Межэтажное перекрытие из керамзитобетона

Керамзитобетонные плиты перекрытия – замена тяжелому железобетону

Плиты перекрытия из керамзитобетона благодаря своим уникальным характеристикам смогли полностью вытеснить тяжелый железобетон. При возведении многоэтажного здания учитываются внешние и внутренние факторы, имеющие непосредственное влияние. Во внимание также берется нагрузка на фундамент.

Виды плит

Сборные

Одна из косвенных задач строителей — выполнять работы быстро. Сборные керамзитобетонные плиты перекрытия помогают в этом. Требуется наличие специальной тяжелой техники. Плиту целесообразно применять при отсутствии динамических нагрузок на поверхность. Она может быть полно- и пустотелой, а также ребристой.

Стеновые плиты керамзитобетонные получают посредством заливания специального раствора внутрь каркаса из стали. Удается добиться высокой прочности и значительного веса. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТа. Пустотелый вариант характеризуется плотностью выше 1500 кг/м3. Форма плиты: округлая, овальная или в виде груши. Изделие легкое. Оно поглощает звук и не дает теплу выходить наружу. Плиты имеют разную толщину. Ее выбор напрямую зависит от будущей нагрузки на поверхность.

Ребристый вариант создан для противодействия большим нагрузкам. Для его изготовления применяется керамзитобетон со средней плотностью.

Установку бетонной плиты из керамзита можно начинать только после того, как кладочный материал стал достаточно прочный.

Монолитные

Монолитное перекрытие из керамзитобетона реально сделать своими руками. В таком случае удастся существенно сэкономить. Необходимые инструменты:

• Профили из стали.
• Настил оцинкованный.
• Плита из керамзитобетона.

В такой конструкции несущая балка делается из стальной двутавры. Используются также швеллера. Профнастил выполняет роль вешней арматуры или опалубки. Устройство плиты перекрытия из монолитного керамзитобетона характеризуется достоинствами:

• Минимальный расход стали.
• Снижение трудозатрат и нагрузки на фундамент.
• Увеличение высоты и жесткости конструкции.

Необходимые условия для выполнения работ: неагрессивная среда, низкая влажность, в бетоне нет примеси хлоридов и повышенный предел огнестойкости.

Сборно-монолитные

Данная плита стеновая керамзитобетонная объединила достоинства двух материалов: вес, размеры и минимальные затраты. Строительные работы проводятся с высокой скоростью.

Часторебристые перекрытия — идеальный вариант для дополнения балок. Дополнительно используются стальные фермы. Плита подходит для перекрытия пролетов с длиной не более 8 метров.

Монтаж

На первом этапе строительства потребуется выполнить расчет керамзитобетонной плиты перекрытия. Работы выполняется минимум тремя людьми:

• Создание строповки.
• Над проектным положением должно работать минимум два человека.

При монтаже используется кран. Ему также должен подавать команды один из строителей. Закрепление производится на четырех ветвях строп. Для контроля положения и придания баланса сверху становятся два человека.

Жестким способом производится укладка керамзитобетонной плиты. Стеновые размеры подгоняются предварительно. Дополнительно поверх потребуется положить кирпичи или блоки. Строители советуют использовать шарнирный вариант закрепления. Сверху плита не должна быть защемлена плотно. От качества монтажа будет зависеть жесткость всей конструкции.

В плитах их керамзитобетона не допускается делать отверстия. Иначе прочность изделия сильно пострадает.

Отверстия используются для прокладывания труд для отопления, воды и канализации. Некоторые строители предпочитают пренебрегать данным правилом, увеличивая опасность сооружения. Пропорции керамзитобетона для перекрытия подбирались тщательно. Сложность заключается в прогнозировании их поведения через несколько десятилетий. Еще нет таких объектов, которые бы находились в эксплуатации долго. Запрещение пробивок считается профилактическим мероприятием.

Преимущества плит

Устройство монолитного перекрытия из керамзитобетона прочное, жесткое и легко собирается. Материал инновационный. Производители выделяют следующие преимущества его использования:

• На поверхности могут быть закреплены любые варианты креплений. Строители часто используют шурупы, дюбеля и саморезы. Структура плиты остается прежней долго. На ней не появляются трещины и сколы. Другие материалы не могут похвастаться таким преимуществом. К примеру, газобетон не выдерживает серьезной нагрузки. Керамзитобетон не мешает внутреннему ремонту всего сооружения.
  
• Низкая стоимость материала. Для производства плиты требуется минимальное количество технологий. В процессе выбора рекомендуется обращать внимание на марку и качество изделия. Разница небольшая. Клиент гарантированно приобретает строительный материал высокого качества.
• Материал простой в использовании. Его часто применяют для возведения конструкций своими руками. Плиту также можно сделать самим. Она будет иметь небольшой вес и размер. Ее с легкостью поднимает мужчина средней комплекции.
• Керамзитобетонные плиты используются в строительстве одно- и многоэтажных домов. Однако обращают внимание на пористость и плотность общей структуры. Существуют тяжелые варианты изделий. Они не подвержены деформации, ведь на их поверхности не образуются трещины. Перегородки внутри помещений делаются их блоков с меньшей плотностью. Благодаря этому удается существенно сэкономить на строительных работах.
• Пустотелые плиты идеально подходят для одноэтажных домов. Благодаря структуре удается сохранить тепло внутри помещения. Материал по характеристикам приближается к натуральному дереву. Не требуется использовать дополнительный материал для утепления. В помещении создается оптимальная по показателю влажности среда. Плиты легкие, поэтому строительный процесс осуществляется быстро и качественно.
  
• Некоторых строителей интересует вопрос, а можно ли класть плиты перекрытия на керамзитобетонные блоки? Два материала хорошо сочетаются между собой и образуют каркас с необходимой прочностью.
• Керамзитобетон — материал, образующий необходимый уровень пароизоляции. Благодаря этому удается сэкономить средства для внутренней и внешней отделки. Плиты подходят даже для возведения фасада любого здания.

Недостатки

Любой материал имеет ряд положительных и отрицательных сторон. Их следует обязательно учесть перед началом любых работ. Строитель также анализирует: постоянно или сезонно люди планируют находиться в данном помещении. Минусы керамзитобетона:

• Материал хуже пропускает воздух через поверхность в сравнении с кирпичом. Повышается риск образования грибка и плесени. Избежать ситуации можно только в случае предварительного нанесения пропитки на поверхность.
  
• Если керамзитобетон используется для внешних стен, то внутри остаются мостики для движения холода. Заметно уменьшается количество тепла в помещении. Микроклимат не понравится всем жителям дома и может привести к порче внутренней обделки.
• Материал часто подделывают. Внимание следует обращать на вес и размеры плит. Подделка не соответствует стандартным параметрам, поэтому ее легко отличить. В магазине следует спросить о наличии сертификатов и гарантий качества продукции. Клиент вправе потребовать взвешивание и измерение.
• Плиты и блоки потребуется обязательно обделывать внешне дополнительно. Потребуется купить дополнительный слой на утепления и пароизоляции. Это обеспечит необходимый уровень внешней защиты. Если материал оставить в первоначальном виде, то он выйдет со строя после трех лек эксплуатации. На поверхности образуются трещины. Избежать ситуации позволяет пропитка плоскости специальными средствами.
• Если планируется производить утепление, то делать его следует с внешней стороны. Иначе стены не смогут «дышать». Использовать нужно тонкий слой минеральной ваты. Материал не дает влаге скапливаться под поверхностью. Она быстро испаряется.
  
• Материал сочетается только с твердым и надежным основанием. На облегченный фундамент он будет оказывать большую нагрузку. В таком случае увеличивается риск деформации поверхности. Дом с тяжелыми стенами и легким фундаментом не сможет долго пробыть в эксплуатации.

Керамзитобетонные плиты часто используют в частном строительстве. Они также помогают быстро облагородить здание. Материал прочный. Он подходит для создания основы под армопояс. Получается стена высокой прочности. Она оказывает минимальное давление на фундамент. Строение гарантированно прослужит в течение нескольких лет. При правильной гидро- и теплоизоляции срок удастся увеличить.

В материале совмещается камень и дерево. Плиты легкие и прочные. Строители их используют и рекомендуют коллегам все чаще. Целесообразность применения оценивается в каждом случае в индивидуальном порядке.

В керамзитобетонных плитах не рекомендуется делать отверстия. Это значительно усложняет процесс проектирования. Данное правило выдвигается в качестве профилактического. Производители настаивают на его соблюдении. Однако далеко не все строители будут терпеть такие неудобства. Материал имеет много видов. Выбор одного из них напрямую зависит от назначения конкретной перегородки. Технические характеристики анализируются на этапе покупки материала или проектирования здания. Благодаря этому удастся получить долговечную постройку. Монтаж производится быстро и качественно.

Как сделать перекрытия из керамзитобетона своими руками

В наше время для сооружения перекрытий в частных домах строители все чаще используют керамзитобетон – материал, по сути своей являющийся улучшенной модификацией классического «тяжелого» бетона. Несмотря на то, что по прочности «пасынок» все же несколько уступает своему прародителю, перекрытия из керамзитобетона получаются довольно крепкими и одновременно легкими. При возведении подобных перекрытий можно использовать готовые многопустотные плиты, но в этом случае для их разгрузки и укладки потребуется нанимать автокран, да и сами керамзитобетонные панели обойдутся застройщику в солидную сумму.

Минимизировать затраты на строительство позволяет изготовление монолитного керамзитобетонного перекрытия, для сооружения которого от мастера не требуется каких-либо особых знаний и навыков. При желании, подобную работу вполне можно выполнить своими руками, руководствуясь нижеизложенной инструкцией.

Как сделать монолитное перекрытие из керамзитобетона

Свойства и особенности керамзитобетона

Главное отличие керамзитобетона от его «старшего брата», бетона традиционного, кроется в наполнителе. В классическом растворе в качестве такого наполнителя используют гравий или щебень, а в керамзитобетоне вместо них применяют керамзит, который и предопределяет основные свойства готового материала. В остальном состав этих двух материалов очень схож.

Керамзит – экологически чистый, инертный, мелкопористый материал, обладающий малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Изготавливают керамзит из особых сортов глины. После обжига в барабанной печи такая глина спекается в округлые красно-коричневые пористые катышки, которые в конце производства сепарируют на 4 фракции. Диаметр глиняных шариков первой фракции составляет 5-10 мм, поперечник катышей самой крупной, четвертой фракции достигает 40 мм. От размеров керамзита, используемого для замешивания раствора, напрямую зависит качество готового бетона. Чем мельче шарики, тем более плотный, тяжелый и в то же время прочный бетон получается на выходе. Поэтому для изготовления несущих конструкций применяют керамзит первой или, в крайнем случае, второй фракции, а катыши четвертой группы используют главным образом для создания теплоизоляционных слоев.

Пропорции раствора

При строительстве перекрытий своими руками для приготовления раствора обычно используют цемент М400 и керамзит первой фракции с насыпной плотностью 600-700 кг/м3 и прочностью П200. Бетон, как правило, приготовляют по следующей рецептуре:

• песок — 3, 5 ведра;
• цемент –1,2 ведра;
• керамзит – 6 ведер;
• вода — примерно1 ведро и пластификатор (жидкое мыло) – 70 г.

Количество воды в растворе указывается приблизительно, потому что ее количество зависит от влажности остальных ингредиентов.

Качественно приготовленный раствор должен лежать на совковой лопате горкой. Если же кучка бетона растекается, значит, керамзитобетон получился чересчур жидким. При застывании такой материал может расслоиться. Легкий керамзит всплывет, а тяжелый песок осядет вниз, в результате чего перекрытие утратит прочность.

Собственноручное приготовление керамзитобетона

Не следует воспринимать название этого пункта буквально и приниматься замешивать раствор своими руками. Качественно вымесить большую массу керамзитобетона совковой лопатой очень трудно. Чтобы в итоге получить хороший однородный материал, замес надо осуществлять электрической бетономешалкой, которую можно арендовать на несколько дней у фирмы, занимающейся прокатом строительного оборудования, или приобрести ее в личное пользование.

Порядок замеса

1. В чистую бетономешалку залейте заранее отмерянное количество воды, добавьте в нее жидкое мыло (или фабричный пластификатор) включите агрегат и засыпьте в него песок, смешанный с цементом.
2. Лишь только масса в бетономешалке станет однородной, добавьте в раствор керамзит.
3. Бетон считается готовым тогда, когда все глиняные окатыши равномерно покроются цементной «глазурью». Один цикл приготовления смеси занимает, как правило, от трех до шести минут.

Делаем монолитное перекрытие своими руками

Что для этого понадобится?

Помимо большого количества свежеприготовленного керамзитобетона для обустройства такого перекрытия понадобятся следующие расходные материалы:

• профилированный лист толщиной не менее миллиметра. Для обустройства межэтажного перекрытия, которое будет испытывать весьма существенную нагрузку в процессе эксплуатации, лучше использовать листы марки Н57 или НС44, для создания не подверженного большим нагрузкам чердачного перекрытия достаточно будет приобрести профнастил НС35;
• двутавровые балки № 14 или мощные швеллера из которых вы соорудите несущие конструкции, удерживающие на себе вес тяжелой керамзитобетонной плиты;.
• специальные усиленные кровельные саморезы по металлу размером 5,5х32;
• армирующая сетка с ячеями 150х150 мм, сделанная из прута сечением 4–5 мм;
• толстые трубы или деревянные брусья, используемые в качестве временных подпорок;
• ламинированная фанера или тонкая жесть для сооружения опалубки.

Важно знать! Нельзя собирать опалубку из обычных досок. Необработанная древесина будет вытягивать воду из незастывшего бетона, в результате чего нарушится монолитность перекрытия.

Помимо вышеперечисленных вспомогательных материалов для работы потребуются и некоторые инструменты, в частности нужны будут:

• ножницы и ножовка по металлу;
• угловая шлифовальная машина (болгарка);
• мощная дрель с реверсным режимом;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• плоскогубцы;
• совковая лопата.

Порядок работы

1. С шагом 700-900 мм уложите несущие балки – швеллера или двутавры, нарезанные в соответствии с проведенными замерами. Поверх балок, поперек пролетов настелите профилированные листы и прикрепите их к металлическим основам специальными «бронебойными» саморезами. Интервалы между шурупами делайте 350–450 мм.
2. Из фанеры либо жести соорудите опалубку высотой не менее 80 мм (не считая глубины желобов профнастила). Отдельные части опалубки соединяйте между собой саморезами и металлическими уголками.
3. Внутрь опалубки уложите армирующую сетку, которая укрепит структуру керамзитобетона и предотвратит растрескивание монолита.
4. Для того чтобы гофрированные листы не прогибались под тяжестью сырого бетона, подоприте их снизу свайками из стальных труб или деревянных брусьев. Чтобы такие опоры не деформировали ребра жесткости, проложите между их торцами и поверхностью профнастила куски толстой фанеры.
5. Предусмотрительно проделайте в профнастиле технологические отверстия под вентиляционные шахты, дымоходы, водопроводные и газовые трубы и вставьте в них пластмассовые или деревянные заглушки.
6. Приготовьте керамзитобетон так, как это было описано выше, и приступайте к его заливке Порции состава выгружайте в опалубку ведрами, после чего разравнивайте его поверхность совковой лопатой.
7. Если площадь перекрытия довольно велика, вы можете не успеть соорудить его за один день. Для того, чтобы плита получилась прочной и монолитной, установите в опалубке дополнительные внутренние перегородки и заливайте ее частями, которые будут прочно схватываться между собой. Действуя таким образом и своевременно удаляя перемычки, в итоге вы получите однородную крепкую плиту, без трещин и отслоений.
8. После окончательного отвердения керамзитобетона (на этот процесс, как правило, уходит от трех недель до двух месяцев, причем время зависит не только от температуры и влажности окружающей среды, но и от толщины перекрытия) уберите подпорки и извлеките заглушки из технологических отверстий. Легкое и крепкое керамзитобетонное перекрытие готово!

Опытные строители утверждают, что готовность бетонного перекрытия можно проверить при помощи банальной стеклянной банки. Для этого пол-литровую банку ставят донцем вверх на поверхность плиты и спустя сутки смотрят, не появился ли внутри посудины конденсат. Если на стенках банки нет ни единой капельки влаги, значит, бетон затвердел полностью.

Такое самодельное перекрытие непрезентабельно выглядит с «изнанки», поэтому его нужно будет облагородить. Для красоты несущие балки и профнастил оббейте снизу листами гипсокартона или задекорируйте их натяжным потолком.

Межэтажное перекрытие из керамзитобетона

Когда по телевизору показывают, как мучаются жители в аварийных домах (кстати, построенных профессиональными строителями), то часто причиной проблем тех, кто живет на первом этаже, называют постоянную сырость. От нее в доме всегда холодно, развивается плесень, ржавеют водопроводные трубы, замыкает проводку и т.д. Возникает сырость оттого, что перекрытие первого этажа сделано недостаточно качественно. В подвале всегда сыро, и водяной пар, поднимаясь вверх, просачивается через трещины в перекрытии, проходит через пористые материалы и т.д. Даже если плита перекрытия сделана из бетона, она не способна в достаточной степени остановить влагу. Принцип «перекачки» здесь примерно такой же, как в случае с межвенцовой изоляцией (рис. 1.13). С одной стороны влага впитывается, с другой испаряется — там, где температура выше. Если же между плитами образовались зазоры, то в дело вступает ветер. При определенных условиях в подвале (который, как правило, имеет окна) образуется избыточное давление, которое выталкивает влажный воздух наверх. Если же перекрытия деревянные, то всё значительно хуже: дерево неизбежно будет гнить, расслаиваться, а влагу оно впитывает намного лучше бетона.

При современном строительстве применяют так называемые средства пароизоляции, например, пленки, которые не пропускают влагу. Поверхность бетона можно покрасить специальной краской или гидроизолирующей мастикой.

В нашем случае нет возможности залезть в подвал, потому что подвала не будет. Значит, надо использовать такие средства, которые надежно бы перекрыли доступ влаге. С другой стороны, для того, чтобы отлить плиту перекрытия, необходимо подложить под нее что-то, что сможет удержать бетон, пока он не застынет. Из всех материалов на эту роль лучше всего годятся листы оцинкованной жести. Но они тоже не могут висеть в воздухе, а должны на что-то опираться. Вот тут мы и приходим к единственному решению — уложить несколько швеллеров в качестве опоры. Швеллеры имеют разные размеры (в сечении), а, следовательно, разный вес и разную стоимость. Понятно, что для гаража пол нужен надежный, и экономить не стоит. Но, поскольку данное строение не гараж, пролет небольшой и нагрузки на пол будут небольшие, подойдет швеллер «65» (П-образная форма, ширина профиля 65 мм, высота 36 мм). Отрезок длиной 3 м весит 18 кг, поэтому с ним вполне может справиться один человек. Длину швеллеров надо выбрать так, чтобы отрезки не доставали до края фундамента с каждой стороны примерно 50 мм. Эти отрезки надо тщательно покрасить краской по металлу (с модификатором ржавчины), потому что доступа к ним впоследствии уже не будет.

Торцы швеллеров нужно прикрыть пластинками из пенопласта или гофрокартона, толщиной 0,5 – 1 см. Размер пластинок должен соответствовать поперечному сечению швеллера (в нашем случае 65х36 мм): это необходимо для компенсации теплового расширения швеллеров. Длина швеллеров в данном случае должна быть около 2900 мм, чтобы они полностью были утоплены в фундаменте.

Рис. 2.14. Укладка швеллеров на фундамент

Если эти отрезки укладываются после того, как фундамент готов, на внутренней части необходимо установить небольшую опалубку (рис. 2.14) и залить бетон до высоты швеллера. Затем эту опалубку надо снять. Обратите внимание, что в некоторых местах можно оставить вертикальные пруты арматуры, которые обеспечат сцепление плиты перекрытия с фундаментом.

На внутренней поверхности опалубки, по периметру, надо нанести линию, отмечающую верхний уровень плиты, здесь еще раз надо проверить горизонтальность. Линию надо сделать пожирнее, плотницким карандашом, потому что работа продлится несколько дней, а бетонный раствор постоянно всё пачкает.

Какова должна быть высота плиты? Если следовать эмпирическому правилу (длина пролета, разделенная на 32), получаем 100 мм. Именно такие плиты выпускает промышленность. Для тех, кто хочет разобраться в данном вопросе основательно, могу порекомендовать ГОСТ 26434-85: «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры». Но в нашем случае, благодаря усилению из швеллеров, можно уменьшить высоту плиты до 80 мм.

Параметры плиты будут такие:

Размер: 3х3х0,08 м

Объем: 0,72 м 3 (как раз 5 дневных норм)

Вес: около 1200 кг (хорошо для устойчивости дома, но столько материалов должно быть в наличии)

Кстати, при строительстве зданий промышленным способом, ширина части плиты, которая опирается на стену, должна быть не менее 150 мм. И по этому параметру мы не отклоняемся от строительных норм, потому что ширина стенки фундамента именно такая.

Забегая вперед скажу, что когда бетон набрал достаточную прочность (для чего нужен 1 месяц), я не удержался от того, чтобы попрыгать в центре плиты на предмет проверки прочности. При моем весе (85 кг), это, как мне кажется, достаточно показательный тест. Так вот, плита стояла как влитая (и даже не прогибалась).

Рис. 2.15. Укладка листов жести и арматурной сетки

Затем на швеллеры укладываются листы жести (рис. 2.15). Это может быть и старое кровельное железо, так мы сэкономим несколько тысяч рублей.

Железо можно использовать бросовое, не имеющее ощутимой стоимости. Старое железо от крыш, старые жестяные подоконники, обрезки кровельного железа, которых много на любой стройке и любой свалке. Нам понадобятся куски шириной около 70 см, их даже можно привезти из города на электричке. Куски жести надо укладывать с перехлестом (на фундамент уложить с перехлестом 5 см), чтобы отдельные части усиливали друг друга. Несколько небольших кусков нетрудно скрепить при помощи проволоки: положить листы внахлест, просверлить отверстия диаметром 3-4 мм и пропустить в них проволоку диаметром около 3 мм. Концы проволоки необходимо связать между собой или закрепить другим способом. Поскольку отлить все перекрытие за один раз вряд ли получится, надо для начала закрыть полосу шириной 60-80 см у дальнего края фундамента, чтобы затем было удобно подносить бетон.

В ходе заливки выявилась и другая проблема. Поскольку было использовано 4 швеллера, нижняя подложка из жести перекрывала «пролеты» шириной 50-60 см. Жесткости металлических листов оказалось недостаточно, и они начали прогибаться под тяжестью бетона. Самое проблемное место — середина края листа, где лист легко уходит вниз, и я даже использовал подпорки из отрезков досок, которые можно было убрать после схватывания бетона. Оказалось, это не самый рациональный вариант.

Проблема была решена так. Поскольку листы жести выступали из-под «подвижной» доски опалубки, была возможность укрепить их именно вдоль этой доски и при помощи этой доски. С наружной стороны, рядом с доской, в середине «пролетов» в жести были просверлены отверстия диаметром 4,2 мм. В них были вставлены куски алюминиевой проволоки диаметром 4 мм (обрезки старого провода). С одной стороны проволоки при помощи плоскогубцев накручивалась «головка» (2-3 оборота), затем проволока вставлялась снизу, лист подтягивался к доске опалубки, затем проволока плотно изгибалась «крючком» вокруг верха доски. В результате размер «пролета», который должна была держать жесть, сократился до 25-30 см, и проблема была решена. Проволочные крепления прекрасно справились с задачей. Разумеется, такие крепления надо сделать заранее, до начала заливки.

Все листы укладывать сразу не надо, чтобы был доступ со всех сторон к заливаемому объему. Сверху помещается арматурная сетка. Из-за естественных неровностей она лежит именно так, как надо — на расстоянии примерно 20 мм от нижней поверхности. В крайнем случае, под нее можно подложить камешки или загнуть ее концы.

Потребуется также доска длиной 3 м с прорезями там, где проходят прутья арматурной сетки (рис. 2.15). С помощью этой доски отделяется часть плиты, поскольку залить сразу весь объем невозможно. Зато арматурная сетка должна соединять части плиты, что увеличит прочность (поэтому не нужно разрезать сетку на небольшие куски). На этой доске тоже надо отметить жирной линией высоту плиты перекрытия.

Для начала надо отделить первую секцию, поставив доску вертикально и закрепив по краям любым способом, например, при помощи металлических уголков или полосок жести. В середине на швеллеры надо положить по кирпичу, чтобы подпереть доску. Если работать аккуратно, этого вполне достаточно. Бетон для плиты надо замешивать с керамзитом в пропорции 1:1, то есть объем керамзита должен быть равен объему остальной смеси. Керамзит достаточно коварный материал, он легкий, а значит, при заливке его выталкивает наверх, и поверхность получается неровной. Сгладить эти несколько миллиметров можно, если сразу же уложить сверху тонкий слой раствора без наполнителя (замесите его достаточно густым). Керамзит необходим для дополнительной теплоизоляции.

Для первого раза я выбрал ширину секции плиты 50 см и не ошибся. Определенное время заняли подготовительные работы: укладка листов жести, арматурной сетки (ее надо было выровнять так, чтобы она находилась примерно на 2см выше нижней поверхности, подложив в некоторых местах кусочки застывшего бетона), очередная проверка горизонтальности (важная, но, естественно, не последняя) и нанесение разметочной линии на опалубку. Это заняло около трех часов.

Затем можно было заливать раствор. Как и ожидалось, верхняя поверхность бетона стала бугристой. Решение был найдено практически сразу: заливать плиту без точного выравнивания, на 5-8 мм ниже разметочной линии. В конце замешать два ведра бетона без керамзита и точно выровнять верхнюю часть плиты кельмой. Поэтому важно, чтобы разметочная линия была нанесена по всему периметру опалубки и не стерлась до конца работы. Линия, проведенная по деревянной поверхности плотницким карандашом, выдерживает весь цикл работ. Если опалубка закрыта полиэтиленом, необходимо другое средство: например, туго натянутый и надежно закрепленный шнур.

Заливка бетоном секции плиты 3000х500х80 мм, выравнивание и укрытие поверхности плиты для защиты от возможного дождя заняли еще около трех часов.

Я залил всю плиту в 5 приемов, то есть за 5 дней. После того как бетон станет прочным и подсохнет, надо снять опалубку, тщательно вымести поверхность плиты, очистив ее от песка и цемента, а затем покрасить краской (например, вододисперсионной для влажных помещений), чтобы не создавать дополнительный источник пыли внутри дома. Если люди въезжают в новую квартиру (построенную профессиональными строителями), с полом из линолеума, надо первым делом поднять линолеум и посмотреть что под ним. Как правило, требуется скатать линолеум, тщательно вымести пол (количество собранной цементной пыли может достигать ведра) и покрасить поверхность бетона, потому что в противном случае эта пыль будет неизбежно попадать в воздух. В нашем случае — точно такая же ситуация. Кроме того, краска уменьшает испарение с поверхности бетона.

Бетону надо дать схватиться в течение, как минимум, недели, в это время с плитой ничего нельзя делать (то есть не проводить на ней работ). По истечении недели можно снять всю опалубку и приступать к возведению стен. Настоящая прочность бетона достигается примерно через месяц.

И еще несколько замечаний.

Можно посоветовать и дополнительные меры, особенно, если требуется сделать плиту более прочной. Керамзитобетон можно уложить примерно на 20 мм ниже разметочной линии и с зазором 20 мм от края будущей плиты (чтобы бетон не оплывал, по краю уложить с уклоном). Затем на поверхность бетона можно уложить вторую арматурную сетку. Постучав по ней кельмой, слегка утопить в бетон. Сетка ложится практически идеально, не надо беспокоиться о ее выравнивании. Верхняя часть плиты заливается ЦПС без наполнителя. Тут удобно использовать ЦПС промышленного изготовления марки М-300 (готовится быстрее, пропорции точно выверены). Всегда имеет смысл держать в запасе пару упаковок. Можно добиться любого качества поверхности (выравнивая ее кельмой), все зависит от глазомера, аккуратности и терпения.

Отдельное внимание надо уделить краям плиты. Следите за тем, чтобы на краях, где происходит соприкосновение с опалубкой, не образовывался «мениск». Когда бетон затвердеет, получится очень неудобное «ребро». Для страховки можно даже попробовать сформировать небольшую фаску (5-8 мм) по краю.

В течение дня бетон остается пластичным, поэтому вопрос сопряжения различных частей плиты не стоит. На следующий день бетон затвердеет, но будет оставаться влажным, новый раствор (новой секции) схватиться с ним, но «часы» уже будут пущены, особенно в жаркую погоду. В этот день можно также срезать все выступающие части, пока бетон окончательно не затвердел, а вот потом это будет сделать значительно труднее.

Залитую плиту нельзя оставлять на ночь открытой. Если пойдет дождь, он испортит всю работу. Самое простое — положить поперек несколько досок, которые всегда под рукой на любом строительстве (например, части снятой опалубки). Сверху уложить мешки (тара из-под песка и керамзита), сверху придавить несколькими досками по краю, потому что пустой мешок легко сдувается ветром.

Конечно, соблазн сделать перекрытие с минимальной толщиной очевиден. Но тут есть две проблемы. Во-первых, уменьшится «зимоустойчивость» жилья. Пол будет холодным. Это теоретически можно исправить усиленной термоизоляцией пола. Гораздо хуже то, что уменьшится вес фундамента, и, следовательно, центр тяжести строения сместится вверх. Это увеличит вероятность перекоса фундамента, и исправить это будет очень сложно, если вообще возможно. Фундамент должен быть настолько тяжелым, насколько позволяют время и средства.

Создание монолитной плиты перекрытия из керамзитобетона

Преимущество и недостатки керамзитобетона

Пришло время поговорить о положительных и отрицательных качествах легкого и прочного керамзитобетона, который на данный момент уже почти на половину заполнил ряды строительных бригад Европы.

Схема блока из керамзитобетона.

Уникальность этого материала заключается в том, что его основными элементами являются экологически чистые компоненты, он легок и имеет большой запас прочности. В состав нашего материала входит песок, цемент (марки от М-100 и выше, зависит от необходимой заказчику нагрузки на блок) и уникальное глиняное изделие… Вот почему перекрытие из керамзитобетона – одно из самых востребованных в Европе.

Основные сведения о керамзите

Преобразованные специальной «обжаркой» глина или сланец, после обжига в специальных барабанных печах, принимают округлую овальную форму, после чего такие «шарики» неправильной формы называют керамзитом, который и есть основной элемент нашего материала. Эти же «шарики» служат одним из самых лучших экологически чистых строительных материалов с отличными тепло- и звукоизоляцией, уникальной пористостью, стойкостью к кислотам и, главное, имеют отличные параметры долговечности. После производства распределяются на четыре фракции.

Схема устройства теплоблока с керамзитобетоном.

Самая мелкая фракция – 5 мм (все, что мельче, – это керамзитовый песок), хотя чаще ее не называют фракцией и относят к керамзитовому песку, далее чуть крупнее, от 10 до 20 мм в диаметре, средняя по крупности занимает диаметр от 20 до 30 мм, и самая крупная доходит аж до 40 миллиметров в диаметре. Чем мельче фракция керамзита, тем больше его насыпная плотность в кг/м³. Насыпная плотность влияет на массу блока, что, в свою очередь, определяет марку прочности керамзитобетонного изделия.

При отборной фракции в 5 мм в диаметре нужно насыпать больше 0,5 т керамзита на 1 куб.м (от 510 до 700 кг). Соответственно, прочность такого блока будет очень велика, выше 100 кг/см²; при фракции от 5 до 10 мм на м³ понадобится от 321 до 398 кг и такое изделие тоже будет очень выносливым при нагрузке и сможет выдержать до 100 килограммов на 1 см² поверхности; если в смесь засыпать керамзит, фракция которого колеблется в диаметре от 10 до 20 мм, тогда получится материал, поверхность которого выдержит до 75 кг на см², в состав которого войдет от 305 до 355 кг на м³ керамзита; и в заключении самым легким (до 350 кг на м³), но все же тоже очень прочным блоком окажется тот, в составе которого будет самый крупный по фракции керамзит, от 20 до 40 мм, который будет с легкостью выдерживать до 50 кг нагрузки на см².

Не зря было акцентировано внимание на таком подробном описании керамзита. Ведь все эти параметры вам понадобятся при строительстве керамзитобетонной плиты перекрытия, о чем дальше пойдет речь.

Создаем монолитную керамзитобетонную плиту перекрытия при помощи профилированного листа

Что для этого понадобится?

Монолитная плита должна содержать в себе следующие элементы:

Схема перекрытия из керамзитобетона.

Арматурная сетка (например с ячейкой 150х150 мм, с толщиной прута от 4 миллиметров, в зависимости от будущей нагрузки) понадобится для того, чтобы монолитное перекрытие не давало осадки и трещин, то есть сетка служит для укрепления монолита. Конечно же, сам профилированный лист типа Н. Такой тип листа применяется для перекрытий и кровли, его еще называют несущим. вы можете выбирать профлист среди следующих типов: НС35, НС44 и Н57. Эти три типа наиболее подходящие для нашего задания. Выбирать среди них нужно, приняв во внимание все нюансы будущей нагрузки на плиты. Не забывайте: межэтажное перекрытие несет большую нагрузку в сравнении с чердачным перекрытием, поэтому лучше для него использовать профлист с толщиной 0.8 миллиметров и больше (это листы типа НС44, Н57). Для чердачного же будет достаточно НС35. В качестве перемычек, на которые будет опираться монолитная плита, нужно использовать балки. Неплохо себя зарекомендовали двутавровые балки, они очень прочные и стойкие, хотя можно использовать и швеллеры.

Рассчитать все нужно верно, чтобы избежать прогиба и крушения конструкции. Такие расчеты всегда лучше доверить специалистам. В области науки «Сопротивление материалов» существует много нюансов, формул и данных, которые нужно учитывать при расчете. Поэтому без нужных знаний лучше не браться за расчет такого важного элемента. От этого могут зависеть жизни людей.

После того как специалисты произведут правильные расчеты, можно переходить к строительству плиты перекрытия из керамзитобетона. Установив с необходимым шагом балки (двутавры или швеллеры), укладываем на них наш профилированный лист. Привинчиваем лист с помощью саморезов на 32 (так называемые в народе «бронебойные» саморезы), которые позволяют вкручиваться без предыдущего сверления даже в самые прочные металлические конструкции.

Схема керамзитобетонного перекрытия.

Расстояние между саморезами оставляем приблизительно от 300 мм до 450 мм. Далее сооружаем опалубку с необходимой высотой. Высота должна быть выше восьми сантиметров, без учета глубины ребер профлиста. Для создания опалубки можно использовать любые подручные материалы: доски, листы старого ламината, листы жести.

Снизу, под гофрированным листом, устанавливайте опоры, в качестве которых можно применить трубы разного сечения, деревянные балки и другие материалы (они послужат для того, чтобы лист не прогибался от веса жидкого раствора). Не забывайте оставлять заранее отверстия под дымоходные или вентиляционные трубы и другие элементы коммуникаций (газ, вода, прокладка электричества). После сооружения опалубки начинайте заливать керамзитобетон. Лучше всего заливать каждый пролет по отдельности, чтобы части монолитной плиты засыхали целыми (хоть и по отдельности). Так вы сможете равномерно залить ваш монолит в течение нескольких дней, потому что чаще всего строители не успевают залить все за день. Запомните дни заливки каждого пролета и своевременно снимайте опалубку. После полного отвердения керамзитобетона (а это займет от двух недель до двух месяцев, в зависимости от влажности воздуха, температуры атмосферы и толщины монолитной плиты) можно снять опоры.

Теперь получилось монолитное перекрытие из керамзитобетонной монолитной плиты. Такое перекрытие легкое и прочное. И самое главное, материал, из которого состоит наше монолитное перекрытие, имеет высокие показатели в сохранении тепла, устойчивости к влаге и долговечности. Керамзитобетонные плиты перекрытия служат еще и как способ утеплить дом.

Снизу под перекрытием некрасивые балки и листы гофрированной жести можно скрыть подвесными или натяжными потолками, гипсокартоном.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона или керамзитных блоков своими руками: Пошаговая инструкция +Видео и Фото

Как сделать деревянное перекрытие в доме? Перекрытия между этажами есть практически в каждом здании. Они могут быть совмещены с бетонными, деревянными и кирпичными постройками. Конструкции устанавливают не только меж этажей, но ив подвальных, и в чердачных помещениях.

В таких комнатах без перекрытий не обойтись, но устройство перекрытий в деревянном доме между этажами несколько отличается от тех конструкций, которые устанавливают в подвале.

Особенности деревянных перекрытий в доме

Такая конструкция по большей части включает в себя лишь деревянные элементы. Но для отделки потолка и пола могут быть использованы любые материалы. Но при отделке пола и потолка используют совершенно разные материалы, самое главное – это правильно произвести установку конструкции.

Основной функцией перекрытия считается звукоизоляция. На дерево очень просто крепить разные изоляционные материалы, и плиточные в том числе. Сверху без проблем можно произвести отделку любыми материалами.

Важным преимуществом конструкции является малый вес, так как перекрытия деревянные. Такие элементы не оказывают высокого давления на фундамент постройки, и поэтому их достаточно часто используют для домов, в которых легкий фундамент.

Если установка была выполнена по всем правилам, то это поспособствует естественному воздухообмену в помещении. При этом не будет нарушена звуко- и теплоизоляция комнат. Деревянные конструкции в целом достаточно прочные, и дают возможность в короткие сроки создавать долговечные и легкие перекрытия.

Технические требования к перекрытиям

Межэтажные деревянные перекрытия состоят из таких элементов:

• Брусья.
• Балки.
• Слой из досок.
• Гидроизоляционная пленка.
• Звуко- и теплоизоляционный слой.
• Плинтуса.
• Чистовая доска.
• Вентиляционная щель.

Для таких элементов и конструкций есть следующие требования:

Если этажи, между которыми делают перекрытия, по перепаду в градусах больше 10-ти, то следует укладывать и теплоизоляционные материалы. Обычно такое бывает в пространстве между жилым домом и подвалом. В этом случае нельзя пренебрегать укладкой теплоизоляции.

• В независимости от того, какой вид древесины используется, балки в конструкции должны быть прочными. Им следует обладать такой надежностью, чтобы выдерживать общую нагрузку конструкции, людей и интерьера помещения. Но помимо этого должен быть еще и дополнительный запас на нагрузку. Помните, что минимальный показатель для деревянного перекрытия в доме – это 215 кг/м 2 . Для чердачного перекрытия в деревянном доме этот показатель от 110 кг/м 2 .
• Для деревянных конструкций следует учитывать еще и показатель прогиба. Он должен быть не меньше 0,4 см на 1 м. показатель можно рассчитать так – длину доски делим на 250 и получаем значение прогиба_макс. Такой же расчет поводим для покрытия, на которое планируется укладка плитки, но в этом случае следует делить не на 250, а на 400. Для чердаков делитель равен 200.
• Для таких материалов звуковой предел должен быть более 55 Дб (это с учетом звукоизоляции). Теплоизолятора могут хорошо скрадывать шум. Звуки не должны проходить через коммуникации и перекрытия.
• Когда вы будете проводить расчет материалов, учитывайте и длину деревянных балок. Она не должна быть больше 5 метров, а для чердаков не больше 6 метров. Но очень редко встречаются конструкции с длиной больше 6 метров. В таком случае под балки нужно устанавливать опоры.

Внимание! Древесина – это легко воспламеняемый материал, который помимо этого еще подвержен гнилости, бактериям и грибкам. По этой причине перед монтажом следует обязательно обработать материал. Минимальные требования по пропитке – это антипирен и антисептик.

Обработка и установка

Для того, чтобы сделать деревянное перекрытие в доме между этажами собственноручно, потребуется разобраться с тем, как устроена конструкция. Она состоит из обшивки листовыми стружечными материалами или доски и балочного каркаса. В роли звукоизоляционного и теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную вату, стекловату или другие подобные изоляторы. Иногда можно использовать керамзит или пенопласт, но первый материал утяжелит конструкцию, а второй является легковоспламеняемым.

Для деревянных межэтажных перекрытий в бане и сауне очень важна установка гидроизоляции. В этом случае идеально подойдут паропроницаемые пленки, которые пропускают влагу только в одно направление. Такой материал состоит из расширяющихся колбочек, которые впитывают влагу лишь пористой поверхностью и не появляется на другой стороне.

Обратите внимание, что паропроницаемые покрытие следует укладывать к утеплителю пористой стороной и «лицом» к помещению. При установке в комнате делайте все наоборот.

Балки перекрытия. Для того, чтобы понять, как сделать деревянное перекрытие своими руками, следует разбираться в особенностях каркаса конструкции. В роли основы здесь деревянные брусья. Обычно используют элементы, которые в высоту от 15 до 25 см и от 5 до 15 в толщину. Между балками нужно делать расстояние примерно до 1 метра, все зависит от сечения элементов.

Важно! Чем больше на перекрытии нагрузка, тем больше должен быть показатель сечения балок.

В длину опорные концы должны быть от 15 см в длину, и их следует укладывать «маячковым» способом. Вначале проводят установку крайних балок, а после промежуточных. При помощи уровня проверяйте ровность укладки. Чтобы выровнять балки, можно использовать смоленные подкладки из остатков.

Обратите внимание, что для выравнивания балок нельзя использовать заостренные, отесанные щепки.

Укладка брусьев должна быть произведена с одинаковым шагом и по всему периметру, параллельно. Перед укладкой следует пропитать все антисептиком и обмотать в 3 слоя рубероидом. Для блочных и кирпичных построек балки перекрытия следует промазать битумом. Благодаря этому приему вы сможете защитить древесину от влаги. Для стенок, толщина которых от 3 кирпичей, следует оставлять продушины для вентиляции, а на месте соединения древесины к стене под балки постелите рубероид.

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать деревянное межэтажное перекрытие своими руками. Придерживайтесь всех советов и рекомендаций, и сможете сделать все быстро и качественно.