Как стянуть клееный брус стены?

Правильная укладка клееного бруса

Клееный брус – отличный материал для строительства. По заявлениям производителей, его срок службы может превышать 100 лет, он прочен и красив, не боится насекомых, гнили и грибка. Брус нарезают в размер прямо на заводе-изготовителе, согласуя размеры с проектной документацией. И по уверениям многих специалистов, производителей и тех, кто уже строил из этого материала, сборка доступна даже дилетанту. Важна скорее аккуратность и точное следование технологии, чем большой опыт.

Приведенная в статье информация подойдет и желающим освоить самостоятельную сборку, и тем, кто хотел бы проконтролировать работу нанятой бригады плотников. А есть ли какие-то нюансы в сборке сруба из клееного бруса и как сделать максимально качественный дом из дорогого, но практически идеального материала? Давайте разберемся!

Выбираем межвенцовый утеплитель

Первое, что нужно сделать, это приготовить все необходимое для сборки. Комплект бруса приходит с завода-изготовителя уже в нарезанном в размер виде, а вот утеплитель, нагели, винтовые стяжки потребуется подготовить.

Теплоизоляционный материал для прокладки между венцами стоит выбирать, исходя из того, какой у вас брус. Если на теле бруса имеется специальная выемка под утеплитель, вы можете взять практически любой тип конопатки, количество или толщина слоя – на 3-5 мм толще, чем глубина выемки. Подойдет лен или джут, льноватин, пакля, мох-сфагнум.

Сфагнум – мох, формирующий торфяные болота. Издавна использовался для конопатки бревенчатых изб и бань.

Обладает антисептическим действием, надежно уплотняет швы, но часто привлекает птиц, которые выстилают им гнезда.

Для пиломатериала без выборки под межвенцовый утеплитель возьмите тонкий рулонный материал толщиной не более 5 мм, джутовое или льно-джутовое полотно будет лучшим вариантом.

Стяжки и нагели

Собирают брусовой домокомплект с использованием стяжек и нагелей. Первые – металлические шпильки с резьбой, стягивают венцы между собой, скрепляя конструкцию в единый монолит.

1. Количество стяжек – на каждый брус должно приходиться хотя бы одно крепление, в некоторых местах можно и два.
2. Сверлят отверстия под стяжки на месте или перед самым началом работ по сборке.
3. Не забудьте, что под фиксирующую гайку тоже потребуется высверлить отверстие, точно вычислите места расположения стяжек и нагелей.
4. Чтобы не совершить ошибок и не насверлить лишних отверстий, сначала разметьте брус.

Нагели выбрать несложно, часто используют березовые. Изделия должны быть ровными, сухими, без признаков гнили и других недостатков.

Как правильно укладывать нижний венец?

Один из вопросов – как положить нижний венец, ведь на нижней стороне бруса есть профиль. Чтобы потом не упражняться в затыкании щелей, нужно спилить профиль или даже оставить половину бруса. Есть и другой вариант – проложить между первым брусом и обвязкой доску из прочной древесины, например, лиственницы, а на нее толстый слой утеплителя.

Теплоизоляционный материал уплотнится под весом бруса и заполнит выемки профиля. Так вы создадите дополнительный порог из прочного материала, мало подверженного гниению и поражению насекомыми между срубом и обвязкой. Дальнейшая укладка бруса не доставит проблем, если нижний венец собран точно.

Прокладка межвенцового утеплителя

Один из важных моментов в технологии сборки сруба – прокладка теплоизоляционного материала между венцами. Отнеситесь к этому этапу внимательно, ведь даже один неверный шаг приводит к появлению мостика холода, а это теплопотери и дополнительные затраты на отопление.

В качестве межвенцового утеплителя применяют льноджутовую ленту. Небольшая толщина, экологичность и удобство в работе – вот основные достоинства этого материала.

1. Прокладывайте ленту без перерывов.
2. На замках сруба утеплитель укладывают поверх ленты на перпендикулярном брусе.
3. Если специальной выемки под теплоизоляционный материал на теле бруса нет – укладывайте ленту максимально ровно, если она помешает профилям плотно соединяться, могут возникнуть перекосы.

Есть и другие типы утеплителей, кроме льноджутовой ленты или полотна, но именно этот материал имеет неоспоримое преимущество для сборки сруба из бруса – он не наматывается на сверло при проделывании отверстий под стяжки и нагели. Этому способствуют высокая плотность до 60 г/м2 и небольшая длина волокон – до 3 см.

Стяжка стен из бруса и заделывание щелей

Клееный брус недаром приобрел широкую популярность – это относительно недорогой строительный материал, обладающий такими достоинствами, как практически идеальная геометрия, повышенная прочность, которую обеспечивает фрезерованный профиль, длительный срок службы. Однако при всем при этом дерево остается натуральным материалом, а значит, все равно со временем дает хоть и небольшую, но усадку, также в нем могут появляться трещины. Исправить эти недостатки и призвана процедура под названием «стяжка бруса».

Способы стяжки стен деревянного дома

Лучше всего вопросом стяжки брусовых стен озаботиться еще на этапе возведения здания, поскольку процесс усадки в любом случае неизбежен

• Металлические шпильки. Их стандартная длина составляет один метр, что позволяет стянуть до четырех брусовых элементов, но их можно и нарастить, чтобы увеличить количество стянутых венцов. Процесс стяжки будет осуществляться следующим образом: высверливание отверстия для шпильки, помещение ее туда (как правило, при помощи мощной дрели). Это следует делать каждые полметра-метр. Надо заметить, что данный способ хотя и очень эффективен, но трудозатратен по времени и достаточно дорог.

• Круговая стяжка металлической полоской. Подходит для устранения вертикальных трещин. Как понятно из названия, берется металлическая полоса шириной около 40 см, которая проходит по всему периметру дома и закрепляется на углах строения с помощью сварки.
• Винтовые домкраты. Еще один распространенный метод, который заключается в монтаже компенсаторов усадки – специальных винтовых механизмов. Данные приспособления также устанавливаются при строительстве дома.

Итак, все эти способы позволяют значительно уменьшить расстояние между брусьями и частично, а иногда и полностью компенсировать образовавшиеся трещины. Но все они будут востребованы для устранения действительно больших зазоров и щелей. Если же речь идет об устранении пусть даже достаточно глубоких трещин или о заделке межвенцовых швов, гораздо проще и дешевле будет сделать это с помощью специальных составов – акриловых герметиков для заделки трещин в бревнах.

Заделка трещин с помощью акрилового состава

Почему стоит обратить внимание именно на акриловые герметики? Они обладают всеми характеристиками, которые позволят один раз заделать образовавшиеся трещины и забыть о них на долгие годы. Так, например, готовый шов может растягиваться на 200 % и более, что позволяет полностью устранить необходимость повторной обработки трещины при возможной последующей усадке древесины. Технические характеристики составов позволяют осуществлять их эксплуатацию при диапазоне температур от -50 С до +70 С. При этом они не представляют абсолютно никакой опасности для человека, животных или окружающей среды, могут иметь самые разнообразные оттенки, а срок их службы составляет тридцать и более лет. Кстати, и сам процесс нанесения акрилового герметика не потребует от вас каких-либо специальных навыков и не займет много времени.

Этапы герметизации трещин с помощью акрилового состава

Сначала разберемся с инструментами, которые потребуются для работы: это сам акриловый герметик, уплотнительный жгут для заделки глубоких трещин, строительный пистолет, шпатель, малярный скотч. А теперь можно приступать.

• Зачистка поверхности. Перед заделкой трещин поверхность необходимо подготовить: удалить старую краску или лак (если они есть), вытереть пыль и обезжирить с помощью спиртового раствора.
• Нанесение малярного скотча. Необходимо, чтобы готовый шов получился ровным и аккуратным. Скотч приклеивается, как при работах по покраске.
• Закладка уплотнительного жгута. Если трещины достаточно глубокие, надо предварительно заложить в них специальный шнур. Его диаметр подбирается, исходя из размера трещины.
• Нанесение герметизирующего состава. Можно делать это при помощи обычного шпателя, если вы имеете соответствующий навык, или воспользоваться специальным строительным пистолетом.
• Разравнивание шва. Также выполняется с помощью шпателя, но, если у вас нет под рукой специального инструмента, подойдет и обычная столовая ложка.

Все, наш шов готов. Остается дождаться его высыхания и удалить малярный скотч.

Если вы затрудняетесь подсчитать самостоятельно, сколько герметика и уплотнительного жгута вам понадобится для выполнения ремонтных работ, обратитесь за консультацией к нашим экспертам, они ответят на любые ваши вопросы.

Работы по выравниванию стен из бруса

Сейчас сохраняется тенденция строительства частных загородных домов из натуральных материалов. Для возведения несущих стен многие люди выбирают деревянный брус вместо кирпича или газоблока. Изделия проигрывают по теплопроводности пенобетону, но с их помощью можно создать благоприятный климат в помещении.

Дерево дышит, позволяя воздуху циркулировать, но у конструкций есть и недостатки. Одним из них считается усадка деревянного здания во время эксплуатации. Через год после постройки дома придётся законопатить стены и уложить дополнительную теплоизоляцию. Усадка может привести к деформации ограждающих конструкций, поэтому надо знать, как выровнять стену из бруса.

• Причины деформации стен
• Работа по выравниванию
  • Подготовка материала и инструмента
  • Новая постройка
  • Старый дом
• Советы и рекомендации

Причины деформации стен

Перед выравниванием стен необходимо ознакомиться с причинами, которые могут вызывать появление дефектов. В момент монтажа дома человек запасается впрок строительными материалами. Проверить весь поступивший брус на наличие дефектов не представляется возможным. Пиломатериал должен изготавливаться так, чтобы сердцевина бревна находилась строго по центру изделия. При несоблюдении этого правила сушка будет происходить неравномерно и деформация бруса во время строительства или усадки здания неизбежна.

Важно! Лучшим выходом считается чередование разнонаправленных элементов так, чтобы элементы компенсировали искривление друг друга.

Ещё одной причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный расчёт нагрузок. При сжатии любой элемент строительной конструкции будет выгибаться. Необходимо обратиться за помощью к специалистам, которые помогут сделать важные расчёты и выявят избыточное давление в конструкции. Для перераспределения усилий на стене понадобится несколько дополнительных стоек.

Последней причиной деформации ограждающих конструкций считается неправильный монтаж межвенцового утеплителя, который может выдавливать брус. В демонтаже стены нет необходимости, нужно извлечь теплоизоляционный материал и законопатить образовавшиеся зазоры.

Работа по выравниванию

На начальной стадии работ необходимо определить проблемные места и запастись всем необходимым для выравнивания поверхностей ограждающих конструкций.

Подготовка материала и инструмента

Перед тем как выровнять стены в доме из бруса, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• металлические уголки с полочкой не менее 6 см;
• длинные шурупы (9 см при диаметре 8 мм);
• электродрель и свёрла по дереву;
• болгарка;
• шпильки с резьбой;
• шайбы и гайки.

При выполнении работ отталкиваются от базового проекта здания. В документе указывается схема расположения несущих стен и перегородок. По проекту можно определиться с установкой дополнительных элементов, окосячек. Выравнивание стены из бруса внутри дома происходит по-разному.

Новая постройка

Не все производители уделяют внимание качеству изготавливаемых пиломатериалов, их больше интересуют объёмы продаж. Если деревянные элементы стали кривыми во время сушки, необходимо провести работы по устранению дефектов поверхности. Для выравнивания стены выбирают самую выпуклую деталь и закрепляют её к поперечному брусу. Элемент фиксируется к нижнему венцу намертво.

Для создания прочного крепления необходимо высверлить одно сквозное отверстие, вставить шпильку и подтянуть резьбовое соединение гайкой. Через некоторое время фиксатор ещё раз подтягивают и так делают несколько раз, пока брус не примет начальное положение.

Обратите внимание! Быстро выправить стены из бруса не удастся, это может привести к разрушению древесины. Процесс может продолжаться на протяжении месяца. Ускоряет выравнивание дождливая влажная погода.

Исправить положение нижних брусьев можно при помощи деревянных клиньев. Деревянный элемент забивают в землю и закрепляют его положение. В верхней части тяжёлым молотком аккуратно забивают клин. Через некоторое время эту деталь опять подбивают и проводят операции до тех пор, пока стена не выровняется полностью. С внутренней стороны ограждающие конструкции обтягивают листами гипсокартона либо деревянной вагонкой.

Старый дом

Старыми считаются деревянные жилые здания, которые эксплуатируются не менее 5 лет. За этот период происходит полная усадка жилого дома. В старых зданиях необходимо предварительно укрепить оконные и дверные проёмы. Отсутствие обсады считается основной причиной деформации стены.

Для выравнивания ограждающих конструкций в местах прилегания к проёмам используется металлический уголок с шириной полочки не менее 6 см. Элемент должен соответствовать длине проёма. Отрезают брус, который будет использоваться в качестве стойки, подпирают его домкратом и заводят уголок под проём. В последнем элементе необходимо просверлить три отверстия диаметром 8 мм.

Крепление уголка к бруску проводят при помощи утолщённых шурупов. Чтобы предотвратить растрескивание дерева, крепёжные элементы смазывают отработанным машинным маслом. Шурупы затягивают равномерно, по очереди. После этого металлический уголок покрывают слоем краски, что предотвратит коррозию материала.

Чтобы выпрямить стены с внутренней стороны, используются толстые металлические шины. Элементы накладывают на вогнутые поверхности по высоте стен. Их фиксация происходит при помощи резьбовых соединений в трёх местах – вверху, внизу и в центральной части конструкции. Для выравнивания стен своими руками необходимо постепенно поджимать гайки. После выпрямления поверхности шины остаются на прежнем месте. Их можно скрыть под отделкой (листами гипсокартона).

Советы и рекомендации

Перед выравниванием стен в деревянном доме необходимо провести следующие подготовительные операции:

• зачистить поверхности, освободив от инородных предметов, гвоздей;
• снять слой штукатурки и замазку в местах оконных и дверных проёмов;
• обработать деревянные элементы антисептиком, что предотвратит гниение и появление плесени на материале.

Установленные крепежи маскируют под отделочным материалом. Это может быть декоративная штукатурка, деревянная вагонка или гипсокартон.

Как выровнять стены из бруса внутри дома?

Со временем деформированию могут быть подвержены даже стены того дома из бруса, возведение которого было выполнено согласно всем техническим нормам. Причины деформации бруса при этом могут быть разными.

Почему деформируются стены из бруса

Прежде чем лечить болезнь, следует разобраться с ее причиной. Ведь деформация стен может произойти, даже, если брус был уложен тщательно и с соблюдением всех правил.

Важно! Если это произошло, то дом переходит в аварийное состояние, и следует немедленно принимать меры по выравниванию его стен.

Первой причиной, вызывающей такую ситуацию, может быть приобретение сразу большой партии материала для строительства. При этом трудно проверить каждый брус на наличие дефектов. У качественного бруса середина, оставшаяся после обрезки округлых краев, должна располагаться строго по центру. А от нее в стороны должны равномерно расходиться годовые кольца.

Смещенная сердцевина приведет к неравномерной усушке, за чем неизбежно последует деформация бруса, а соответственно и стены дома. В ходе проверки купленного материала, если такие изделия были выявлены, их рекомендуется отложить, а затем использовать в каких-то не ответственных местах. Возможно также применить их и в кладке, но при этом укладывать рядом разнонаправленные брусы, которые смогли бы компенсировать деформацию друг друга.

Вторая причина искривления стены – неправильно рассчитанная нагрузка на нее. Если на деталь с разных сторон оказывается давление, она выгибается. Здесь не обойтись без специалистов, способных просчитать все несущие возможности. Они определят и место с избыточным давлением. Перераспределить нагрузку помогут две или более дополнительных стойки.

Причина искривления может крыться и в положенном неправильно межвенцовом утеплителе, выталкивающем брус. Но в этом случае можно обойтись и без разборки стены. Надо просто извлечь утеплитель, а затем образовавшиеся пустоты законопатить.

Выравнивание стены нового дома

К сожалению, даже новый дом может иметь деформацию стен, если брус был плохо просушен и имеет смещенную сердцевину. Стены дома, построенного из такой древесины, сразу будут искривлены, и необходимо как можно скорее устранить недостатки.

Для выравнивания стены к самой выпуклой части внутри дома присоединяют поперечный брус. Он намертво крепится одним концом к проблемной балке, вторым – к противоположной стене. Потребуется высверлить в стенах сквозные отверстия, в которые будут вставлены металлические спицы, имеющие 12-ти миллиметровое сечение. Их будут фиксировать широкие массивные гайки, которые нужно затягивать одновременно. Чтобы большая нагрузка при этом не повредила стены, нужно делать это постепенно и очень аккуратно. Лучше всего затягивать каждый день на небольшую величину, тогда выгиб будет плавно исчезать, а брус – становиться на место.

Важно! Следует помнить, что процесс искривления шел постепенно. Поэтому также постепенно должно происходить и восстановление. Если делать это быстро, можно просто разрушить древесину.

Процесс выравнивания может занять даже более месяца, но, если действовать постепенно и не спеша, восстановление бруса гарантировано. Причем дождливая погода способствует быстрейшему восстановлению, так как влага выступает в качестве смазки. Стяжка может быть произведена не только брусом, но и металлическим профилем, например, прочным и надежным швеллером.

При искривлении бруса, расположенного снизу, для выравнивания можно воспользоваться клиньями. Одним концом они вбиваются в землю, а другим подпирают выгнутый фрагмент стены. Этот упор натягивают тяжелым молотком, которым часто, но понемногу подбивают клинья, добиваясь полного выравнивания искривленного бруса. Слякоть и дождь – лучшие помощники для такой рихтовки.

Подобных проблем можно избежать, заказывая дома из бруса в хорошо зарекомендовавших себя компаниях. Можно и самостоятельно изучить все тонкости строительства.

Выравнивание стены старого дома

Если дом эксплуатируется более 5-ти лет, он уже считается старым. Предполагается, что его окончательная усадка уже произошла, все недочеты строительства стали видны, а новых уже появляться не должно. Если по истечении этого срока стены остались ровными, не искривились, значит они такими и останутся в дальнейшем. Самые главные проблемы старого дома связаны с проемами, как дверными, так и оконными.

Важно! Установленные без обсады окна и двери – основная причина деформаций. Они могут стать серьезной проблемой, поэтому этот дефект нужно устранять сразу после обнаружения.

Для выравнивания стен используют металлические уголки толщиной 60 мм. По длине эти элементы должны быть равными длине проема. Часть бруса отрезается, чтобы в проем можно было установить стойку. Далее домкратом подпирают верхнюю часть косяка и заводят металлический уголок. В нем предварительно высверливают в 3-х местах отверстия.

В брусе также сверлят отверстия, совпадающие с отверстиями на уголке. Глубина их должна быть не более 8 мм. Шурупы для скрепления перед вкручиванием смачивают в масле, что позволит сберечь дерево. Процесс вкручивания шурупов должен быть плавным. Нельзя допускать рывков, затягивать шурупы следует по очереди.

Чтобы дефект не проявился вновь, металлический крепеж оставляют в стене. Для предотвращения коррозии его обрабатывают специальным составом.

Шины помогают бороться с внутренней деформацией. Их накладывают также, как при фиксации конечностей человека при переломах. Брус 50х50 или шина устанавливается на выгнутую часть стены по всей высоте помещения. Она крепиться шпильками сверху, снизу и строго посередине. Шпильки должны пройти сквозь стену, затем их концы необходимо стянуть. Стены выравниваются постепенно. Шину после окончательного выравнивания убирать не стоит.

Важно! Для исключения повторного искривления стены, можно ее зафиксировать нагелями либо металлическими крепежными деталями (уголками, профилями), сделав углубление для их установки. Эти узлы жесткости повысят прочность всей конструкции в целом.

Несколько советов

1. Стены перед выравниванием нуждаются в подготовке, которая заключается в зачистке поверхности и освобождении ее от посторонних предметов. Из проемов нужно убрать остатки штукатурки и замазки, которые могут затруднить фиксацию крепежных деталей.
2. По возможности дерево следует обработать антисептиком.
3. Узлы жесткости, оставшиеся после выравнивания стены, можно замаскировать. Для этого можно использовать гипсокартон, декоративную отделку, сайдинг и т.п
4. На первом этапе восстановительных работ следует выявить причину дефекта, определить его серьезность и состояние бруса. Если все делать грамотно, можно исправить даже кривые стены.

Как нужно склеить брусья так, что бы они не разошлись. Особенности склейки брусьев

В настоящее время самодельная мебель очень популярна. Это происходит потому, что готовые изделия достаточно дорогостоящие, а на рынке огромное разнообразие исходных материалов в свободном доступе.

Имея минимальное количество соответствующих материалов вполне реально своими руками собрать хорошую мебель. Один из самых распространенных методов соединения деревянных деталей считается ее склейка. Благодаря склеиванию детали получаются прочными и монолитными.

Склейка может быть самостоятельным крепежом или совместно с креплением на саморезы или шпонки. Как нужно склеить брусья так, что бы они не разошлись? На этот вопрос мы попробуем ответить в этой статье.

Общие сведения

Инструменты и материалы

Инструменты, которые могут пригодиться при склейке: ножовка, рубанок, циркулярка, фрезерный станок, кисти, рулетка.

Материалы: пиломатериал, клеевой состав, ацетон для обезжиривания поверхности, а также вода для разведения клея-концентрата.

Подготовительный процесс

Пиломатериалы должны быть сухими и чистыми. Заготовки нарезаются нужного размера.

В первую очередь поверхности,которые будут склеиваться между собой строгают и обрабатывают на фуганке. Обязательно заранее нужно определить как будут располагаться ламели и годовые кольца, которые должны быть направлены в разные стороны у двух заготовок.

Склеиваемые поверхности обрабатываются и зачищаются наждачкой либо специальным инструментом. Затем очищаются от пыли, обезжириваются, оставляются на просушку. После выполнения этих процедур приступают непосредственно к склеиванию деталей.

Выбор клея

При склеивании бруса крайне важно правильно выбрать клеевой состав. На выбор влияет много факторов:

• где предполагается использовать беседующее изделие — на открытом воздухе или в домашних условиях;
• в каких температурных условиях;
• какие требования к внешнему виду.

В наше время нет дефицита в выборе клея. На полках магазинов вы найдете состав, который предназначен именно для ваших условий.

Особенности клееного бруса

Если бруски склеены правильно, то такое изделие по своим параметрам может превосходить цельное дерево. Благодаря современным клеевым составам для древесины получается очень прочный шов. Так, к примеру, при попытке оторвать приклеенные бруски к поверхности столешницы, произошло расщепление бруска по длине, а на месте клеевого соединения ничего не отошло.

Еще одним достоинством клееных брусков является то, что это вполне можно выполнить в домашних условиях, не имея дорогостоящих профессиональных инструментов, при условии использования уже обработанных покупных реек и досок.

Условия, которые необходимо соблюдать для получения качественного результата

В процессе сушки изделия нельзя подвергать его воздействию прямых солнечных лучей или влаги.

Соединяемые детали необходимо сильно прижимать друг к другу. Важно точно выдерживать время сушки, предусмотренное производителем.

После просушки изделие нужно тщательно острогать и обработать огнезащитным раствором в два слоя.

Заметка: По этой технологии можно склеивать не только бруски, но и можно склеить столешницу для компьютерного стола из половой доски.

Советы

Если предстоит изготовить небольшие заготовки, например, для ремонта какой-либо мебели, навесной полочки, ящичка,кухонной столешницы, когда нет возможности сделать пазы либо четверти, то можно произвести склейку на гладкую фуру. И здесь может понадобиться набор с центровыми маркерами. Это относительно недорогая вещь, но зато очень хороший помошник.

Если перед вами задача собрать несколько десятков досок, чтобы панель выглядела единым целым, то не стоит использовать для этого широкие заготовки. Потому, что широкие куски могут деформироваться при изменении влажности среды и это будет очень заметно.

Заметка: Готовый клееный массив не деформируется, если все сделано правильно. Но может. Этого поможет избежать изменение направления годовых колец на брусках по всей ширине. Если конечно взять прямую доску без изъяна, то процесс намного облегчится.

Склеивание необходимо производить так, чтобы стыки по длине были практически незаметными.

При подготовке заготовок нужно тщательно выровнять заготовки до угла девяносто градусов. Края должны быть гладкими и четкими. Для того, что бы выровнять заготовки можно использовать рубанок или циркулярку.

Подробности

Склейка брусьев своими руками

Важно: Если заготовка не была подготовлена должным образом, то в итоге вы получите большую изогнутую чашу.

Заготовки раскладываются так, как они предполагаются быть уложенными в массиве. Постарайтесь подобрать узоры структуры дерева, что бы они максимально подходили и смотрелись наиболее выигрышно.

Например, изогнутая структура должна ложиться рядом с изогнутой другой заготовки, а прямая к прямой.

Сначала соберем панель на сухую. После того, как мы убедились, что все нормально, наводим клей. Он должен иметь хорошую вязкость.

Наносится клеевой состав на обе части склеиваемых поверхностей. Это нужно, что бы весь воздух вытеснился при склейке и все поры заполнились.

Заметка: Если при склейке клей стал матовым, то это значит, что он впитался в древесину. И в таком случае, после просыхания этого слоя, его нужно соскоблить, а после нанести заново.

После проводим выравнивание и стягивание заготовок в массив. При этом подбиваем с использование деревянного молотка неровности. Как только панель собрана, стягиваем ее струбцинами до того, как начинают появляться капельки клея на швах. Важно выравнивать давление вдоль линии струбцин. Равномерное давление можно определить по количеству капелек вдоль линий соединения. Если оно не равномерное, то добавляем или убираем струбцины. После оставляем панель до полного высыхания клея, после чего удаляются излишки клея и можно приступать к обработке.

Пример склейки брусков с помощью клея ПВА

Когда склеивание деревянных заготовок производится с помощью клея ПВА, главное — хорошо затянуть массив с использованием струбцин.

Например, мы хотим изготовить самостоятельно столешницу. Заготовки смазываются обильно клеевым составом, стороны с нанесенным клеем переворачиваем друг у другу и начинаем стягивание струбцинами.

ПВА является жидким клеем и схватится он не сразу, а также при стягивание возможно, что бруски будут разъезжаться. И об идеальном склеивании можно забыть. Однако, это может быть исправлено с помощью обычной соли. Кристаллы соли, впитываясь в заготовки не будут давать брусьям разъезжаться.

Благодаря такой небольшой хитрости можно получить качественно клееные бруски, которые нет необходимости после пропускать через рейсмус.

Заключение

Придерживаясь наших рекомендаций можно легко и быстро в домашних условиях изготовить цельную кухонную столешницу или полочку на стену из клеенных брусков. Удачи в творчестве.