будет собираться снаружи помещения, а не наоборот.

Уже изолированную поверхность следует беречь от повреждения острыми предметами. Например, гвоздями, которыми крепят другую изоляцию, иначе нарушенная целостность плёнки сделает защиту практически бесполезной.

Подготовка к монтажу пароизоляции на перекрытия

Одним из самых популярных способов обустроить пароизоляцию перекрытия чердака является конструкция под названием «пирог». Она предусматривает использование утеплённых конструкций и специальных люков (остеклённых или глухих), а также супердиффузионной влагозащитной мембраны. Этапы подготовки укладки пароизоляции состоят из выполнения следующих действий:

• расчёта требуемого количества тепло- и пароизоляции (см. Утепление чердачного перекрытия);
• выбора теплоизоляционных и пароизоляционных материалов (например, минераловатных плит толщиной 250–300 мм и плёнки-мембраны);
• монтажа теплоизоляции, которая должна укладываться не раньше чем через полгода после окончания строительства нового здания (для старых домов монтаж производится в любое время);
• установки обрешётки с оставлением вентзазора, обеспечивающего довольно эффективное проветривание и удаление пара с защитной плёнки.

Для конструкции обрешётки применяются доски с сечением 10х2,5 см, укладываемые с расстоянием от 7 до 8 см друг от друга. Укладка плёнки не на теплоизоляцию, а сначала на деревянный каркас позволяет исключить случайное повреждение (продавливание или протыкание) изоляции в процессе её обслуживания или ремонта. Кроме того, монтаж пароизоляционных материалов на обрешётке можно выполнять в любое время, отложив практически до самого завершения строительства здания.

Завершающий этап укладки пароизоляции чердаков и перекрытий

Укладка пароизоляции для перекрытий на деревянный черновой потолок (обрешётку) с помощью степлера обеспечивает максимальную герметичность и отсекает пар от остальной конструкции. При этом обязательно выполняется изоляция стыков и мест пересечения материала с различными конструкциями:

• дымоходами;
• вентиляционными и водопроводными трубами;
• антенными кабелями и другими инженерными коммуникациями.

Завершает процесс установки пароизоляции крепление её краёв к чистовому потолку. А к обрешётке, на которую уже уложена плёнка, крепится чистовой потолок из ОСП или других материалов. Примерно таким же способом выполняется и пароизоляция межэтажных перекрытий в деревянном доме. Отличия заключаются в том, что конструкция не требует устройства вентиляции. И изолирующая плёнка просто закрепляется скотчем к нижней части балок.

В принципе, выполнить напыление пенополиуретана своими руками невозможно, если нет спецоборудования.

В своей категории гидроизоляция Изоспан-А является лидером, так как имеет высокое качество, а стоит недорого.

Несмотря на то что достичь полной изоляции чердачных перекрытий от пара невозможно даже теоретически, с помощью таких конструкций можно получить неплохую защиту от влаги. Главное при этом – придерживаться всех требований укладки и выбирать подходящие материалы. В то время как опыт исполнителя работ практически не имеет значения – простота метода укладки пароизоляции позволяет выполнить её даже своими силами.

Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам, как правильно её уложить

Перекрытия в доме нуждаются в утеплении, особенно те, которые контактируют с холодным и влажным воздухом чердака или подполья. Если конструкции деревянные, то укладки только теплоизоляционного материала недостаточно – нужен барьер, защищающий и саму древесину, и утеплитель от намокания, которое неизбежно при конденсации на них пара, идущего из помещений, и влаги из грунта и атмосферного воздуха. Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам, во многом зависит от финансовых возможностей. Но в общей стоимости строительства её цена просто теряется, в то время как от качества и надёжности пароизоляционного барьера зависит долговечность перекрытий и благоприятная «погода» в доме.

Когда нужна пароизоляция

Вода – источник жизни. Без неё не может существовать ничто живое. Но она же может стать источником многих проблем, разрушений и болезней. Если говорить о любом строении, и особенно о жилом доме с деревянными несущими конструкциями, то его надёжность, прочность и срок службы во многом зависят от того, насколько хорошо эти конструкции защищены от влаги и водяных паров. Потому что их постоянное воздействие губительно для древесины.

Все деревянные поверхности, которые беспрепятственно контактируют с воздухом, меньше подвержены гниению, так как влага в них не задерживается – высыхает, испаряется. А вот те элементы, которые плотно соприкасаются с другими материалами и не вентилируются, попадают в зону риска. И в первую очередь это касается пола первого этажа дома, особенно если под ним расположено неотапливаемое подполье.

Воздействие водяных паров негативно сказывается и на утеплителе, если это материал, способный впитывать в себя влагу. Она замещает собой воздух между волокнами, тем самым лишая утеплитель его свойств и превращая в рассадник плесени.

Поэтому так важно знать, как правильно укладывать пароизоляцию на пол в деревянном доме, и какой материал для этого использовать.

Но пар воздействует на конструкции дома не только извне – из подполья или чердачного помещения. Он образуется и внутри него: при приготовлении пищи, стирке, уборке, гигиенических процедурах и даже при дыхании людей. Он конденсируется на поверхностях, проникает внутрь конструкций и задерживается в них.

Отводить лишние водяные пары наружу – задача вентиляционных систем. А не пропускать их в толщу утеплённых стен и перекрытий должна пароизоляция. Причём это относится и к межэтажным деревянным перекрытиям, в которых минеральная вата или другой утеплитель выполняет функцию звукоизоляции. Он плотно соприкасается с лагами и балками, не давая им проветриваться и высыхать естественным способом при образовании конденсата. Несущие элементы пола начинают гнить, терять прочность, что может привести к их разрушению.

Пароизоляционные материалы помогают решить эту проблему, защищая утеплитель и деревянные лаги как от грунтовой и атмосферной влаги, так и от водяных паров. Но чтобы они «сработали», необходимо знать, какой должна быть пароизоляция для пола в деревянном доме, как правильно стелить и крепить её.

Что выбрать для пароизоляции деревянного пола

Изоляционные материалы можно разделить на два основных вида – плёнки и мембраны. Плёнки непроницаемы не только для влаги, но и для воздуха, а диффузионные мембраны могут пропускать сквозь себя воздух и водяные пары. И те, и другие выпускаются разных видов и отличаются толщиной, прочностью, материалом.

Плёнки

Сырьём для производства пароизоляционных плёнок служат полиэтилен и полипропилен.

• Полиэтиленовые.

Это самый дешёвый изоляционный материал, имеющий ограниченную сферу применения. Он непроницаем для воздуха, из-за чего возникает парниковый эффект, а капли конденсата скапливаются на его поверхности. Кроме того, полиэтиленовая плёнка не отличается прочностью, легко рвётся. Прочность материала зависит от его толщины, её повышают и армированием.

Являясь непроницаемым барьером для влаги и воздушного пара, такая плёнка из-за способности скапливать конденсат, все же не рекомендуется для деревянного пола. Она больше подходит в качестве гидроизоляционного слоя при устройстве бетонной стяжки.

Однако полиэтиленовую плёнку, особенно ламинированную алюминиевой фольгой, применяют для изоляции влажных помещений – саун, бассейнов, расположенных в подвале теплиц. Она надёжно изолирует деревянный пол верхнего этажа от влажного пара и отражает тепловые инфракрасные лучи, возвращая их назад в изолируемое помещение.

Плёнки из полипропилена гораздо прочнее, но и дороже. Задумавшись о том, как правильно положить пароизоляцию на пол в деревянном доме, лучше выбрать не обычную плёнку, а имеющую специальный антиконденсационный слой. Вискоза или целлюлоза, присутствующие в этом слое, задерживают влажный пар, а оседающая на нем влага поглощается и постепенно высыхает, не проникая сквозь барьер, но и не образуя на его поверхности капель.

Пароизоляционные плёнки такого типа выпускают многие производители изоляционных материалов. Как правило, их внутренняя и внешняя поверхность отличаются друг от друга: одна гладкая, другая слегка шероховатая.

Мембраны

Самый дорогой, но вместе с тем самый прочный, качественный и долговечный материал, который удерживает в себе влажный пар и выводит его наружу. Если диффузия пара происходит в одном направлении, мембраны называют односторонними, если в обоих – двухсторонними.

Диффузионные мембраны имеют несколько слоёв, их количество влияет на объем удерживаемой влаги и гидроизоляционные свойства.

• Однослойные паропроницаемые материалы, в отличие от плёнок, монтируют с наружной, холодной стороны перекрытий, чтобы влага, которая в небольших количествах все же проникает в утеплитель, свободно испарялась из него.
• Двухслойные мембраны – самый подходящий материал для пароизоляции межэтажных перекрытий, когда оба этажа являются жилыми и отапливаемыми.

Видео описание

О правилах использования плёнок и мембран рассказывается в этом видеоролике: