Как правильно залить погреб из бетона?

Заливка стен и пола бетоном в подвале

Подвал или погреб – неотъемлемая часть частного дома. Это помещение можно использовать под хозяйственные нужды: гараж, мастерскую, склад с инструментом или с урожаем.

Зачем нужно бетонирование пола и стен?

Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. Сооружение бетонной стяжки целесообразно в случае:

• отапливания подвала;
• использования в качестве жилой комнаты;
• применения для обустройства мастерской, спортзала, гаража, сауны;
• размещения котельной или подобных технических помещений;
• размещения погреба для хранения продуктов;
• повышенной влажности грунтов.

При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.

Инструменты и материалы

Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:

• ведро;
• лопата;
• терка и мастерок;
• трамбовщик основания;
• емкость для бетонного раствора;
• шлифмашинка;
• уровень;
• гидроизоляция;
• строительный скотч;
• арматура или стальная сетка;
• маячки;
• правило для выравнивания бетона;
• болгарка с дисками по камню;
• гладилка.

Из материалов понадобится:

• цемент М400;
• стандартный щебень;
• карьерный песок;
• водопроводная вода;
• химические добавки, повышающие гидрофобность, прочность бетона (по необходимости).

Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.

Технологический процесс

Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:

1. Рытье котлована шириной, учитывающей размеры стен и опалубки.
2. Создание песчаной подушки со щебнем.
3. Монтаж опалубки.
4. Прокладка слоя гидроизоляции.
5. Укрепление арматурой.
6. Заливка бетоном.

Вернуться к оглавлению

Подготовка пола к цементированию

Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:

• зачистку старого покрытия с последующим выявлением изъянов;
• устранение щелей и сколов путем их расширения и обработкой песко-цементом или полимерным составом;
• демонтирование неремонтопригодных участков;
• корректировку перепадов высоты основания фрезерной машинкой;
• очистку поверхности от пыли, иначе ухудшится адгезия бетона со старым полом.

Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.

Засыпка подушки и утрамбовка

При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем укладывается подушка из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5—1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.

Гидроизоляция

После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит уберечь помещение от грибка и плесени, порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.

Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.

Укладка металлической сетки

При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2—2,5 см.

Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.

При больших нагрузках рекомендуется дополнительно использовать стальной прут сечением 1—1,6 см. В качестве альтернативы подойдет армирующая фибра — стальное волокно, смешанное с бетонной смесью.

Выставление маяков и выполнение стяжки

Перед заливкой пола важно правильно выставить маяки. От проделанной работы зависит, насколько ровной получится поверхность. Формирование маячков осуществляется на стадии кладки первой порции с использованием половины объема смеси. На расстоянии 1 м друг от друга создаются возвышенности, сверху выставляется рейка с риской. С помощью уровня, установленного нивелировкой, подгоняется верх маяков под низ рейки.

Для стяжки пола используется марка раствора не ниже М400. В качестве заполнителя примешивается мелкий мрамор или гранит. Для первого слоя кладки добавляется упрочнитель или пластификатор. В зависимости от площади работ, для выравнивания используется виброрейка или глубинный вибратор.

Сушка

После кладки каждого слоя бетона следует выжидать некоторое время, за которое стяжка набирает прочность и сохнет. Этот процесс может происходить без вмешательства минимум сутки. Для ускорения процесса застывания бетонной стяжки без потерь прочности рекомендуется использовать операцию вакуумирования. Для этого на ровный бетон укладывается фильтрующий материал, который покрывается воздухонепроницаемым матом. К центру мата присоединяется патрубок вакуум-насоса, который оттягивает избыточную влагу, не повреждая качество стяжки. Для сушки этим методом потребуется всего 7 часов.

Сушка бетона завершена, если на его поверхности остается след до 4 мм.

Когда бетон достаточно окреп, можно извлечь маячки и прошпаклевать борозды песко-цементом. Ходить по поверхности свежего бетона лучше с помощью листа фанеры. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой. Полное созревание бетона — 28 дней.

Шлифовка и затирка

Затирка начинается от стен и дверных проемов в середину. Для этого рекомендуется применять топпинг или бетонный упрочнитель. Процесс считается завершенным, когда поверхность полностью поглотит затирочный материал. Процесс повторяется три раза. Завершающей стадией считается та, когда на бетоне остается след до 1 мм. Для стяжки с небольшой нагрузкой понадобится 5 кг, для средних величин — 8 кг, для цветных полов — 8 кг затирки на 1 м2.

Как заливаются бетоном стены?

Для подвалов рекомендуется сооружать монолитные стены по технологии сплошного ленточного фундамента. Залить конструкцию можно в несколько стадий:

• подготовка траншей;
• укладки подушки из песка;
• монтаж опалубки;
• прокладка гидроизолирующего слоя;
• армирование;
• заливка бетоном.

Устанавливать опалубку для стен нужно после полного высыхания бетонного пола иначе продавится свежая кладки и пойдет скос.

Выбор размера стен

При сооружении монолитных стен их толщина выбирается в зависимости от предполагаемой этажности дома и типа грунта. Толщина может варьироваться между 20 и 40 см.

Подготовка траншеи

При использовании технологии монолитного литья необходимо выкопать траншеи под стены будущего подвала. В качестве одной из их частей будет ленточный фундамент. Глубина траншей должна составлять 150—200 м, ширина — 0,4—0,6 м.

Установка песчаной подушки

Слой подушки из песка должен составлять не менее 20-40 см. Эта величина зависит от предполагаемой величины стен и общей нагрузки. Песчаный пласт трамбуется. Для полного уплотнения нужно подождать трое суток.

Монтаж опалубки

Для монтажа съемной опалубки берутся деревянные или алюминиевые панели, для несъемной — полистирольные плиты. Последний вариант в дальнейшем выступает в качестве теплоизоляционного слоя.

Гидроизоляция

Стенам нужна гидроизоляция. Производится процесс на стадии среднего упрочнения бетона. Для этого стыки между стенами и полом, швы штрабируются болгаркой на пазы размером 3 х 3 см. Эти пазы заполняются проникающим гидроизолирующим веществом.

Не менее важна финишная гидроизоляция стен. С помощью кисти или распылителя проникающее вещество наносится на поверхность, предварительно очищенную от следов смазки и цементного молочка. После чего стыки, швы на стене накрываются полимерной пленкой и периодически увлажняются в течение двух-трех дней.

Армирование и бетонная кладка стены

Несмотря на прочность высоких марок бетона, существует риск частичного разрушения конструкции вследствие вибрации почвы. Во избежание этого рекомендуется укреплять монолитные стены металлическим каркасом из сборки стальных прутьев в виде вертикальных колонн, поперечных балок и арматурной сетки.

Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Иногда арматуру укладывают в середине, а сетку и толстую проволоку — с отступом от краев 15% с каждой стороны. Заливаем стены водонепроницаемым бетоном W10 и выше. Годится марка М300 с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2. При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки.

Вывод

Монолитным полам и стенам подвала свойственны повышенные эксплуатационные свойства. Тщательное выполнение рекомендаций гарантирует долговечность и стойкость к разным воздействиям всей конструкции. Такое помещение можно использовать под любые цели.

Как залить погреб бетоном?

Погреб – это обязательное хозяйственное сооружение, которое должно быть на подворье каждого частного дома и каждой дачи. При этом самый оптимальный вариант строительства капитального погреба – залить погреб бетоном, его стены и перекрытие сооружения.

• Tехнология заливки бетоном погреба
• Необходимые материалы и конструкции
• Необходимые инструменты
• Этапы работ

Tехнология заливки бетоном погреба

В данной статье будут описаны этапы технологии строительства бетонного погреба, реализованные на практике. На данный момент времени это сооружение «отпраздновало» свое 25-летие и за четверть века не требовало никакого ухода или ремонта, кроме регулярной покраски крышки и прочистки вентканалов. Итак, давайте разбираться по порядку, что нужно для того, чтобы залить погреб бетоном?

Необходимые материалы и конструкции

• Цемент М400, печной шлак, строительный мусор, гранотсев и вода;
• Обрезная доска 25х150 или любая обрезная доска толщиной 25 и более миллиметров для опалубки;
• Деревянный брус 45х45 или 50х50 мм;
• Арматура диаметром 10-12 мм;
• Вязальная проволока диаметром 2,5-3 мм;
• Готовый люк с крышкой, можно из стального швеллера №20 сваренный полками наружу;
• Гвозди L=70-100 мм;
• Швеллер №10 для перекрытия;
• Красный, хорошо обожженный кирпич, можно б/у;
• Пластиковые канализационные трубы диаметром 150-200 мм для приточно-вытяжной вентиляции и 4 комплекта козырьков соответствующих диаметру трубы;
• Полиэтиленовая пленка.

Необходимые инструменты

• Бетономешалка или лист железа 1,5х2 метра с двумя совковыми лопатами;
• Оцинкованные ведра, молоток, ножовка по дереву;
• Строительный уровень;
• Рулетка, плоскогубцы, топорик, электродрель, сверла.

Этапы работ

Рассматриваем заливку погреба габаритами 2х2 метра в плане и 2 метра в глубину. Это самый оптимальный вариант сооружения позволяющий хранить запас дачной консервации, картофеля, моркови, свеклы, топинамбура и капусты с осени до поздней весны.

• Изготавливаются 4 щита опалубки габаритами 2х0,8 метра. Важно! Доски щита расположены вертикально и соединены в единое целое 2-мя горизонтальными деревянными брусками, отступив от верхнего и нижнего края досок по 50-100 мм;
• По периметру ямы 2х2 метра выкладывается красный кирпич для прочности;
• Установка опалубки. Толщина заливаемой стенки принимается в пределах 200-250 мм. Для обеспечения стабильности толщины стенки нарезаются деревянные «бруски-разлучки» длиной 200-250 мм, которые выставляются между стенкой ямы и опалубкой вверху и внизу щитов опалубки. В свою очередь щиты опалубки «расклиниваются «досками между собой, «брусками-разлучками» и стенками ямы. При этом расклинивающие доски упирают своими концами под бруски соединяющие щиты опалубки в единое целое;
• Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 5 ведер гранотсева, строительного мусора и печного шлака (при отсутствии можно заменить гранитным щебнем, но это будет стоить дороже), 1 ведро портландцемента М400, вода;
• Заливка по периметру стен. Уплотнение штыкованием до выхода воды, установка арматурных стержней с шагом 250-300 мм;
• После выдержки залитой «порции» стен в течение 72 часов, переустановка и заливка опалубки. Пи этом края щитов опирают на забитые в землю куски арматуры и также расклинивают их досками, как и в предыдущем случае;
• После выхода уровня заливки стен на поверхность грунта и выдержки в течение 72 часов приступают к заливке перекрытия.

Заливка перекрытия является очень ответственным этапом к выполнению, которого необходимо подойти наиболее тщательно и ответственно. Предварительно, из деревянных досок и бруса изготавливается щит по внутренним размерам залитых стен.

В щите, по центру или по краю должно быть квадратное отверстие соответствующее габаритам имеющегося люка, а по углам сооружения следует выполнить отверстия соответствующие диаметру имеющихся вентиляционных труб. Щит готов, приступаем к монтажу.

• Спустившись в яму погреба, надежно выставляем щит с помощью подпорок по внешнему срезу залитых стен;
• Опирая на кусочки брусков 25х25, укладываем на стены швеллеры №10 с шагом 200 мм и увязываем их в единое целое вязальной проволокой. Это необходимо чтобы швеллер гарантировано находился в толще перекрытия;
• По углам заливаемой конструкции устанавливаем пластиковые вентиляционные трубы. Схема установки: «труба длиной 2 метра выходящая наружу – по диагонали труба, опускающаяся внутрь ямы». Чтобы трубы не падали, отступив 20-30 мм от края, который будет заливаться бетоном, сверлят отверстия «крест-накрест», вставляют в них стальные стержни диаметром 6-8 мм с вылетом 150-200 мм и только потом устанавливают их в заливаемую опалубку. Стержни зальются бетоном и надежно закрепят трубы в толще бетона. Можно сразу одеть на окончания труб защитные козырьки;
• Заливка перекрытия с параллельным штыкованием. Необходимо контролировать, чтобы бетон проник во все уголки перекрытия и полностью закрыл швеллеры перекрытия.

Последними этапами заливки погреба бетоном можно назвать: установку и заливку опалубки вокруг швеллеров окантовки люка на расстоянии 250-300 мм, выдержку в течение 72 часов, демонтаж опалубки, засыпку перекрытия грунтом, побелка стен внутри погреба и изготовление стальной лестницы для попадания внутрь сооружения.

Теперь вы знаете, как правильно залить погреб бетоном, чтобы сооружение получилось крепким и служило вам долгое время.

Подвал из бетона своими руками — 4 этапа строительства собственного хранилища

Постройка погреба на приусадебном участке или даче, формирование стен и заливка потолка бетоном для надежности хранения урожая и продуктов его переработки — такие хлопоты возникают у каждого домовладельца. В таком грамотно возведенном сооружении, которое использует энергию земли, на протяжении всего года поддерживается постоянная температура +6—8 С — режим холодильника.

1. 2 этапа подготовки, рекомендуемые профессионалами
2. Выбор места
3. Типы погребов
4. Что учитывать?
5. Инструменты и материалы
6. Постадийность выполнения работ
7. Котлован под погреб
8. Подготовка пола
9. Формирование стен
10. Перекрытие и гидроизоляция

2 этапа подготовки, рекомендуемые профессионалами

Перед началом строительства обдумывают план работ, при воплощении которого бетонный подвал должен соответствовать хозяйским запросам, а его эксплуатация — быть комфортной и удобной. Выполнение технологических параметров на всех этапах возведения — залог качественного результата намеченных мероприятий, а свойства бетона гарантируют использование сооружения на протяжении 50 лет.

Выбор места

Хранилище размещают на естественных или искусственных возвышенностях, если таковых нет — выбирают место с низким уровнем расположения грунтовых вод. Это помогут сделать природные «индикаторы», где мало влаги — там бедная растительность. Простой вариант — проанализировать уровень жидкости в соседних колодцах или пробурить разведочную скважину глубиной до 3 м.

Типы погребов

Виды	Характеристика
Внутри здания	Сооружается перед основным строительством
	Выполняет функцию фундамента строения
Отдельно стоящий	Надземный
	Подземный
	Комбинированный (полузаглубленный)
Подполье	Строится в зданиях с высоким цоколем
	Потолок погреба соприкасается с полом дома, поэтому его утепляют

Если уровень грунтовых вод больше полутора метра, то рекомендовано сооружать подземные помещения.

Используя результаты исследования расположения уровня грунтовых вод, выбирают подходящий тип хранилища:

• Глубина уровня больше 1,5 м. Рекомендуется строить подземное сооружение.
• Водоносный слой на высоте 0,8 м. Можно сооружать полуподземный подвал.
• На болотистой местности. Единственный выход — обустройство наземного овощехранилища. Для этого проводятся дорогостоящие работы и специальные утепляющие материалы.

Хороший вариант — устройство погреба из бетонных колец. Блоки быстро и просто устанавливаются, залить потолок можно тоже бетоном.

Что учитывать?

При проектировке хранилища следует учитывать объем урожая, который можно получить из своего участка, чтобы место хранения могло уместить все выращенные припасы. Само место, где находится объект, должно быть как можно ближе к жилому дому, чтобы зимой к нему было комфортно добираться. Необходимо учитывать движение осадочных и талых вод, ведь не всегда погреб можно построить на возвышенности.

При выборе бетона в качестве материала для строительства этого сооружения руководствуются его долговечностью, а вся конструкция будет монолитной. Наполнитель раствора — гравий — легкодоступное естественное вещество. Заливка бетоном потолка возможна для самых разнообразных конструкций — от простых плоских до арочного типа.

Инструменты и материалы

Для строительства бетонного погреба нужны такие материалы и инструменты:

• Бетон. Можно приобрести готовым. Для приготовления самостоятельно заготавливается цемент, гранотсев, отходы строительства или шлак, вода. Используют разные присадки, пропитки глубокого проникновения.
• Доска. Можно б/у для опалубки.
• Стальная арматура. Для укрепления монолитного блока.
• Швеллер. Для перекрытия, размер подбирается индивидуально.
• Готовый люк или дверь. Монтируется при заливке хранилища.
• Трубы пластиковые 150—200 мм. Используются для оборудования приточно-вытяжной системы.
• Пленка из полиэтилена. Укладывается для гидробарьера.
• Бетономешалка или емкость для перемешивания раствора. Применяют для приготовления бетона.
• Шанцевый набор. Лопаты, кирки, топорик, молоток, мастерок, ведра из оцинковки необходимы на всех этапах строительства.
• Строительный уровень, рулетка. Для контроля над параметрами постройки.
• Электродрель, сверла по бетону. Используются в процессе строительства.
• Индивидуальный средства защиты. Обеспечивают безопасность на возведении объекта.

Постадийность выполнения работ

Котлован под погреб

Строительство хранилища урожая начинают с рытья котлована. Это процесс следует начинать летом, когда поверхностные воды находятся на низком уровне. Перед этим выполняют разметку контуров строения, которое имеет для более пологого спуска продолговатую конфигурацию. Котлован можно отрыть вручную или при привлечении экскаватора. После этого укрепляются грунтовые стены для предотвращения осыпания почвы.

Подготовка пола

Начинается этап формирования основы сооружения. Для этого разравнивают отмеченную площадку, утрамбовывают почву. Далее формируют гидрозатвор из слоя гравия и щебня мощностью в 0,2 м, все это заливают раствором глины и воды. Если на участке грунтовые воды располагаются на уровне основы будущего хранилища, площадку укладывают битумом. Далее по периметру укрепляют деревянную опалубку и устанавливают арматуру (пруты или сетку), начинают бетонировать пол в погребе, заливая все бетоном, слоем до 10 см, укрывают пленкой из полиэтилена и оставляют высыхать на 1 месяц.

Формирование стен

Выполняются работы в такой последовательности:

1. Устанавливается опалубка с распорками-фиксаторами.
2. Устанавливается вертикальная арматура, которая соединяется сваркой с напольной, в проемах закладывают продольные пруты.
3. Выполняют заливку — рекомендовано выполнить в один раз.
4. Через нескольких дней ожидания после засыхания снимают опалубку.
5. Через месяц заделывают торцы стен шлифовальной машиной.

Перекрытие и гидроизоляция

Последний этап работ начинают с фиксации опалубки нужной конфигурации и закладки арматурных прутов или сетки, используя вертикальные опоры. Потом начинают заливку бетона. После высыхания перекрытия демонтируют вспомогательные конструкции и выполняют гидроизоляцию монолитного сооружения. Для этого используют битумные вещества снаружи и с внутренней части здания. Когда все застынет, извлекают из грунта камни и начинают засыпать землей свободное пространство.

Как сделать бетонный погреб своими руками

Для хранения домашней утвари всегда не хватает места. Если есть желание на зиму заготовить соленья, тогда без дополнительного помещения не обойтись. Использование погреба является нормальной практикой, но он не всегда оказывается практичным. Это, например, связано с выбором материала для строительства. Раньше обычным было вырыть небольшой туннель, стены которого обкладывались камнем. Но недостатком такой конструкции является подверженность смещению грунта. Поэтому при желании долгосрочной перспективы стоит смотреть на бетонный погреб. Можно ли его сделать своими руками и что для этого понадобится? Об этом речь пойдет в статье.

Чем обусловлен выбор бетонной конструкции

При строительстве дома или гаража владелец старается предусмотреть наличие погреба непосредственно под строением. Одним из плюсов такого решения является дополнительная теплоизоляция и гидроизоляция фундамента и цокольного этажа. Также в такой погреб легко зайти из помещения, что исключает переход по улице в холодное время года. Но если здание уже стоит, то под ним будет проблематично соорудить бетонный погреб. Потребуется выбрать для него отдельный участок. У погреба из бетона есть много плюсов. Среди них можно выделить:

• монолитность;
• продолжительный срок службы;
• хорошая гидроизоляция;
• возможность выбора любого объема;
• простота внутреннего обустройства.

Бетонная конструкция погреба сооружается методом заливки, поэтому она получается бесшовной. Такой подход позволяет повысить гидроизоляционные свойства. При соблюдении всех норм даже при подъеме грунтовых вод внутреннее бетонного погреба помещение будет сухим. Срок службы такого бетонного погреба достигает нескольких десятков лет, что позволит использовать его нескольким поколениям. Размер конкретного погреба зависит от пожеланий хозяина и ограничен только территорией и средствами, которые на него запланированы. Бетонная конструкция погреба является чистым листом для внутренней отделки, что дает возможность разместить столько полочек, сколько необходимо для ведения хозяйства.

Сооружение бетонного погреба

Еще до того как закупить требуемый материал, необходимо четко определиться с тем, какой размер и глубина будут у погреба из бетона. Все индивидуально и зависит от конкретных потребностей. Правильным будет создать небольшой чертеж бетонного строения в масштабе. Это можно выполнить на обычном листе бумаги. Впоследствии он будет отличным помощником во время сооружения.

Выбор места

Выбор правильного места под бетонный погреб сильно влияет на продолжительность службы конструкции, а также на сохранность всего, что в нем будет храниться. Лучшим вариантом для бетонного погреба будет возвышенное место во дворе. Это необязательно должен быть природный холм. Его можно насыпать самостоятельно, но это дополнительные расходы. Еще одним вариантом является не возвышенность, а участок, на котором наименьшая вероятность появления грунтовых вод. Одним из методов определения такой территории являются растения. Чем они ниже и чем их меньше, тем суше участок. Правильнее будет обратиться в соответствующую службу, которая сделает геологическое исследование и укажет на глубину залегания грунтовых вод и водоносных горизонтов.

В определении глубины нахождения грунтовых вод может помочь колодец. Если он есть на территории, которая относится к дому или у соседей, то можно измерить ее с помощью веревки. При отсутствии колодца и возможности заказать исследования можно воспользоваться садовым буром. Достаточно пробурить скважину на глубину до трех метров. Если воды на дне не оказалось, тогда можно смело углублять погреб на 2 метра. Для бурения важно подобрать правильное время. Это должен быть период, когда грунт особенно насыщен влагой. К таким периодам относится весенний промежуток, когда начинает таять снег или осенний, когда выпадают обильные дожди.

В зависимости от того, на какой глубине находятся воды, может быть сооружено три вида бетонного погреба:

• заглубленный;
• полузаглубленный;
• надземный.

Последний скорее относится к обычным кладовкам, ее придется соорудить в том случае, если уровень грунтовых вод находится на глубине менее 70 см. При нахождении грунтовых вод на глубине в 80 см можно делать бетонный погреб с половинным заглублением. Если уровень находится ниже 1,5 метра, тогда можно спокойно сооружать заглубленный вариант бетонного погреба. Важно понимать, что для полузаглубленного и незаглубленного варианта потребуется дополнительное утепление.

Необходимые материалы

Даже при правильном выборе места бетонный погреб может прослужить недолго, если закуплены некачественные материалы. Кроме того, есть определенная технология, которая требует наличия дополнительных компонентов. Бетон после набора прочности становится пористым материалом, который способен отлично впитывать влагу и поднимать ее по принципу капилляров. Чтобы этого не происходило, потребуется предусмотреть дополнительную гидроизоляцию. Ее можно сделать комплексной и использовать для этого:

• присадки;
• вибрационная трамбовка;
• мастика;
• внешняя гидроизоляция;
• резиновая краска.

На этапе подготовки бетона к сооружению погреба могут использоваться различного рода добавки. Они не только придают бетону эластичности, но и повышают его плотность. Это, в свою очередь, сказывается на количестве и размерах пор, которые в нем могут присутствовать. Обязательным будет использование глубинного вибратора при сооружении бетонного погреба. Его целью является обеспечение проникновения раствора во все полости. Если этого не сделать, то со временем они могут быть заполнены грунтовыми водами. Отличным решением является использование битумной мастики. По возможности она наносится на внешнюю сторону стенки бетонного погреба. Но нет ограничений и в отношении внутреннего применения.

Примерно такой же эффект дает и резиновая краска. Отдельные виды красок после полимеризации становятся прочным пластиком, который обеспечивает стенке дополнительную прочность. Внешнюю гидроизоляцию бетонного погреба можно выполнить с использованием рубероида. При этом потребуется обеспечить дополнительный зазор для беспрепятственного его монтажа.

Перед покупкой цемента и других компонентов для строительных работ необходимо убедиться в том, что они хранились на складе с допустимыми показателями влажности. Кроме того, стоит обратить внимание на дату изготовления. Каждый строительный материал имеет свой срок годности, после которого он теряет часть или все характеристики.

Подготовительные работы

После заготовки всех материалов можно приступать к обработке участка, который будет использован под погреб. Согласно составленному чертежу, необходимо перенести размеры на территорию. Предварительная разметка может не отличаться высокой точностью. Она потребуется для того, чтобы знать, какую площадь дерна необходимо убрать. Верхний слой убирается примерно на глубину одного штыка лопаты. После этого можно более точно разметить участок под бетонный погреб. Для этих целей по четырем углам будущего строения забиваются колья. Между ними натягивается леска или бечевка.

Все углы должны быть прямыми, если планируется прямоугольный или квадратный бетонный погреб. Их можно соблюсти с помощью угольника, но проще это сделать методом измерения диагоналей. Если они имеют одинаковую длину, тогда все углы будут ровными. Разметку такого рода можно производить только для небольших погребов, копка которых планируется вручную. Чаще задействуется экскаватор, который попросту разрушит эти метки. Когда котлован готов, важно выровнять его стенки и днище. Так будет значительно удобнее проводить остальные этапы работы.

Сооружение каркаса и опалубки

Чтобы строительство бетонного погреба проходило как можно проще, необходимо заранее предусмотреть, чтобы котлован под погреб был на 50 см шире с каждой стороны. Первым этапом перед заливкой бетонной конструкции является монтаж гидроизоляционного материала для погреба. В его роли может выступать плотная полиэтиленовая пленка или рулонный материал, о котором говорилось выше. При этом пленку необходимо уложить таким образом, чтобы она выступала за края котлована. Внешней гранью опалубки для бетонного погреба выступает земляная стена, поэтому ее не требуется монтировать из досок. Главным требованием является качественное соединение отдельных элементов гидроизоляции. Это исключит вытекание бетона.

Следующим шагом будет сооружение металлического каркаса для погреба, который и будет удерживать весь залитый бетон. Для каркаса под монолитный погреб потребуется использовать арматуру с диаметром не меньше 12 мм. При этом она скрепляется между собой в решетку с ячейкой в 25 см. Решетки на стенках соединяются между собой посредством загнутых частей арматуры. Обрешетка для погреба укладывается с расстоянием в 10 см от земляной стены. Это необходимо для того чтобы обеспечить достаточную удаленность от источника влаги. Ее также необходимо приподнять от пола на 5 см, чтобы бетон заполнил пространство под ней.

Следующим шагом производится сборка опалубки для бетонной конструкции. Не стоит пытаться собрать щиты на поверхности и потом опустить их в котлован. С большой вероятностью не получиться точно угадать с размерами. Поэтому сооружается она на месте. Первым делом закрепляется основа из досок. По периметру на расстоянии от земляной стены в толщину будущей бетонной стены укладывается доска. Она крепится к полу посредством отрезков арматуры, которые забиваются в землю. К этим доскам фиксируются вертикальные стойки. Стойки для опалубки погреба делаются из бруса размером 5×10 см. Их необходимо расположить на расстоянии в 60 см. Верхняя часть фиксируется распорками. Доски прибиваются со стороны, которая ближе к стене. После этого можно производить заливку. Пол заливается позже по схожему принципу.

Если есть необходимость в обеспечении большей герметичности погреба, тогда устанавливается двойная опалубка. Вначале монтируется та, что располагается впритык к деревянной стене. На нее закрепляется гидроизоляция, после этого укладывается металлическая обрешетка и монтируется вторая часть опалубки. Также важно правильно рассчитать толщину бетонной стены. Она должна выдерживать не только боковую нагрузку, но и давление сверху. Потолок погреба может быть изготовлен из плит перекрытия или также быть монолитным. Для обеспечения беспрепятственного входа делается люк в верхнем перекрытии. Наглядно увидеть процесс сооружения такого погреба можно в видео ниже.

Резюме

Как видно, строительство бетонного погреба требует серьезного и взвешенного подхода. От этого будет зависеть прочность конструкции. Погреб должен быть довольно прочным, чтобы в нем было безопасно находиться, когда это требуется для его обслуживания.

Бетонный погреб своими руками

Хранение продуктов питания и собранного летом урожая зачастую становится непростой задачей, если в доме нет оборудованного хранилища или подвалов. В этом случае придется искать способ, как обустроить помещение погреба на ближайшем подходящем пятачке земли. Независимо от опыта и навыков работы с бетоном и камнем, лучше всего построить бетонный погреб своими руками, чем надеяться на сомнительные схемы хранения продуктов в самодельных овощных ямах.

Почему бетонный погреб лучше земляного или кирпичного

Наилучшим вариантом погреба принято считать подвал под зданием дома или гаража, но на практике это не совсем так. Для гаражей и частных домов наличие литого погреба из бетона дает определенные преимущества в утеплении и гидроизоляции фундамента, но для целей хранения урожая лучше построить бетонный погреб на подворье.

Кроме того, бетонный вариант погреба дает определенные преимущества перед другими конструкциями:

• Стены и пол бетонного погреба желательно сделать монолитными или с минимальным количеством швов, это обеспечит повышенное качество гидроизоляции;
• Общая стоимость постройки из бетона будет ниже, даже если бетонный раствор приобретать на участке или заводе изготовления ЖБИ;
• Если грунт на участке сильно обводнен или склонен к пучению, стены бетонного погреба потребуется делать толщиной не менее 25 см. Для сухих грунтов, с низким УГВ, толщину стенки из бетона можно уменьшить на 30-40%.

Нормальной считается глубина бетонного погреба с отметкой пола на уровне трех метров ниже поверхности грунта. В таком случае кирпичные стены потребуется класть толщиной как минимум в кирпич. Кроме того, керамика и шлакоблочная масса очень хорошо впитывают влагу, соответственно, избавиться от грунтовых вод будет достаточно дорого из-за использования очень мощной гидроизоляции. Поэтому большинство погребов строится из бетонных материалов.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Для строительства фундамента и подвальных помещений используют два вида бетонных материалов:

1. Блоки ФБС или самодельные армированные блоки, изготовленные отливкой бетона в форму 20х40х20 см с укладкой композитной арматуры;
2. Заливка бетонного раствора в подготовленную форму-опалубку. В итоге получается погреб бетонный монолитный, армированный стальным прутком. Такая конструкция бетонного погреба используется для пучинистых грунтов с высоким содержанием суглинка, где стены погреба могут быть просто раздавлены замерзающей водой.

Оформление пола бетонного погреба в виде армированной плиты крайне важно для прочности всей подземной постройки. Во-первых, таким способом обеспечивается гидроизоляция, что делает помещение из бетона более герметичным. Даже если на момент постройки бетонного погреба на глубине в три метра нет грунтовых вод, влага может появиться вследствие подтопления местности или постройки в непосредственной близости от местонахождения погреба тяжелого многоэтажного здания. Во-вторых, при давлении грунта на коробку погреба бетонная плита пола воспринимает и компенсирует до 30% нагрузки на стены.

Сборные стены из бетонных блоков получаются дороже монолитных, при этом значительно хуже удерживают влагу, зачастую склонны к растрескиванию кладки из-за неравномерного давления грунта. Поэтому оптимальным вариантом будет строительство бетонного погреба в монолитном исполнении.

Монолитная конструкция бетонного погреба

Технология строительства подземных сооружений из бетона отработана более века назад, перед тем как выбирать способ, как сделать помещение погреба из бетона по-настоящему сухим, прочным и холодным за относительно небольшие деньги, потребуется выполнить предварительную разведку местности:

• Определить уровень грунтовой воды на конкретном участке. Если УГВ более четырех метров, можно построить монолитную коробку бетонного погреба за 2-2,5 тыс. долл. Более высокий УГВ поднимет цену постройки из бетона минимум до 3 тыс. долл.;
• На втором этапе потребуется точно выяснить наличие на предполагаемом участке под строительство хранилища для овощей линий водопровода, газовых магистралей, кабельных или связных каналов и, конечно же, канализационных труб.

Подготовка котлована под бетонный погреб

Прежде всего, потребуется выполнить разметку на очищенной от дерна и верхнего слоя земли площадке. Нанести границы будущего котлована можно с помощью колышков с капроновым шнуром. В центре площадки бурят скважину на глубину будущего бетонного помещения и проверяют наличие грунтовой воды. Если рядом есть уже готовые погреба или колодцы, то можно поинтересоваться у их владельцев о том, насколько близко вода к поверхности в данной точке.

Большую часть грунта рекомендуется выкопать с помощью экскаватора, примерно треть оставшегося объема нужно с осторожностью вырезать с помощью обычной штыковой лопаты. Если грунт очень влажный, то для нормальной работы нужно будет построить дренажный сток. В этом случае в стороне от ямы под бетонный погреб делается дополнительный бетонный шурф или скважина на глубину в полметра — метрниже уровня котлована. С помощью дренажного насоса удаляется грунтовая вода.

Стены и дно котлована необходимо выровнять и спланировать максимально ровно, после чего грунт под ногами отсыпать щебнем и уплотнить трамбовкой в несколько проходов. Если проблем с водой не возникает, и водяные слои благополучно находятся ниже дна котлована, можно переходить к монтажу опалубки.

Наиболее ответственная часть постройки каркаса бетонного погреба

Для упрощения и удешевления строительства погреба можно отлить коробку из монолитного бетона, используя только внутренний каркас опалубки. Первоначально потребуется уложить на стены котлована полиэтиленовую пленку и рулонную гидроизоляцию. Для этого необходимо построить вспомогательный каркас из досок.

На расстоянии 50-60 см от края ямы выкладываем по контуру котлована обычную доску толщиной 20-30 мм, в которой через каждые 60 см просверлим отверстия по диаметру арматурного прутка. В отверстия забиваем по полуметровому арматурному прутку. Края пленки и полотнищ гидроизоляции крепим с помощью строительного степлера.

После пленки потребуется установить арматурный каркас из прутка, диаметром 10-12 мм. Под каждую стену коробки вяжется секция с окном 25 см, которые в дальнейшем опускают в котлован погреба, выравнивают и связывают между собой согнутыми арматурными прутками с длиной плеча 50-60 см.

Расстояние между стенкой котлована и арматурной решеткой выбирают в пределах 10-15 см, при толщине стены в 25 см. Так как бетонная стена работает на прогиб вовнутрь, наиболее эффективно арматура будет сопротивляться нагрузке, располагаясь как можно ближе к внутренней поверхности бетонной стены. Кроме того, удаление позволяет максимально защитить металл от просачивающейся вглубь бетонной стены погреба дождевой и талой воды. Можно переходить к сборке опалубки.

Принцип строительства бетонного погреба предполагает заливку бетона в опалубку частями. Это снижает риск гидроудара, удешевляет строительство и позволяет получить максимальное качество отливки за счет того, что есть возможность каждый залитый слой бетона хорошо пробить вибратором. При одномоментной заливке бетоном всего каркаса погреба сроки строительства сокращаются, но появляется риск «выстрела» или разрушения нижних досок опалубки из-за высокого давления бетонной смеси.

Сборка опалубки

Монтаж формы под заливку бетонной смеси начинают с установки на дно котлована опорной доски. Доски, толщиной 20-30 мм и шириной 15 см, укладывают плашмя на дно ямы вдоль стен. Через каждые 60-65 см в досках высверливаются отверстия по диаметру арматуры, в которые забивают прутки по 30-40 см длиной.

На опорную доску с таким же шагом устанавливают силовые балки, чаще всего брус сечением 50х100 мм и высотой 300-320 см. Оголовки балок выравниваются по вертикали, после чего фиксируются обрезками горбыля или бруса на внешнем вспомогательном контуре из досок.

После установки вертикальных стоек из бруса переходят к обшивке деревянного каркаса рабочей доской. Обшивка выполняется с внешней стороны бруса, для крепления доски используются обычные 55-ти миллиметровые саморезы по дереву, ввернутые в тело бруса, и доски под острым углом.

Заливка бетонной смеси в опалубку выполняется в три захода. За один раз заливается стена погреба на высоту в один метр, после чего с помощью электровибратора бетон тщательно выравнивается и уплотняется.

Бетон в опалубку подается по наклонному желобу из бетономешалки, избегая прямого удара в опалубку, чтобы не допускать расслоения, по мере подачи бетонной массы ее разгоняют по всему контуру опалубки, пока не будет достигнута метровая высота бетонной отливки.

После первой заливки бетона необходимо уложить гидроизоляцию, арматурную решетку и забетонировать пол бетонного погреба. Примерно через неделю можно переходить к изготовлению плиты перекрытия из бетона.

Если выполнять заливку одномоментно всего объема бетона, собранный каркас опалубки необходимо усилить с помощью горизонтальных распорок из бруса. На каждую пару противоположно расположенных стен устанавливается четыре распорки.

Потолочное перекрытие бетонного погреба

Для потолка погреба можно использовать готовые бетонные пустотные плиты, используемые для перекрытий в промышленном строительстве, но в данном случае доставка, отрезка и укладка плиты будет стоить дороже, чем изготовление перекрытия из бетона на месте.

Нагрузка на потолок будет относительно небольшой, поэтому для изготовления перекрытия из бетона можно обойтись одним слоем арматуры. Первоначально на потолке связывают арматурный каркас из прутка с размером окна не более 10-12 см. После этого в погребе устанавливают восемь стоечных домкратов, с помощью которых укрепляют листы плит ОСП ламинированной стороной вверх. В заранее выбранном месте под обустройство лаза или входа в бетонный погреб в арматурный каркас потолка вваривают стальную раму люка. Высота стальных бортов рамы должна находиться выше прутков арматуры минимум на 10 см.

Отдельно выводится пластиковая приточная труба вентиляции, по диагонали с притоком устанавливается высокая вытяжная труба. Рядом с входным люком выполняется закладка пластикового гофра для протягивания проводки вовнутрь бетонного погреба. Перед заливкой отверстия гофрированные трубки закрываются пробками, а сам шланг привязывается к арматуре.

После заливки бетонной смеси, примерно через сутки, вокруг люка необходимо сделать своеобразную отмостку или отливы от краев рамы к периферийным участкам. Это обеспечит нормальное отведение дождевой и талой воды от входа в погреб из бетона.

Заливать бетонный раствор в полость плиты перекрытия необходимо постепенно и очень осторожно, равномерно распределяя бетон по поверхности формы. После заливки бетона, даже если есть подозрение на просадку домкратов, спускаться в помещение погреба категорически запрещается в течение двух суток.

После схватывания бетона наружную поверхность потолочного перекрытия необходимо обработать праймером и запаять рулонной или жидкой гидроизоляцией. Стандартная высота погреба из бетона в приведенном варианте составляет 220-240 см при глубине котлована в 300-320 см. Верхний край перекрытия из бетона будет утоплен над уровнем грунта как минимум на 15-20 см. Чтобы избежать накопления воды, над бетонным каркасом погреба следует надсыпать слой глины, высотой до 40 см. Отсыпку выполняют двумя слоями с промежуточной утрамбовкой. Верхний слой грунта можно выложить дерном или отсыпать слоем гравия.

Заключение

Хранилища овощей, построенные из монолитного бетона, оказываются намного прочнее и надежнее любого другого способа строительства погребных помещений. Наиболее известная проблема отдельно стоящих хранилищ, выталкивание бетонной коробки из грунта, в данном случае погребу не грозит. Огромный вес и большая глубина закладки погреба надежно фиксируют конструкцию из бетона в грунте, тогда как пластиковые и металлические конструкции, построенные с нарушением технологии строительства, могут подниматься силами пучения.