Отверстие в плите перекрытия под вентиляции

Отверстие в плите перекрытия под вентиляции

Трубы достаточно одной, фанина на 110 мм. Выступание над крышей около 1 метра. На конец трубы обязательно одеть дефлектор.
В начале гаража внизу сделать отверстие чтобы свежий воздух поступал.
Результат вас приятно удивит.

Дырку пробей перфоратором. Отверстия вокруг насверлишь, потом молотком. Если будет арматура, то болгаркой.

Трубы достаточно одной, фанина на 110 мм. Выступание над крышей около 1 метра. На конец трубы обязательно одеть дефлектор.
В начале гаража внизу сделать отверстие чтобы свежий воздух поступал.
Результат вас приятно удивит.

Дырку пробей перфоратором. Отверстия вокруг насверлишь, потом молотком. Если будет арматура, то болгаркой.

Фанина, это пластиковые сантех. трубы серого цвета?
Что за дефлектор?
Уголок сантехнический подойдет?
Принял к сведению, спасибо.

Алмазным стаканом
Спасибо 🙂

Спасибо, понятно теперь!
У меня в другом гараже железные трубы были выведены, я на них обычный пластиковый сантехнический уголок установил что бы дождь и снег не попадал в них. Дефлектор не стал покупать, «жаба задушила»;)

Да, а как и чем потом крепить трубы и как лучше это все загерметезировать.

А я бы перфоратором по контуру высверлил, а потом уже кувалдой.
Да собственно так стены и «проходил» в свое время.

А крепить монтажной пеной, только покрась ее, а то она воду любит впитывать.

Коллеги, собираюсь сделать вентиляшку у себя в гараже, нужен совет!
Гараж в ГСК, капитальный, крыша из ж.б. плит.
Мне сказали, что для лучшей вентиляции лучше в конце гаража, под потолок установить две вытяжных трубы.
Подскажите пожалуйста, чем и как лучше проделать отверстия под эти трубы?

обычным ломом, плиты не такие прочные как кажутся. Мне приходилось даже 6 метровые плиты вдоль разрубать на 30см полоски.

обычным ломом, плиты не такие прочные как кажутся. Мне приходилось даже 6 метровые плиты вдоль разрубать на 30см полоски.

Не. Ломом — руки порвёшь. Кувалдой лутче!

Не. Ломом — руки порвёшь. Кувалдой лутче!

кувалдой тоже приходилось делать отверстия с боков плиты для связки арматурой соседние плиты, пробиваются легко

кувалдой тоже приходилось делать отверстия с боков плиты для связки арматурой соседние плиты, пробиваются легко

Это мелочи, в Казахстане видел как казахи крушат плиты кувалдами, достают арматуру и сдают ее в чермет. Прикинь? 🙂

Это мелочи, в Казахстане видел как казахи крушат плиты кувалдами, достают арматуру и сдают ее в чермет. Прикинь? 🙂

я на них обычный пластиковый сантехнический уголок установил что бы дождь и снег не попадал в них.

Уголок хуже дефлектора. Тяга будет зависеть от направления ветра. Возможно и захлестывание воды внутрь.

Трубы достаточно одной, фанина на 110 мм. Выступание над крышей около 1 метра. На конец трубы обязательно одеть дефлектор.
В начале гаража внизу сделать отверстие чтобы свежий воздух поступал.
Результат вас приятно удивит.

Дырку пробей перфоратором. Отверстия вокруг насверлишь, потом молотком. Если будет арматура, то болгаркой.

Вот только арматуру не трогать.
Бетон хорошо работает на сжатие и никак на растяжение. Арматура и воспринимает растягивающие нагрузки. Например, в нижнем слое той же плиты перекрытия.
А если пилить — то сначала просчитать ослабление. Какая плита на перекрытии — круглопустка или ребристая? Как оперта?
Если круглопустка — пробавать «сквозь пустотку» — арматура в круглопутке лежит по перемычкам между пустотками.
Или определить где арматура металлодетектором.

А я бы перфоратором по контуру высверлил, а потом уже кувалдой.
Да собственно так стены и «проходил» в свое время.

А крепить монтажной пеной, только покрась ее, а то она воду любит впитывать.

Пена — она сейчас средство универсальное — видел как талиб из кирпичей на пене вместо раствора дверной проем закладывал.

Трубу установить, снизу -0 под потолок — шайбу из жести, зазор забить раствором, сойдет и 50-й марки, поверх крыши из раствора отформовать небольшой конус вокруг трубы, обмазать битумом слоя в три, по битуму проклеить рубероидом слоя в два.

Какая плита на перекрытии — круглопустка или ребристая? Как оперта?
Если круглопустка — пробавать «сквозь пустотку» — арматура в круглопутке лежит по перемычкам между пустотками.
Или определить где арматура металлодетектором.

Плиты кгруглопустотные.
Оперты . лежато вдоль гаража.
Про МД я что то не подумал, хотя имеется такой в наличии.

Если еще лампу поставить в трубу снизу то тяга будет как от вентилятора.

Не понял на счет лампы?
Это как, можно поподробней и экскизиком.

.
Не понял на счет лампы?
Это как, можно поподробней и экскизиком.

Что ж тут непонятного?! В нижней части трубы висит лампочка накаливания. Она греется. Тепло от неё подымается вверх по трубе, создавая тягу.

Что ж тут непонятного?! В нижней части трубы висит лампочка накаливания. Она греется. Тепло от неё подымается вверх по трубе, создавая тягу.

Просто ни разу об этом не слышел не от кого.

Просверлили отверстия под вентиляцию. Что дальше

Просверлили мне отверстия для вентиляции гаража. На фото отверстия вытяжка гаража/приточка подвала. Просверлены 120 мм коронкой четко по пустотам плиты. Трубы 110 мм. Так вот вопрос: как эти трубы правильно смонтировать в проходе плиты перекрытия, зафиксировать (не знаю как правильно назвать эту процедуру)) ) Ну и как правильно сверху гидроизолировать. Я облазив интернет так и не нашел ответа на этот вопрос и тупо прямо на рубероид временно закидал слегка цементом, зафиксировав трубы в отверстиях камушками.

Комментарии 23

А к чему он их прикручиват будет на крыше?

Это уже проще, к железному хомуту шпильку вкрутить, винты длиннее или шпилькой заменить, чтобы в отверстие не провалилась труба (ЗАФИКСИРОВАТЬ спрашивал автор). Дальше на любой вкус герметизация.
На верху, так же хомут можно и три растяжки, как антену.
Или тупо зацементировать, не провалится никогда.

Правильно все. Только утеплить трубы надо. И в подвале под трубу емкость поставить, что бы воду(конденсат) собирать.

я бы битумом залил и сверху типа технониколем скаты сделал, а в самой плите просто пеной задуть…у себя делал так — a.d-cd.net/9fc199as-960.jpg — но я заливал раствором и диаметр отверстия был побольше

Антенный проход называется.

вот схематично, как я делал

я просто запенил, а с крышы заделал гидроизолом .ну да приточку надо по диагонали и внизу. Схнмы есть в инете!
и ещё. у нас морозяки. и просто трубу которая над крышей на улице затягивало потихоньку инеем. до полного перемерзания. я брал трубу большего диаметра одевал на вентиляцию на крыше и пространство между трубами запенивал. одно не удобно, что надо делать в три приема, что бы нормально запенить пространство. есть и другие варианты, но для меня это был самый бюджетный.

Надо просто разделитель сделать- чтобы внутренняя и внешняя не касались( хоть из электродов кривулек нагнуть), а потом сверлить наружную с приемлемым шагом и пеной герметишь.

ну да вариант! ну я решил кусками! да и куски уже были готовые…

Трубы вытяжки на всей длине должны быть утепленными. Даже в перекрытиях, хотя не не так, особенно там.

Хомут жестяной надо было для фиксации поставить из тех что на крепёж этой системы идёт.

Вообще-то это 2 вытяжки у тебя! Приточку нужно делать возле ворот. Пониже к земле должно быть 2 отверстия через стену у тебя еще минимум — одно для первого этажа, со второго — трубой до пола подвала. Эти 2 трубы на крыше делаешь одной высоты. И накрываешь одним дефлектором (stroyfora.ru/download/con…b857485106a5.35172938.jpg — который левый).
Как крепить — запениваешь на всю толщину перекрытия. На кровле — уголки перфорированные нержавеющие — к трубе и к перекрытию анкерами. Потом плиточным клеем делаешь типа плинтуса под 45гр вокруг трубы на перекрытии — 50мм вверх на 50мм на плиту перекрытия. Как застынет — наплавляемой гидроизоляцией… Если погода плохая — хотя бы битумной мастикой жирно помазать — оставить до весны. но потом все-равно наплавить какой технониколь…

Приточные в гараж сделал по двум сторонам от ворот. А тут левая труба идет до пола подвала как приточная в подвал, правая — вытяжка из гаража, а в правом углу не сфотографировал — вытяжная из подвала (она уже была)

Почему нельзя опирать сборные пустотные плиты на стены с вентиляционными каналами.

В данной статье речь идет об опирании сборных многопустотных плит перекрытия на кирпичные стены с вентиляционными каналами. Если вы проектируете что-то подобное, пожалуйста, не делайте этого! Не хорошее это решение. И избежать-то его практически всегда можно.

Начну с предыстории. На сайте недавно появился комментарий от Вики, в котором она поделилась своей проблемой:

Здравствуйте, Ирина! Может быть, и не совсем по теме, но у меня проблема такая. В районе стояка отопления, расположенного возле наружной стены, в спальной комнате, » унюхала» сильный запах плесени. Стояк не течет. Расковыряла вокруг стояка ( там было что-то то вроде слабоватого цементного раствора и даже сыпучего, залезла под панель и , наверное, достала рукой до шва наружного, звук звонкий, не стала дальше ковырять, побоялась. В этом же месте расположена петля железная, а сантиметров через пятнадцать, ближе в комнату, вход в пустоту. И петля, и вход в пустоту были засыпаны слабеньким раствором. В пустоте конденсат, воздух теплый и паркий. Стоит вторые сутки открытой, но конденсат и не думает сохнуть. Вокруг всего этого разбила стяжку пола, наверное, асбестоцементна я,, на нижней стороне которой и была белая плесень. Выкинула, хоть от запаха плесени избавилась.От грибка обработала, а вот как избавиться от конденсата? Это из-за того, что торец пустоты, считай, не заделан, т.к. там петля и близко наружная панель стены? Подскажите, чем замазать возле наружной стены и , вообще не знаю что делать. Оставить дырку открытой, что-то типа съемного пола? Чтобы контролировать появление плесени? Комната очень маленькая, спальня, не хочется дышать ею. Размеры разбитого пола около пятидесяти см.кв. . Написала много и, наверное, не очень понятно без фото, но буду очень рада ответу.

При описании влаги и конденсата в плите, я сразу заподозрила опирание плиты на вентканал, что и подтвердилось в дальнейшей переписке.

Получается, у Виктории сложилась следующая ситуация. Плита перекрытия – это пол в спальне. С одной стороны плита опирается на вентканал, пустоты в плите не заделаны герметично (часто в них даже положенных бетонных вкладышей нет), и, конечно, они наполнены влажным воздухом из вентканала. А с другой стороны плита опирается на наружную, более холодную стену. В районе этой холодной стены в пустотах плит оседает конденсат. Образуется плесень, которая с годами разрастается в плите. Кстати, вы слышали, что в Китае было принято сжигать дома, пораженные плесенью? Они считались слишком опасными для жизни… Виктория узнала о соседстве плесени благодаря отверстию в плите – стояк отопления там проходит. А так бы жила и не знала.

Но бывает еще много ситуаций, связанных с опиранием пустотных плит на вентканалы. Вплоть до специфических запахов в комнатах жильцов дома.

Я начинала свою работу в институте, который много лет проектировал гражданские здания для всего города. И в этом институте было четкое правило: не опирать плиты на вентканалы, сохраняя максимально возможную герметичность кладки. Это правило привнесла жизнь: жалобы многих жителей города, которые столкнулись с «прелестями» вроде запахов и плесени.

В нормах вы не найдете запрета на опирание плит на вентканалы. Мало того, вы можете увидеть в типовой серии решение по опиранию:

Заметьте, в этом решении есть хотя бы бетонные вкладыши, которые должны быть в плитах (их изготавливают прямо на заводе, это важное требование, касающееся несущей способности плиты). В жизни эти вкладыши часто просто отсутствуют. Мало того, на узле также показан раствор, который отделяет плиту от канала. Его толщина 20 мм. Делают ли это строители в натуре? Ни разу не встречала!

Я не хочу делать виноватыми строителей. У них сроки, у них спешка, у них на руках наши, зачастую не полные, чертежи и непонятно откуда привезенные плиты без вкладышей. Подумать за строителей должны мы с вами – проектировщики. Если есть возможность избежать проблемы, ее не нужно будет решать.

Лучший вариант – устранить малейший шанс, провоцирующий проблему. В нашем случае – расположить плиты параллельно вентканалу. Не изрезать кладку с вентканалом плитами. Не делать в ней лишних дыр.

Вариант похуже – четко оговорить в проекте обеспечение полной герметичности в местах опирания плит на вентканалы и проследить за этим на авторском надзоре.

Никуда негодный вариант – размахивать типовыми сериями и заявлять, что запретов на опирание плит на вентканалы в нормах нет, значит мы будем делать то, что считаем нужным.

Выбор всегда за нами. И ответственность это тоже наша. Пусть не сразу, пусть через 20-30 лет, но плесень там разрастется. А еще через какое-то время она выйдет из плит в помещения. И это повлияет на здоровье людей, которые будут жить в запроектированном вами доме.

Отверстие в плите (под вентиляцию,канализацию и т.д.) Тел.: 0500 255 558

#1 Кашкылдак

ОТВЕРСТИЕ В БЕТОНЕ

Отверстие в плите перекрытия

Отверстие в фундаменте под канализацию

0500 255 558

Самый распространенный конструкционный материал — бетон. Техника проделывания отверстий в этом материале отличается от обработки дерева, кирпича и металла.

Сверление отверстий в бетоне обладает некоторыми особенностями. Без близкого знакомства с нюансами работы сверлить такие отверстия будет сложно, поэтому с некоторыми подробностями лучше ознакомиться заранее.

Способы выполнения отверстий в бетоне:

Выполнение отверстий при помощи перфоратора считается не просто традиционным способом, но и устаревшим. Однако его все же предпочитают использовать при не особенно больших работах по причине дешевизны и большей доступности. Перфоратор дает возможность выполнить бурение ударным или обычным способом. Но у данного способа есть и недостаток: это вибрации, которые могут привести к ненужным разрушениям в отделке и конструкции. При большей мощности перфоратора и разрушения от работы будут большими.

С использованием данной технологии можно бурить отверстия 16-52 мм в диаметре. Чтобы снизить вибрации и отрицательные влияния, применяют новые и улучшенные разработки этого инструмента.

Все чаще сверление отверстий в стене выполняется с использованием алмазного бурения вне зависимости от того, где это требуется (в крупномасштабном строительстве или при сверлении стен в домашних условиях). Это во многом лучше, чем работа с перфоратором. С использованием алмазных технологий можно просверлить в бетоне отверстие ровным, удобным для дальнейшей работы, при этом не наделать шума и избежать большого количества мусора. Способ безударный имеет особенности: при высверливании отверстий будет меньше сколов, часто удается избежать трещин бетона. Главный плюс данной технологии таков: при алмазном бурении можно с легкостью справляться с арматурой.

• Не производит вибраций и шума;
• Не оставляет опасной для здоровья бетонной были;
• Выполняет сквозные и глухие отверстия различного диаметра;
• Производит бурение в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении, а также в труднодоступных местах;
• Полностью исключает возможность повреждения фасадов и внутренней отделки стен;
• Не требовательно к условиям проведения работ.

Железобетонные изделия нельзя пробурить насквозь или высверлить в них глухие отверстия, используя традиционный ударный перфоратор или стальные сверла. Первый не справится со встреченными арматурными стержнями, а вторые просто затупятся, пока пройдут через толщу бетона. Но для обустройства нового дома и прокладки коммуникаций поверхность нужно будет резать не раз и не два.

Именно поэтому единственно возможным вариантом остается сверление при помощи специального оборудования с особо прочной коронкой. Есть смысл заказать бурение, если требуется выполнить следующие работы:

провести общие стояки труб газо- и водоснабжения, отопительной системы через межэтажные плиты перекрытия;

сделать небольшие отверстия в фундаменте (отдушины) здания или полуподвальных помещениях;

выбрать отверстия (углубления) в бетоне стен и лестничных пролетов для установки перил и ограждений;

отверстие в стене под розетки, выключатели и распределительные коробки;

сверление отверстий под анкерное крепление;

сделать большие отверстия в несущих стенах для выведения труб кухонной вытяжки или отопительных котлов.

Цена на сверление отверстий в бетоне зависит от сложности выполняемой работы и необходимости применения того или иного вида специализированного инструмента.

Если Вам необходимо просверлить отверстия быстро и с гарантией качества – обращайтесь

по телефону 0500 255 558

Вы можете оформить заказ по телефону.

Наши цены на алмазное сверление отверстий в бетоне вас приятно удивят, а качество результата непременно порадует.

Сообщение отредактировал Кашкылдак: 04 Апрель 2020 — 11:02

Отверстие в плите перекрытия под вентиляции

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

• для установки кондиционера (сплит-системы)
  Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
• для оборудования вентиляции
  Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
• для прокладки труб
  Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Что такое пустотная плита

Пустотная плита перекрытия – железобетонная плита толщиной 220 мм с пустотами диаметром 159 мм. Пустоты представляют собой полости цилиндрической формы, которые пронизывают плиту насквозь в продольном направлении.

Как выглядит пустотная плита перекрытия

Подобное устройство пустотной плиты перекрытия выбрано не просто так. Назначение пустот – снижение веса конструкции. В свою очередь уменьшение массы пустотной плиты перекрытия позволяет:

• Нагружать перекрытие сразу после монтажа без бетонной стяжки.
• Снизить расход бетона и арматуры, тем самым снизив стоимость строительства.
• Упростить процесс транспортировки и монтажа.
• Уменьшить нагрузку на фундамент и стенки, что позволяет возводить их из менее тяжелых конструкций, которые стоят гораздо дешевле.

Другие функции пустот:

• Обеспечение высокого уровня звуко- и теплоизоляции за счет воздуха внутри отверстий.
• Создание условий для проведения коммуникаций, что сокращает время на отделку.
• Увеличение полезного объема сооружения.
• Возможность строительства в сейсмоопасных зонах.

Вес пустотной плиты перекрытия на 1 м 2 достаточно большой даже при условии наличия пустот, поэтому для монтажа задействуют мощную грузоподъемную технику. К примеру, общий вес ПК 24-10.8 составляет 712 кг, а на 1 м 2 – 712/2,4 · 1 = 297 кг/м 2 . Зная, сколько весит пустотная плита перекрытия, можно собрать нагрузки для расчета несущей способности стен и фундамента.

Просверлить фундамент толщиной 400

Просверлить фундамент толщиной 40 см (400 мм) и 30 см (300 мм) под продухи или для отвода воды из дома.
В частных строениях довольно часто заказывают подобные виды услуг. Для продухов используются диаметры от 110 мм до 160 мм, под ливнёвку или под трубу канализации — от 110 до 150 мм.
Сверлим кирпичные стены безударным способом!
Сверление кирпичной стены безударным способом — это принцип алмазного сверления. Свёрла кольцевые предназначены для вырезания отверстий безударным способом. При сверлении нет сколов и трещин, ровные отверстия можно просверлить под разными углами и на разной высоте. Сверление кирпичной стены коронкой по бетону — это тот же принцип алмазного сверления. Если есть армирование, то сверло с лёгкостью его прорежет.

Как правильно хранить и транспортировать плиты перекрытия

Особенности хранения и транспортировки плит перекрытия совпадают с другими железобетонными конструкциями. Хранить такие изделия следует в сухом помещении. Для защиты от сырости, они устанавливаются на специальные деревянные подложки, толщиной более 3-х мм.

Для транспортировки по городу Москва плита перекрытия колодца должна быть надежно закреплена в кузове автомобиля. В противном случае, изделия могут двигаться в процессе перевозки, что может привести к возникновению дефектов.

Напряжение 230 В

Потребляемая мощность 2600 Вт

Потребляемая сила тока 11,3 A

Диапазон диаметров бурения 25-400 мм; оптимальный: 50-250 мм.

Патрон быстрозажимный DD-C-BL.

Вес моторного блока 12,7 кг

Станина Hilti DD-HD 30 В комплект входит: направляющая рукоятка, ключ с квадратным сечением 1/2″ — все что требуется для сборки и наладки.

Установка ребристых плит

Устройство перекрытий из ребристого материала производится автокраном. Процесс монтажа включает пять этапов:

1. Заливка строительного раствора на торцах здания и свай для обеспечения прочного и герметичного соединения с ребристой железобетонной плитой. Важно не допустить преждевременное затвердение песчано-цементной смеси, чтобы не нарушить целостность готового сооружения.
2. Подъем перекрытия в строго горизонтальной плоскости на крановых крюках с четырехстропным пауком.
3. Четкий контроль точности подъема и установки изделия.
4. Заливка образовавшихся зазоров рабочим раствором. Они появляются из-за конструкционных особенностей, имеющих технологические уклоны.
5. Заключительные работы включают обработку монтажных петель. Их укрепляют металлической вяжущей проволокой, загибают внутрь и сваривают.

Снаружи возводимого здания останется кромка в 0,15 м. На ней продолжится кирпичная кладка. Такой же величины должна быть и плоскость соприкосновения плит с несущим компонентом.

Железобетонные плиты перекрытия колодцев

Для изготовления железобетонных плит перекрытия колодцев используют тяжелый бетон и стальную арматуру для каркасов. Готовую продукцию используют во время монтажа инженерных водопроводных сооружений. Довольно часто конструкции называют крышками. Главные задачи плит перекрытий – сделать колодец полностью герметичным, обеспечить надежную защиту от попадания грязи и прочих нечистот. Плиты перекрытий и люки из чугуна защищают всю систему от воздействия внешней агрессивной среды, препятствуют проникновению третьих лиц к колодцу.

Разновидности и маркировка

На плиты перекрытия наносят маркировку. Диаметр изделия после установки должен полностью соответствовать колодезному кольцу. Независимо от того, какой размер у плиты, отверстие люка остается неизменным при любых модификациях.

Верхние колодезные плиты бывают следующих видов:

Плиты перекрытия ПП10 используют совместно с кольцами, диаметр которых составляет 1 м. Во время производства готовой продукции может быть выбран один из двух типов несущей способности – ПП10-1, ПП10-2. Таким образом, чем больше несущая способность, тем прочнее потребуется каркас из арматуры во время заливки.

Плиты перекрытия ПП15 отличаются между собой несущей способностью. Предусмотрено несколько маркировок – ПП15-1, ПП15-2, отличающиеся между собой размерами. Плиты 2ПП15 и 3ПП15 отличаются от стандартных изделий сдвигом оси отверстия люка относительно центральной оси плиты.

Плиты перекрытий ПП20 предназначены для колодцев, диаметр которых достигает 2 м. Бывает два вида – ПП20-1, ПП20-2, оси отверстий – 2ПП20, 4ПП20. Отличительная особенность 3ПП15 и 2ПП20 заключается в том, что диаметр отверстия составляет 1 м, в то время как у стандартных изделий только 70 см.

Монтаж плит перекрытия

Плита перекрытия представляет собой завершающий элемент колодца, соответственно, монтируются они в последнюю очередь. Плиту перекрытия устанавливают на самое верхнее кольцо, используют для фиксации раствор цемента. Если на кольце предусмотрены скобы – отверстие должно располагаться над ними. Все имеющиеся стыки между изделиями заделывают раствором, обеспечивают надежную герметизацию между швами.

Последний этап – установка чугунного либо полимерно-песчаного люка, защищающего колодец и обеспечивая полную безопасность во время использования и обслуживания системы. Если необходимо немного приподнять люк, то предварительно на крышку устанавливают специальные опорные кольца из железобетона. Только после этого можно монтировать поверх сам люк.

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Что нужно знать, чтобы не капало с потолка

Утепление неотапливаемого чердака можно проводить только при условии его вентиляции (п. 8.19 СП 23-101-2004).

• У сплошной скатной кровли вентиляционные отверстия должны быть не менее 0.1% от площади перекрытия.
• У скатной крыши из штучных кровельных материалов можно обойтись без вентиляционных отверстий — достаточно зазоров между элементами кровли.

Включать отопление можно лишь после того, как утепление перекрытия и пароизоляция потолка выполнены в полном объеме.