Монолитные участки между плитами перекрытия серия

Оглавление статьи:

Монолитный участок между плитами перекрытия под лестницу

Последний раз редактировалось Armin, Armin Посмотреть профиль Найти ещё сообщения от Armin.

Производственно-Строительная группа Завод металлоконструкций. В сборных железобетонных перекрытиях часто требуется выполнить монолитный участок , если конструкции оставляют какой-то небольшой проем. Укладка бетона по месту выполняется с правильным армированием, которое дает дополнительную сцепку со сборными конструкциями.

Сообщение от Armin. Вложения DWG Пособие для проектирования монолитных участков перекрытия.

Saha Посмотреть профиль Найти ещё сообщения от Saha. Сообщение от retal. Полусолнце Посмотреть профиль Найти ещё сообщения от Полусолнце.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
бетономешалка;
циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Изготавливая металлическую раму из профилей, рекомендуется их «рожки», то есть полки профилей, лежащих вдоль, располагать в середину перекрытия. Тогда монолитный участок будет изготовить легче. Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в перекрытии под лестницу планируется отделывать древесиной или другим материалом, то эти рожки также лучше направить внутрь заливаемых бетоном участков.

Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Плиты перекрытия – ГОСТ

Плиты перекрытия применяются при сооружении многоэтажных зданий различного назначения, качество изделий – залог безопасной и длительной эксплуатации постройки. Плиты производятся в строгом соответствии с государственными стандартами, могут иметь в своем составе легкий, тяжелый или силикатный бетон.

Плиты перекрытий согласно ГОСТ

Производственная технология предусматривает наличие в материале пустот, которые облегчают плиту и обеспечивают ей повышенные тепло- и звукоизоляционные качества. Максимально допустимый диаметр круглых пустот – 15,9 мм. Минимальная ширина плит составляет 1 м, а максимальная – 1,8 м. Длина изделия – до 9,2 м.

Согласно ГОСТ плит перекрытий, бетон, используемый при создании плит, должен отвечать по качественным параметрам классу В22,5. Плотность цементного порошка должна составлять 2000-2400 кг/м3.

Прочность изделия достигается за счет применения сверхпрочной стальной арматуры в качестве каркаса.

Государственный стандарт регламентирует марку используемого бетона с учетом его морозостойкости (F200.F). Согласно ГОСТу 9561-91, пустотные плиты производятся из бетона, прочность которого составляет 261,9 кг/см2.

Техническая характеристика плит перекрытий

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Опалубку подразделяют по:

– материалам формообразующих элементов;

– применяемости при различной температуре наружного воздуха и характеру воздействия ее на бетон конструкций.

1.2. По конструктивным признакам опалубку подразделяют на:

– горизонтально-перемещаемую (катучую, тоннельную);

Типы опалубки выбирают в зависимости от вида и размеров бетонируемых конструкций и способа производства арматурных и бетонных работ. Характеристика типов опалубки и область их применения приведена в приложении 1 .

1.3. По материалам формообразующих элементов опалубку подразделяют на:

1.4. По применяемости при различной температуре наружного воздуха и характеру ее воздействия на бетон опалубку подразделяют на:

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Чтобы понять, в чем главная особенность технологии устройства монолитных плитных вариантов, необходимо различать, в чем основное отличие монолитной плиты фундамента отленточных типов фундаментных систем. Обе схемы преимущественно используются при устройстве опоры тяжелых коробок зданий, но условия работы монолитной плиты и бетонной ленты существенно отличаются:

Устройство монолитной плиты предусматривает наличие подготовленной поверхности грунта на всем пятне фундамента, тогда как лента требует очень хорошей несущей способности опорной части грунта только по периметру здания и под внутренними капитальными стенами;
Давление на грунт монолитного фундамента на порядок меньше, чем у ленточной схемы. Здание можно строить на слабых грунтах. При правильном расчете и соблюдении технологии плита с коробкой здания не должна тонуть или давать крен, но в остойчивости такое устройство плитного фундамента явно уступает бетонной ленте;
В жесткость ленточного фундамента основной вклад вносят слои твердого и прочного грунта с небольшим довеском за счет коробчатого устройства ленты. В монолитной схеме весь объем устойчивости и прочности решается за счет только бетонного тела плиты.

Важно! Но при высокой стоимости работ по устройству у монолитной плиты практически нет альтернативы для возведения зданий на слабых грунтах большой толщины. Реальную конкуренцию монолитной плите могут составить только забивные железобетонные сваи.

Преимущества плитного фундамента

Большая площадь и наличие пространственного армирования позволяет значительно снизить давление фундамента на грунт (до 0,1 кг/см2) и переносить знакопеременные нагрузки, возникающие из-за разнообразных подвижек грунта. Так как плиточный фундамент располагается под всей площадью строения, его использование в большей степени оправдано при строительстве объектов сравнительно небольшого размера.

Главными сильными сторонами плитных фундаментов являются:

простота и относительно невысокая стоимость изготовления и монтажа монолитной плиты (благодаря возможности выгрузки бетона прямо из автобетоносмесителей и, как следствие, отсутствию необходимости использования дорогостоящего бетононасоса). При условии проведения работ под должным контролем заказчика, заливка такого фундамента может производиться даже строителями, обладающими низкой квалификацией, которым достаточно объяснить, где брать, куда лить и как разравнивать;
высокий показатель несущей способности, который обусловлен большой площадью соприкосновения с грунтом. В качестве примера можно упомянуть, что монолитная фундаментная плита, на которой располагается 63-метровая лифтовая колонна Останкинской башни, имеет толщину всего 1 метр;
благодаря общей платформе, которая не подвержена локальной деформации, сохраняется гарантированная целостность стен строения. В зимний период в конструкции не образуется провалов и выгибов, так как она опускается и поднимается равномерно. Данное свойство обусловлено тем, что монолитная плита представляет собой негнущуюся жёсткую площадку, на которой расположены колонны и стены;
возможность использования фундамента в качестве чернового пола цокольного этажа. В этом случае не требуется использование на цокольном этаже каких-либо дополнительных плит перекрытия, что значительно экономит средства;
возможность использования монолитного плитного фундамента на так называемых сложных грунтах, благодаря тому, что при его устройстве практически не требуется проведение землеройных работ. Такая возможность позволяет максимально сократить трудоемкие и дорогостоящие работы в условиях мерзлого грунта, высокого уровня грунтовых вод и так далее.

Монолитные участки между плитами перекрытия: распишем во всех подробностях

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Монолитный участок между двумя плитами шириной 980 мм (скачать чертеж в формате dwg)

Иногда приходится делать широкие монолитные участки между плитами перекрытия. Их обязательно нужно рассчитывать согласно действующим нагрузкам. На чертеже разработан монолитный участок шириной 980 мм, опирающийся на две пустотные плиты. Условия для такого монолитного участка (нагрузки, принципы армирования и т.п.) подробно изложены в статье Монолитный участок между двумя сборными плитами.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Необходимые материалы и инструменты

Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов. Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:

На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки.

фанера или доски для создания непосредственной поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка;
деревянные балки или металлические швеллера для создания горизонтальной опоры на которую будет укладываться фанера или дощатый поддон;
брус (120-150 мм), деревянные балки или швеллера для создания несущих опор под площадку опалубки;
арматурные прутья (15-25 мм), проволока для связывания, металлические стульчики для установки арматурных прутьев на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку);
цемент М400, песок, щебень, вода для замеса бетонного раствора;
бетономешалка;
циркулярка для распила брусьев, досок, фанеры, а также металлических арматурных прутьев;
лопата, инструмент для штыкования, мастерок или правило для выравнивания поверхности участка перекрытия между плитами, защитная пленка для накрытия данного участка.

Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия. Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

Монолитный участок перекрытия с косым углом. Арматурный каркас для плиты со скосом. Бетонные работы для монолитной плиты со скосом. Выдерживание бетона и уход за ним

Арматурные работы СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции, ГОСТ 19292-73 . Инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций СН 393-78 . Руководства по производству арматурных работ. И другими действующими нормативными документами.

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции.

Состав бетонной смеси . приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-85 .

При производстве работ по возведению железобетонных монолитных конструкций следует руководствоваться требованиями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции и соответствующими разделами правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80 . рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

1. Монолитный участок перекрытия с косым углом (УМ-1)

В домах . где предусмотрено планом строительство с угловым переходом стен под углом не 90°, как обычно, а, например, 45° — перекрытия выполняются в монолитном варианте .

Можно, конечно, взять обычную железобетонную плиту и отбойным молотком выбить нужный скос плиты, а арматуру обрезать.

Но это чревато тем, что если железобетонная плита выполнена с напряженным арматурным каркасом (а так чаще всего и делают на заводах ЖБИ — такой каркас требует меньше расход арматуры), то в таком урезанном виде плита потеряет свою несущую способность . А то может и сразу лопнуть во время такого обрезания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряженный арматурный каркас — это каркас, стержни которого зажимали в специальной форме . а затем, нагревая, вытягивали до нужного размера.

Далее его сваривали поперечными каркасами . заливали бетоном и высушивали в пропарочной камере. Обрезку стержней от закрепленной формы выполняли уже, когда плита была в готовом виде . Т.е. арматурные стержни в бетоне натянуты как гитарные струны . Ну а если струна обрывается — вы сами знаете, что бывает.

Поэтому все, что не укладывается в стандартные размеры промышленных железобетонных изделий и конструкций, выполняется в монолитном варианте на месте строительства дома. В нашем варианте монолитная плита является продолжением сборных железобетонных плит .

2. Арматурный каркас для плиты со скосом (УМ-1)

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов . Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке и сортаменту согласовывается с проектной организацией.

Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает:

правку и резку стальной арматуры, проволоки . поставляемой в мотках диаметром 3…14 мм и в прутках диаметром 12…40 мм на стержни мерной длины
правку (гибку) и стыковую сваркустержней до нужного размера
сваркусеток и каркасов
укрупнительную сборку (сварку и вязку проволокой) объёмных арматурных блоков
транспортировку и монтажкаркасов на строительном объекте.

Арматурный каркас монолитного участка УМ-1 выполняется по указанным на схеме размерам (см. рис.). И состоит он из сетки С-2 и двух арматурных каркасов К-1 . соединенных между собой арматурными стержнями из той же стали A-III .

Арматурные сетки надо варить точечной сваркой . Для каркаса и сетки используется арматура по указанной табл.1.

Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитной плиты перекрытия

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Монолитные участки между плитами перекрытия

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
бетономешалка;
циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

придерживаться нормы по загрузке;
бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Кроме того, после заливки бетона в емкость его нужно хорошо проштыковать, иногда, если формируется довольно большой участок, провибрировать.

Еще одним важным моментом является режим высыхания бетона. Так, при дожде поверхность нужно будет укрывать полиэтиленом, а в жару, наоборот, смачивать водой во избежание растрескивания.

Как правило, опалубка удаляется после 3-4 недель. При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций монолитный участок получится надежным и прочным.

Монолитные участки между плитами перекрытия

Схема монолитного участка.

Подготовка поверхности

На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.

Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт , крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка – 2-3 штуки ( рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок. Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Изготовление опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.

Потребуется 3 таких сборных щитка, они станут ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Монтаж сборных металлических конструкций

Схема арматурного каркаса.

Приступаем к вязанию каркаса на земле. Делаем из арматуры 8 жилок заданной длины (длина одной жилки равна длине будущей балки).

Теперь делаем из проволоки М-6 хомуты, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Так, для балки размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для балки 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такие размеры хомутов необходимы для того, чтобы после его установки в опалубку он не касался его стенок. Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубка и хомутом должно быть 2,5-3 см, не меньше!

Это нужно для того, чтобы в итоге на поверхности балки не было видно металлических частей хомута. Если металл будет проступать на поверхности балки, то тогда именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы хомута соединяют внахлест, то есть должно быть перекрытие концов хомута, которые скрепляют друг с другом двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволоку складывают вдвое, получая двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой надо связывать концы хомута.

Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.

Собираем каркас. Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно.

Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером.

Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает. Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков. Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала. Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от низа короба. Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи. Режем шпильки на нужную нам длину.

Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины ляпухи + два запаса резьбы для накручивания гаек с шайбами. Полученные шпильки вставляем в короб.

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры – распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок – одна из важных сборных этапов конструкции.

После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты – небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута каркас окажется подвешенным в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Эти гвозди – маячки, по ним будет заливаться бетон.

Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность – и конструкция рухнет под весом бетона.

Убедились, что все правильно сделали, – тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используют цемент марки М300 или М350, который лучше всего купить готовым, так как балку нужно залить за один раз без перерыва. Если нет такой возможности, наймите большую бетономешалку, чтобы на месте в один прием замешать весь требуемый объем бетона.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет, при плохой процесс высыхания займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и монтажу самих плит перекрытия.

Монолитный участок между пустотными плитами

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Монолитный участок между пустотными плитами

В этой теме 4 участника и 19 ответов.

Томск

Нужно мне залить участок между двумя пустотными плитами, обсудим как правильно это сделать?

Есть две 6 метровые пустотные плиты, лежат параллельно, но между ними расстояние 1,15 метра. Хочу сделать вход в подвал, а участок 4×1.15 метра нужно залить бетоном.

Вот что я нарыл в интернете:

— основной материал для работы , швеллер 24см. (чтобы оделся на пустотные плиты 22 см)

— одеваем два 4 метровых швеллера на плиты

— распираем его двумя отрезками швеллера по 1.15 и свариваем это все. Получится коробка по периметру заливаемого участка.

— привариваем к швеллеру решетку из 12 арматуры, это будет нижний слой заливаемого участка. Клетка в этой решетке 20см.

— привариваем к швеллеру решетку верхнего слоя заливаемого участка, наверно из 10 арматуры.

— ставим опалубку снизу.

— заливаем все бетоном на высоту плит.

Все правильно думаю? Меня смущают некоторые моменты:

Весь этот кусок железобетона будет висеть на приваренной к швеллеру арматуре. Выдержит ли? Диаметр арматуры… хватит или нет? разный по диаметру в слоях или нет? Хватит ли 20 см клетки или нет?

Томск

швеллер 24см. (чтобы оделся на пустотные плиты 22 см)

ну если денег девать некуда

вы цены на такой швеллер видели?

я б сделал щеки из уголка 50-60

им же поперечные. усилил 12 арматурой (такая в плитах и идет).

и когда она б замонолитилась бетоном — никуда б не делась.

а вот что гуглится:

По поводу проёмов, у нас в гараже (ГСК 3 этажа), под смотровые ямы долбили всегда плиты не задумываясь, конечно проем захватывал 2 края двух плит, и ширина у него была около метра. Потом проём оформляли уголком 63, сверху и снизу со связками по углам и посередине. И ничего там не падало ни у кого, хотя свеху бывает и 2 тонные джипы заезжают.

Томск

Заливал 2х2,5 метра между плитой и стеной. До лестничного проема на 2й этаж. На монолит ставил перегородочные стены из ПБ толщиной 10 см высотой 3м. 3 года стоит не шевелится….

в плите и стене перфоратором делал дырки в 2 ряда. в плите под верх и низ над/под армотурой, т.е. дырки выходили сверху/снизу пустотки в плите. шаг где то 12-15 см по высоте х 15-20 см в ширину получался. к этим арматуркам наваривал 12 арматуру и делал, как в фендаменте, арматурный каркас кубом, т.е. обе плоскости еще вертикальными перемычками проваривал. Проверял перед заливкой, прыгая по арматурному каркасу с мешком цемента на плечах картина, наверное та еще была Ну а потом опалубка снизу-сбоков, залил все самоделошным бетоном, поливал 2 дня, потом само сохло…. через неделю, ссыкатно было раньше , снял опалубку…. все железобетонно получилось

Томск

А в плиту на сколько см пришлось засверливать

он же памятник …. Плита — пустотка, толщина бочины — ну см 3, если целишься в верх/низ ну 5-7 см… а дальше дырка…. Ну если сильно охота, лучше перебз…. как говорится, пробей до второй пустотки и на всю длину заколачивай пруток….

Томск

Вы чо ребятки окститесь. Посмотрите повнимательней на боковую сторону плиты. Что вы там увидите, правильно углубление. А для чего оно, правильно для создания шпонок. Нинадо никаких швелеров и дырявить плиты. Подводите опалубку снизу к плитам и если приглядется то между плитами получается корыто. Укладываете сетки с низу и сверху и заливаете плиту и фсё. Ето всё дело будет висеть на соседних плитах, а шпонки не дадут етому делу упасть.

Как подводить опалубку я думаю ума много не надо. Кладёте брусья прямо по плитам, к ним на скрутках подвешиваете опалубку щит в плотную к плитам.

Думаете на стройках кто то дырявит плиты чтоли под му, или швелера варит. .

Томск

Боязно как-то. Все таки для себя строю. Участок получается 4х1.15 метра, уйдет 1 куб бетона ну и арматура — вес всей конструкции получится в районе 2.5 тонны.

И все это без крепления? Говорят еще плиты могут прогинаться на 1-2см…

Неее, вариант без крепления — совсем уж не наш путь…

Томск

Одна шпонка несёт порядка 6 т, если мне память не изменяет. Мы када дома проектируем то устройство МУ довольно распространённая практика. На их устройство идёт тока бетон и арматура и никаких швелеров и бурения плит.

Када бетон схватится то всё встанет колом и никуда не упадёт поверь мне.

Вообще дело ваше

Томск

Если по МУ не будет перегородок то можно просто залить бетоном, только не на всю высоту, хватит 12-15 см, Прям так и опалубку ставите повыше низа плит. Арматуру ложить через 20-25 см, можно прям в боковине плит пробить дырки, они там уже намеченны, и вставить арматуру.

На низ бетона лучше кинуть кладочную сетку. Арматуры надо мало, главное сетка внизу.

У себя залил МУ(монолитный участок) 3.5*2 метра, толщина 10 см, сверху проходит перегородка. Никуда ничего не упало не треснуло. Бетон лучше сделать попрочней, марки 250-300 ( на куб типа 6-7 мешков должно выйти цемента)

Если страшно гляньте как устроенна лестничная площадка в жилых домах, размер 1.50*2*20 толщина 6 см, каркас сетка из 5мм арматуры ячейкой 15*15 см. Это на заводе смотрел.

Томск

никуда не упадёт поверь мне

Верю, но рисковать здоровьем семьи не хочу Все таки крепить к плитам буду.

Если по МУ не будет перегородок то можно просто залить бетоном, только не на всю высоту, хватит 12-15 см

А смысл в такой тонкой конструкции? Облегчить вес? или облегчить себе работы? Я пока не понимаю….

Томск

облегчить себе работы

потому как все равно потом потолок 1 этажа вытягивать, пол второго ровнять, то на то и выйдет….. просто этот ипаторий будет потом

Jurij пральна говорит — в бочине плиты есть круглые углубления (в верх/низ которых и засверливался) при заливке у этой коровы (МУ) будет зацеп с плитами серьезный…. Здесь только хочу добавить, что у меня все плиты между собой сварены, чтоб не смещались относительно друг друга. За уши, к которым кран цепляют, арматурой обварил….На всякий случай — землетрясение там или еще чего

это называется анкеровка плит, плиты стягиваются между собой анкерами-скрутками и приваривается это всё дело за петли в плите. Плиты анкеруются не только между собой собой но и в стены, путём закладки одного конца анкера в стену а другой конец также приваривается к петле. Плиты анкеруются через одну с шагом не более 3 м.

в бочине плиты есть круглые углубления (в верх/низ которых и засверливался) при заливке у этой коровы (МУ) будет зацеп с плитами серьезный

Сверление это лишний ипаторий. Серьёзный зацеп с плитами происходит за счёт шпонок. Заливать МУ нужно на всю высоту плиты тоесть 220 мм.

Читать также:

Как правильно вставлять вставку в натяжной потолок?

Монолитный участок между плитами перекрытия под лестницу

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Плиты перекрытия – ГОСТ

Делаем арматурную решетку

КЛАССИФИКАЦИЯ

Технология и устройство фундамента монолитная плита

Преимущества плитного фундамента

Монолитные участки между плитами перекрытия: распишем во всех подробностях

Монолитный участок между двумя плитами шириной 980 мм (скачать чертеж в формате dwg)

Монтаж опалубки

Необходимые материалы и инструменты

1. Монолитный участок перекрытия с косым углом (УМ-1)

2. Арматурный каркас для плиты со скосом (УМ-1)

Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитной плиты перекрытия

Делаем арматурную решетку

Монолитные участки между плитами перекрытия

Монолитные участки между плитами перекрытия

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Делаем арматурную решетку

Изготовление и заливка бетона

Монолитные участки между плитами перекрытия

Подготовка поверхности

Расчеты конструкции

Изготовление опалубки

Монтаж опалубки

Монтаж сборных металлических конструкций

Монолитный участок между ­ пустотными плитами

Похожие записи

Монолитный участок между пустотными плитами