Как просверлить плиту перекрытия под канализацию?

Как сделать отверстие в фундаменте под канализацию самому

Про узлы ввода инженерных систем многие индивидуальные застройщики вспоминают во время разводки водопровода и канализации. Если технологические отверстия в фундаменте не были изготовлены при бетонировании ленты, их можно изготовить самостоятельно несколькими способами, используя разный инструмент.

Варианты пробивки отверстий в фундаменте

В арсенале домашнего мастера чаще всего присутствует бытовой электроинструмент. Поэтому в 75% случаев потребуется аренда перфоратора или станка алмазного бурения. Цена услуги 800 – 1500 руб./сутки, за день можно сделать все отверстия для узлов ввода коммуникаций и продухов вентиляции в цокольной части фундаментной ленты.

Максимальный диаметр технологического проема необходим только под канализацию, остальные отверстия можно сделать меньше. При самостоятельном бетонировании МЗЛФ расположение арматуры примерно известно из проектной документации. Что снижает вероятность контакта оснастки с прутками внутри ленты.

Внимание! Необходимо учесть, что каждый перерезанный стержень – это автоматическое снижение прочности при возникновении растягивающих усилий, вызванных вспучиванием грунтов.

Перфоратор

Пробить технологический проем в бетоне под канализацию можно перфоратором. Рекомендуется использовать разные режимы этого электроинструмента для разной оснастки:

• сверление – при использовании оснастки коронки;
• ударное сверление – если установлен стандартный бур.

Долбежку пиками и лопатками использовать не рекомендуется, так как это приводит к раскрытию микротрещин, ослабляющих конструкцию. Края технологического проема получаются рваными, сколотыми, требуется больше усилий по обеспечению герметичности узла ввода коммуникаций. Коронка позволяет получить практически идеально ровные стенки отверстия, чтобы вывести через железобетон трубы диаметром 50 – 110 мм.

Коронка

Для решения различных задач промышленность выпускает коронки различных типов. Твердосплавные модификации предназначены исключительно для установки подрозетников. Алмазные трубчатые коронки позволяют проходить через 30 – 50 см ленточный фундамент насквозь, чтобы сделать отверстие за один прием. Стоит такая оснастка от 5 тысяч, что экономически не выгодно для домашнего мастера.

Коронка по бетону для перфоратора.

Поэтому применяется технология ступенчатого бурения, чтобы просверлить 50 мм отверстие:

• заглубление на длину твердосплавной коронки;
• вырубание пикой или зубилом внутреннего бетонного цилиндра;
• установка удлинителя 30 – 50 см;
• повтор операций до получения сквозного проема.

Сверление отверстия перфоратором с коронкой.

Недостатком твердосплавной оснастки является механическое повреждение зубьев (скалывание, поломка) при контакте с арматурой. Алмазное напыление трубчатых модификаций одинаково легко режет, как бетон, так и арматурные стержни.

Важно! Мощность перфоратора должна соответствовать диаметру коронки (от 2 кВт для 50 мм оснастки), чтобы избежать травматизма, вызванного прокручиванием корпуса инструмента при заклинивании рабочего органа в толще бетона.

Просверлить отверстие любого диаметра можно стандартным твердосплавным буром. Для этого необходимо разметить проем:

• окружность необходимого диаметра;
• отметки по периметру в зависимости от размера бура.

Бур по бетону для перфоратора.

После чего по периметру высверливается несколько сквозных отверстий, внутренний кусок бетона выбивается или выкрашивается зубилом или лопаткой перфоратора. Недостатком способа является рваный край, максимально высокие трудозатраты. Однако технология позволяет сэкономить бюджет минимум вдвое в сравнении с алмазной трубкой, которая вряд ли понадобится в домашнем хозяйстве.

Выдалбливаем зубилом остатки бетона.

УШМ, бороздоделы и штроборезы для изготовления сквозных отверстий малого диаметра бесполезны. «Болгаркой» с оснасткой по камню либо алмазным диском можно вырезать в бетоне проем крупного формата по ступенчатой схеме заглубления в конструкционный материал. Однако для узлов ввода коммуникаций это экономически не выгодно – отверстие будет намного больше нужного размера, пострадает целостность арматурного каркаса, потребуется бетонирование и закладка пустот кирпичом либо заделка любым другим способом.

Алмазное бурение

Пробить отверстие под канализацию проще и быстрее всего специальным станком для алмазного бурения. Конструкция оборудования имеет вид:

• дрель + штатив + трубки воздушного или водяного охлаждения (применяются компрессор и насос, соответственно);
• опорная плита (станина) + штанга + суппорт для фиксации электропривода (аналог дрели) с шестерней, воротом.

Бурение отверстия алмазным буром.

Первый вариант дешевле в аренду, однако, требует определенного навыка. Станки алмазного бурения с опорной плитой проще в эксплуатации, имеют транспортировочные колеса и механизмы фиксации к горизонтальным, наклонным и вертикальным граням ж/б конструкции. Помпа водяного охлаждения обычно встроена вместе с баком.

Чтобы сделать сквозное отверстие через железобетон, опорную плиту потребуется зафиксировать на поверхности. Для этого необходимы два глухих технологических отверстия 12 мм. Существуют модификации с вакуумной плитой, не требующие дополнительного бурения бетона. Воздух откачивается штуцером, прорезиненные борта обеспечивают надежное крепление даже на шероховатых поверхностях.

Бурение продухов в фундаменте алмазным буром.

Удобнее всего бурить самому сквозные отверстия через железобетон станками с распорными стойками. У разных производителей конструкция несколько отличается, однако имеются 4 обязательных элемента:

• суппорт с шестерней, к которому крепится электропривод;
• зубчатая рейка на балке со складным передвижным хомутом;
• станина в виде опорной площадки;
• штанга телескопическая для позиционирования оснастки в пространстве относительно поверхности сверления.

Аренда профессионального оборудования в данном случае предпочтительнее, так как обеспечивает безопасность домашнего мастера, чаще всего не обладающего необходимой квалификацией и опытом работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Отверстия в пустотных плитах перекрытия; устройство

Отверстия в пустотных плитах перекрытия – устройство

В строительстве многоэтажных жилых домов и промышленных зданий повсеместно используются пустотные плиты перекрытия. Они являются одними из самых востребованных железобетонных изделий. С их помощью устраивают межэтажное и подкровельное пространство.

Круглопустотные плиты выпускают любых размеров, но при необходимости легко рубятся, несмотря на высокие прочностные характеристики.

Каждое отверстие в плите перекрытия заполнено воздухом, поэтому эти изделия обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Эти изделия изготавливаются из тяжелого бетона, внутри них проложена продольная стальная напрягаемая арматура. Чтобы под весом вышеуложенных стен, края плит не деформировались, их заделывают легким бетоном. Что приводит к улучшению тепло- и звукоизоляционных свойств. Марка бетона, применяемого для изготовления пустотных плит, по прочности В15 или В25, а по морозостойкости F50. Стандартные размеры изделий: толщина – 220 мм, длина – от 2,4 до 6,3 м, ширина – от 1 до 1,8 м.

Усиление армированием

Армировать можно монолитные перекрытия, которые создаются на месте, а также готовые плиты перекрытия.

Для этого устраивается отверстие в железобетонной плите перекрытия в зоне расположения пустотного канала. То есть пробивается полка и монтируется арматурный каркас. Такое укрепление решает сразу две задачи: производится дополнительное усиление с помощью армирования и увеличивается высота сечения изделия, так как поверх перекрытия устраивается набетонка.

Площадь соприкосновения старого и нового бетона увеличивается. Для обеспечения способности к их совместной деформации поверхность плиты требуется тщательно очистить. В большинстве случаев для этой цели сначала используется продувка сжатым воздухом, а затем – промывка струей воды. Что позволяет одновременно увлажнить поверхность, подготовив ее к заливке бетоном. Во время промывки важно не избегать образования луж воды.

Варианты установки армирующего каркаса

Толщина арматуры варьируется в зависимости от вида изделия.

• Если требуется усиление только в местах опоры самой пустотной плиты, то арматурный каркас следует располагать вдоль этой линии пролета;
• Если усиление требуется по всей площади перекрытия, то линии арматурных каркасов монтируют на протяжении всей длины пролета. Далее в образовавшиеся каналы заливается жидкий бетон вперемешку с мелким щебнем с обязательным добавлением пластификаторов;
• Если площадь опоры плиты недостаточна, то усиление железобетонного перекрытия осуществляют по одной из следующих схем: усиление крайних опор производится способом устройства отверстий в полке, а монтаж армирующих каркасов осуществляется с тем расчетом, чтобы они выходили за пределы перекрытий. Также возможно устройство вертикальных каркасов, которые должны быть расположены параллельно линиям пустот.

Основные достоинства плит ПБ:

• За счет наличия пустот, которые гасят вибрации, обеспечиваются хорошие звукоизоляционные характеристики, уменьшение расхода сырья, облегчение всей конструкции (это достоинство также применимо и к плитам ПК).
• Хорошее качество наружных поверхностей, гладкость и ровность.
• Идеальная форма готового изделия.
• Большой ассортимент размеров.
• Возможность приобретения плиты, рассчитанной на различные нагрузки (данные плиты перекрытий могут выдерживать нагрузку от 600 до 1450 килограмм на метр квадратный).
• Предварительное напряжение стальной арматуры в конструкции любой длины.
• Огнестойкость и влагостойкость.
• Возможность нарезать плиты под углом 45 градусов для перекрытия помещений сложной формы, что позволяет сократить количество монолитных участков в сборном перекрытии.

Выбор вытяжного устройства

Вытяжку следует выбирать так, чтобы она соответствовала объёму помещения и нагрузкам от плиты. Поэтому основные критерии, касающиеся выбора прибора – технические характеристики, к которым относятся:

• Производительность, измеряемая метрами кубическими в час (м³/ч). Для этого рассчитывается объём кухни посредством умножения её площади на высоту потолков. А затем полученный результат умножается на коэффициент 12, который определяет норматив воздухообмена в час. Для газовой плиты берётся коэффициент от 15 до 20.
• Размеры прибора. Они не должны быть меньше размерных параметров варочной поверхности.
• Уровень издаваемого шума. Этот показатель производитель указывает в паспорте изделия. И каждый потребитель выбирает его по своим ощущениям. Например, 50 дБ – это разговорная речь, поэтому чем меньше уровень подобного издаваемого шума, тем лучше.
• Различные режимы работы. Здесь две позиции: проточная система выброса загрязнённого воздуха, рециркуляционная. Первая – это прямое соединение аппарата с улицей или вентиляционным каналом посредством воздуховода, вторая – это фильтрация воздуха и с последующим возвращением очищенной воздушной массы обратно в помещение кухни.
• Управление. Панель, посредством которой производится настройка режимов и освещения, бывает: кнопочной, электронной или сенсорной. В этом плане каждый выбирает по своему усмотрению. Но чем современнее модель, тем она дороже стоит.
• Дизайн. Производители сегодня предлагают огромнейший ассортимент продукции, отличающейся разнообразием цветов, форм и размеров. Вытяжные устройства бывают двух форм: плоские и купольные. Последние представляют собой конусообразную форму, которая сужается к потолку. Таким образом, увеличивается эффективность прохождения загрязнённого воздуха по внутренним каналам прибора.

Укрепление несущих элементов

Если монолитные плиты можно усиливать методом дополнительного бетонирования и установки дополнительных опор (ж/б или железных балок), то пустотные изделия ремонтируют, используя находящиеся внутри них отверстия. Это самый эффективный метод укрепить такие плиты.

Без точных технологических расчетов невозможно самостоятельное выполнение армирования.

Способы укрепления пустотных железобетонных изделий:

• Усиление дополнительным бетонированием. Оно не всегда целесообразно, так как у пустотных изделий довольно тонкая полка, по причине чего установка вертикальных стоек или бетонных перемычек становится довольно затруднительным делом;
• Установка опор. Если позволяют конструктивные особенности ремонтируемого здания, в проемах между железобетонными плитами возможна установка опорных стоек, выполненных поперечно уложенными стальными балками, которые должны опираться на опоры или подкосы. За счет чего однопролетная плита превратится в 2-, 3-пролетную;
• Армирование пустот;
• Усиление углеволокном или углепластиком.

Пробивка отверстий в железобетонных плитах перекрытия

Завод железобетонных изделий

Работаем с 9 00 — 18 00

Режим работы: Пн-Пт 9.00 — 18.00

Телефоны для заказов, c 9 до 18 часов

Плиты перекрытия пристенные. Вопрос про дырку для стояков.

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Плиты перекрытия пристенные. Вопрос про дырку для стояков.

• В этой теме 5 участников и 10 ответов.

• Томск

Как заранее продуматься насчет стояков отопления, труб вентиляции и канализации при использовании пустотных плит перекрытия?

Правильно ли я понимаю, что Ж/б пустотки пристенного варианта для этого предназначены? Если да, то получается, что у них площадь опирания меньше, а пристеновая часть «висит» и ее нагружать нежелательно?

Или не заморачивать себе голову, а пробить потом в нужном углу обычной плиты дырку нужного размера? И не повредит ли дыра в, скажем, 200х150 мм плите (сотка-канализация, сотка — вентиляция, 2-4 стояка отопления)?

На имходоме беглый поиск ничего не дал. На сайтах типа ЖБК-100 даже размера выреза нет, только общие размеры L-B-H + нагрузка.

Подскажите, кто чего знает. Госты на это всё любителю-самостройщику изучить нереально

З.Ы. А опирается пристеновая плита тоже только на торцы? Или бочину (где с вырезами) тоже нужно опирать?

• Просторный

Обычно делается дырка под трубу, каналью, вентиляцию или отопление. Никто почему то не заморачивался таким вопросом.

• Томск

Обычно делается дырка под трубу, каналью, вентиляцию или отопление. Никто почему то не заморачивался таким вопросом.

Ну хочется такие мелочи заранее предусмотреть, если это возможно, а не колхозить потом.

• Родионово

Обычно пробивают ближнюю пустотку к стене и всё. Не нарушая арматуру. В пробитой пустотке по длинне и распологают стояки. Если получается сильно далеко от стены, то пройдя перекрытие прижимают утками и полуотводами….

• Томск

Саныч, уважаемый, подскажи: какое расстояние между арматуринами? То есть я нахожу центр пустой круглой дырки, раздалбливаю её… Туда каналья пластиковая (сотка) влезет? А как быть, если надо провести вентиляцию (такая же пластиковая сотка)? Через какое расстояние можно долбить, чтоб плита не рухнула?

Я понимаю, что для «просто» отопления вопрос звучит глупо. Но вот в сан-узле я хочу поставить мега-ванну, для чего собираюсь использовать 3-4 м плиты с допустимой нагрузкой 1600. Опасаюсь дырки в таких делать!

• Родионово

А ты только проектрируешь или плиты уже лежат и вопрос уже стоит?

Если на стадии «раздумья», то есть ли возможность ниши в стене запланировать?

А по сути вопроса как-то так…

Расстояние между ребрами плиты не скажу, но если её раздолбить, и по краям аккуратненько зубилом подработать, то 120 мм легко проходит… Если строяк канальи и вент-ии проходят вдоль пустотки, то раздалбливаешь просто вдлинну пустотки. А если поперёк пустоток, то долбишь рядом стоящие пустотки. Получатся 2 небольшие дырки. У частника мы перфоратором дырок насверливали, а потом аккуратно выбивали. Типа, чтоб по плите трещины шибко не пошли… А на предприятиях по заданию сантехников, строители тупо отбойным молотком проходили и не заморачивались. Главное арматуру не нарушить. Зануды ещё говорят, что лучше её не оголять, а по-мойму ничего страшного. Твоя ванна хоть как точечной нагрузки не даст. Да ещё и не так нагружали…..

А хочешь гарантий, так это к конструкторам )))))…..

• Томск

Саныч, я, скажем так, заканчиваю проектировать. Есть несколько вариантов (сроки подпирают: надо уже определиться и на неделе подать заявку в зональненскую администрацию на разрешение на строительство).

Тема создана для того, чтобы выбрать один из предположительных проектов: я хочу заранее минимизировать мутныетрудоемкие работы, если есть такая возможность.

З.Ы. Дырки-щели между рядом лежащими плитами делать? Похоже, это единственный разумный/безопасный вариант?

• Родионово

Похоже, это единственный разумный/безопасный вариант?

Оставить щель между плитами для труб? А потом залить её бетоном? Ну да, это, 100% безопасный вариант…..

По поводу разумности — это по месту…. по проекту.. Если щель получается без лишних заморочек, то это очень даже разумно. А если это приводит к другим конструктивным изыскам — то не разумно… Может получиться, что «концевую» плиту придётся делать узкую и т.д… Что более трудоёмко — решать Вам. Дыры долбят в пустотках. Без проблем. Так, что, смотрите конструктив, раскалдку плит, и принимайте решение. Конечно, со щелью между плит будете спать спокойнее, а мне и дыры в плитах спать не мешают…..

А то, что вопросы у Вас возникают на стадии проектирования — очень даже правильно…. Заранее освобождаетесь от головной боли, и экономите деньги….

• Томск

В пустотных плитах диаметр отверстия 159 мм и расположено оно (центр отверстия) 210 мм от края плиты (в метровой плите 5 отверстий в 1,2 метра шесть отверстий в 1,5 метра семь отверстий не сложными расчетами можно вычислить где идет пустота), арматура обязательно идет в крайнем ребре а потом в зависимости от длины плиты моджет быть в каждом ребре или через одно но все это только для напряженных плит (у них на торце видно сварку когда срезают арматуру напряженную)а в коротких плитах длинной менее 4,3 метра идет сетка из арматуры А-III (т.е. не напряженная)и как там расположена арматура предугадать сложно. Отверстия лучше всего аккуратно высверливать, не надо долбить а то трещины могут не туда пойти. И отверстия лучше делать когда уже плиты уложены и швы между плитами замоноличены. ВОТ!

• Просторный

У ТДСК-шных плит сейчас насколько я помню отверстия более узкие и имеют овальную форму. А арматуру на срезе плиты очень трудно разглядеть. В прошлом году долго гадали где она там, какая и сколько?

• Томск

Так и есть. Вот буду скоро пробивать стояки. Вверху зкпд, внизу жбк — соосности явно не будет Пробурю как мне надо, буть то ребро или пустотка. Имхо, даже для 100-120ки дырки для плиты — это не значительно.

Пробивка отверстий в плитах перекрытия СНИП

Отверстия и вырезы в железобетонных плитах перекрытий.

ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
п.1.2.9. В случаях, предусмотренных рабочими чертежами конкретного здания (сооружения), плиты могут иметь закладные изделия, выпуски арматуры, местные вырезы, отверстия и другие дополнительные конструктивные детали.

Пособие по проектированию жилых зданий.
Вып. 3
(к СНиП 2.08.01-85)
п.6.15. В плитах перекрытий рекомендуется устраивать каналы для скрытой электропроводки. Диаметр каналов в сплошных плитах рекомендуется принимать не более 30 мм.
Заделку сквозных технологических и коммуникационных отверстий в плитах перекрытий рекомендуется предусматривать раствором на расширяющемся цементе или гипсе.

Рекомендации по расчету и конструированию сплошных плит перекрытий крупнопанельных зданий

п.6.6. В плитах с отверстиями или вырезами для пропуска санитарно-технических коммуникаций пересекающая их арматура сеток обычно перерезается. Для ее компенсации следует устанавливать по контуру отверстий или вырезов укороченные стержни или плоские каркасы сечением, эквивалентным по прочности вырезанной арматуре.
Стержни должны заводиться за грань отверстия или выреза на расстояние, равное 50 диаметрам, а при расположении отверстия вблизи опоры – до края сетки над опорой. При несимметричном относительно центра плиты положении отверстия или выреза большую часть компенсирующих стержней следует располагать: у плит, опертых по контуру, ближе к центру, у плит, опертых по трем сторонам; ближе к свободному краю плиты (рис. 16).
п.6.7. При необходимости замены проектной арматуры арматурой другого диаметра или класса не требуется сохранять заданные проектом шаги стержней, необходимо лишь выполнять требования нормативных документов в части расстояния между стержнями (см. п. 6.4) и достаточности прочности заменяемой арматуры. При этом величина расчетного усилия в заменяющей (n) арматуре на 1 м сечения плиты должна быть не менее, чем в заменяемой (b), т.е.

Рис. 16. Схема расположения компенсирующих стержней по периметру вырезов (отверстий)

Схемы входного и операционного контроля качества строительно-монтажных работ
Часть 1, выпуск 2
Монтаж сборных железобетонных конструкций жилых зданий, монтаж легких ограждающих конструкций

Плиты должны иметь:
– стальные закладные детали, выпуски арматуры и другие конструктивные элементы, предназначенные для соединения со смежными конструкциями зданий;
– каналы для скрытой электропроводки, гнезда для распаечных коробок и розеток, пластмассовые коробки с анкерами для крепления светильников;
– отверстия и проемы для пропуска инженерных коммуникаций.

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий
Пособие по проектированию
Москва, 2007

Армирование в местах отверстий

Отверстия значительных размеров (более или равные 300 мм) в монолитных железобетонных стенах и плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 3.26,a).
Отверстия до 300 мм специальными стержнями не окаймляют.
Вязаная рабочая и распределительная арматура вокруг таких отверстий сгущается – два крайних стержня ставятся с промежутком 50 мм (рис. 3.26,б).

Рисунок 3.26 – Армирование плит в местах отверстий

а, б – отверстия соответственно более 300 и до 300 мм (при рабочей и распределительной вязаной арматуре); 1 – стержни арматуры плиты: 2 – специальные стержни арматуры, окаймляющие отверстие

При армировании сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом разрезанные стержни целесообразно отгибать в тело плиты.

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона
(без предварительного напряжения)
Москва, 1978

Отверстия в плитах

3.141. Отверстия значительных размеров в железобетонных плитах, панелях и т.п. должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной (рис. 108, а).
Отверстия размером до 300 мм специальными стержнями не обрамляются. Вязаная рабочая и распределительная арматура плиты вокруг таких отверстий сгущается – ставятся два стержня с промежутком 50 мм (рис. 108, б). При армировании плиты сварными сетками рекомендуется такое отверстие вырезать в арматуре по месту.
Отверстия (проемы), если необходимо по расчету, обрамляются армированными ребрами. Размеры и армирование этих ребер зависит от размеров, формы, расположения в плане относительно балок перекрытия, назначения проема и в каждом отдельном случае решаются проектировщиком на основании расчета.
В арматурных чертежах специальные стержни для армирования плиты в пределах размера отверстия, за исключением окаймляющих, как правило, не даются, а на чертеже следует помещать примечание: в пределах отверстия стержни разрезать по месту и отогнуть в тело плиты.
При армировании перекрытия сварными сетками отверстия размером до 500´500 мм при раскладке сеток не учитываются, а на чертеже дается примечание: отверстие вырезать по месту.
При больших размерах отверстия сетки раскладываются с учетом отверстий, однако в районе отверстия плиту рекомендуется армировать отдельными стержнями, не нарушая унификации сеток.
Дополнительная арматура, окаймляющая отверстия, должна быть заведена за края отверстия на длину не менее величины нахлестки lн согласно п. 2.46 настоящего Руководства.

Рис. 108. Армирование плит в местах отверстий
а – отверстия размером более 300 мм; б – отверстия размером до 300 мм; 1 – стержни арматуры плиты; 2 – окаймляющие стержни, образованные сгущением арматуры плиты; 3 – стержни специальной окаймляющей отверстие арматуры

4.3. Очертания железобетонных конструкций, рассчитанных на нагрузки, указанные в п. 4.1, следует принимать простыми: без резких перепадов отметок, без изломов элементов и резкого изменения сечений. В местах сопряжения элементов конструкций (например, ригеля с колонной), а также изменения сечений элементов более чем в 1,5 раза следует, как правило, устраивать вуты, скругления входящих углов и т.п. Отверстия рекомендуется устраивать круглыми, а при необходимости устройства прямоугольного отверстия углы его следует скруглять.

Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий
СП 52-117-2008
Часть 1
Методы расчета и конструирование

6.5 Отверстия и проемы

6.5.1 В тонкостенных пространственных конструкциях допускается проектировать отверстия и проемы различной формы в пределах расстояния между диафрагмами или ребрами жесткости, а также большей величины, но с проверкой расчетом. Световые проемы могут устраиваться также с применением перепада поверхностей покрытия или раздвижки оболочек, складок или сводов.
При больших размерах проемов в плите рекомендуется устраивать распорки и раскосы, которые вместе с окаймляющими ребрами образуют раму или ферму, способную воспринять нормальные или касательные усилия, или только нормальные усилия. Возможно применение специальных металлических конструктивных элементов, обеспечивающих прочность и жесткость железобетонных элементов оболочек с отверстиями и поддерживающих светопрозрачные панели.
6.5.2 Отверстия в плите оболочек и складок с размером сторон (или диаметром) не более 15δ допускается устраивать без специального утолщения края плиты, но с установкой конструктивной арматуры, окаймляющей отверстие, диаметром не менее 8 мм при δ > 30 мм.
Отверстия рекомендуется проектировать круглыми, овальными или многоугольными с округлением углов радиусом r ≥ 2δ (рис. 6.7).

1 – арматура; 2 – стык арматуры с перепуском на 30d или равнопрочный сварной стык

Рисунок 6.7 – Окаймляющее армирование отверстий

6.5.3 В зоне отверстий плиты размером более 15δ края полок и стенок должны иметь утолщение и армирование, принимаемое по расчету. Утолщение должно иметь высоту ≥ 3δ, ширину ≥ 2δ и площадь бетона и арматуры не менее чем площадь бетона и арматуры в поперечном сечении вырезанной части плиты. Отверстия, устраиваемые в растянутых полках или стенках, должны иметь в ребрах количество арматуры, достаточное для восприятия усилия, приходящегося на вырезанную часть полки или стенки.

Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями
Москва, 1979

1.10. При устройстве в перекрытиях отверстий или проемов для пропуска инженерных коммуникаций, шахт лифтов, лестничных клеток и т.п. их следует размещать в пределах плитной части перекрытия. Устройство отверстий в пределах капителей, как правило, не рекомендуется. При необходимости в пределах капители допускается устраивать отверстия диаметром не более 200 мм.
Между капителями, в надколонной полосе монолитного безбалочного перекрытия отверстия рекомендуется размещать так, чтобы они занимали не более 0,5 ширины этой полосы, т. е. не более 0,5 ширины капители.
В сборных безбалочных перекрытиях целесообразно предусматривать специальные плиты с отверстиями, а в местах образования проемов плиты не устанавливать. В перекрытиях, в зонах, примыкающих к проемам, могут использоваться доборные плиты и капители, а в случае крайней необходимости и полукапители. В отдельных случаях при образовании отверстий допускается устраивать монолитные участки перекрытии.
Наличие отверстий и проемов в перекрытиях должно учитываться расчетом.

Рис. 21. Примеры конструирования плит перекрытий в местах отверстий
а – при одиночных отверстиях с размерами до 700 мм; б и в – при ослаблении плиты отверстиями на 50 % и более или при сосредоточенных силах, приложенных к краям плиты у отверстия

3.11. Горизонтальная арматура стенок стакана капители должна быть непрерывной, замкнутой по внутреннему и наружному периметрам стакана; вертикальную арматуру этих стенок следует надежно анкерить в плите капители и нижней части стакана.
3.12. С целью уменьшения раскрытия трещин на контакте монолитного бетона со сборным в верхней зоне сопряжения капители с колонной у грани колонны рекомендуется устанавливать армируемые стержни (рис. 15).
3.13. Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты (рис. 21, а). Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой.
Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой (см. рис. 21 б) или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами (см. рис. 21 в).
Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием.
Утолщение (усиление) части пяты, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять из условия равенства жесткостей сечения, ослабленного отверстием, и без учета ослабления.
При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите следует укладывать по 2 – 4 арматурных стержня диаметром 10 – 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.
Несущая способность плит с отверстиями определяется расчетом.

Серия ИИ24-4/70 Железобетонные плиты с отверстиями для покрытий типа 1, с опиранием на полки ригелей

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!