Из чего сделать стены в погребе?

Из чего и каким образом сделать стены в погребе?

Основной проблемой при строительстве считается внутренняя отделка, а конкретно — стены. Из чего сделать стены в погребе? Такой вопрос интересует в первую очередь тех, кто собирается заниматься строительством самостоятельно. Ведь именно от внутренней отделки зависит сохранность запасов и урожая в целом.

В любом овощном хранилище должен соблюдаться температурный режим, показатели влажности и другие параметры. Поэтому важно подобрать именно тот состав материала, который подходит наилучшим образом. При строительстве нужно учитывать особенности климатических условий региона и конкретной местности.

Основание погреба

Построить погреб можно самостоятельно, следуя инструкциям. Первое, с чего нужно начать, это выбор подходящего места. Обычно хранилища для овощей и консервации бывают трех видов:

1. Внутренние, которые находятся в каком либо помещении, например, в таком, как подвал.
2. Полузаглубленные.
3. Подземные.

Выбор зависит от структуры почвы, месторасположения грунтовых вод и погодных условий. Определившись с местом нахождения погреба, его типом, с размерами и планировкой, можно начать его строительство.

Пример устройства полузаглубленного погреба с вентиляцией.

1. Нужно вырыть котлован. На дно котлована надо насыпать какой-либо строительный мусор, гравий и подобные материалы. Это делается для гидроизоляции.
2. Затем надо залить дно жидким битумом, а после того, как он просохнет, раствором из бетона. В отдельных случаях засыпать погреб придется в 2 или даже в 3 слоя и всю процедуру повторять.
3. После этого можно приступить к установке стен.

Как возводить стены?

Прежде, чем возводить стены, подбираете подходящий материал. Можно использовать кирпич, монолитные сплошные плиты, бетонные блоки и другие. Очень важно начать работы только после того, как пол полностью высохнет. Средняя высота стен от 1 до 2 метров. Это также зависит от структуры самого погреба и местности, где он будет построен. Если климат суровый, то и глубина будет больше. Также, если в местности близко к земле расположены грунтовые воды, надо уделить особое внимание гидроизоляции как пола, так и всего строения.

Монолитные стены имеют свои особенности. Чтобы построить погреб из такого материала, надо подготовить специальный раствор.

Степень пригодности материалов для возведения стен подвала или погреба.

1. Используется песок разных видов, то есть 25% мелкой фракции, 25% средней и 50% крупной фракции.
2. Гравий. Мозможно использовать и щебень, размер не должен превышать более 5 см.
3. Цемент.

Пропорции для смеси: цемент — 1 часть, песок — 2 части, щебень или гравий — 4 части. При работе с монолитным материалом нужно следить за тем, чтобы нигде не оставалось трещин, щелей и каких либо пространств. Надо все швы тщательно замуровать и замазать, загрунтовать. При строительстве с использованием монолитных стен устанавливают опалубки. Для этого выбирают цельные доски толщиной 25 мм и сбивают их в щиты. Длина таких щитов, которые сколачивают по 6 штук, должна быть равной длине самой стены, а ширина — одной трети высоты стены погреба. По периметру нужно будет установить столбы или вбить колья. Опалубку прикрепляют к этим столбам и проводят процесс заливки.

Далее нужно дать просохнуть заливке. Когда бетонная смесь как следует высохнет, можно убрать опалубку и приступить к штукатурке.

Цементную смесь для штукатурки стен очень легко сделать. Для этого потребуется песок и цемент. Песка нужно засыпать для смеси 3 части, а цемента — 1. Лучше всего использовать цемент марки не ниже 400.

Устройство бетонного основания пола подвала или погреба.

Гидроизоляция

На следующем этапе предстоит позаботиться о том, чтобы погреб имел ровный температурный режим, не пропускал лишнюю влагу и воду, был герметичным. Гидроизоляцию делают трехслойную.

1. Для этого стены нужно пропитать мастикой, состоящей из битума и специального универсального наполнителя.
2. После нанесения мастики — первого слоя — нужно уложить слой прочного рубероида. А затем вновь уплотнить все мастикой.

Если есть возможность, вместо мастики можно использовать специализированные гидроизоляционные шпаклевки. В процессе пользования могут возникнуть различные трещины, подтеки, а также могут происходить расслоения. Этого никак допускать нельзя, так как они могут вызвать нарушение температурного режима. Поэтому трещины нужно обязательно заделать. Для таких целей подходит специальный строительный раствор из жидкого стекла, цемента и песка.

Схема горизонтальной и вертикальной гидроизоляции подвала.

Перекрытия

Большинство овощехранилищ имеют различные отсеки, отделы и блоки. Если требуется погреб не просто как «засыпная яма» для хранения овощей, а что-то на подобии кладовой комнаты с раздельными функциями использования, то потребуются и перекрытия. Как их сделать?

Итак, сделав стены, можно приступать и к перекрытиям:

1. Согласно плану и расчетам нужно нанести разметки.
2. Выбрать материал. Для работ подойдет кирпич, дерево, блоки и монолитные плиты. Все зависит от тех функций, которые будет выполнять определенный отсек.
3. Воздвигнуть перекрытия, отштукатурить их. Залить щели битумом.

Нужно и сказать несколько слов о вентиляции, так как именно она регулирует температурный режим, который так важен для такого вида постройки. Вентиляцию устанавливают после того, как будет готово основное помещение, то есть на заключительном этапе. Особых сложностей при установке не возникает.

Она состоит из двух труб. Их диаметр подбирается индивидуально, в зависимости от квадратного метража. Одну трубу надо будет положить на пол, а вторую установить вверху хранилища. Воздух, который будет попадать снаружи, опускается вниз, а уже далее он после того, как нагреется, будет подниматься вверх и выходить через вытяжную трубу. Таким нехитрым и простым образом будет происходить теплообмен. В особенно холодные и морозные дни вытяжку укутывают какой-либо ветошью или соломой.

Часто возникает вопрос, чем засыпать готовый погреб? Для этих целей используют глину, которую перемешивают с соломой. Такая смесь считается хорошей теплоизоляцией. Глину укладывают ровным слоем в 20 см. И на заключительном этапе надо засыпать погреб слоем грунта, желательно после этого посеять какие-либо растения или траву.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Что нужно для постройки стен в погребе

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола;
• стеновые материалы;
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
• трубы для дренажа;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

• глиняного кирпича;
• монолитного железобетона;
• дерева;
• бутового камня;
• бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
3. Заливают битумом после затвердения.
4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

• обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
• рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
• проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
• жидкое стекло;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Какой погреб лучше — сравнительная статья

Содержание

• Первый этап работ — проект строительства погреба
• Стены погребаиз чего сделать
• Пол в погребе какой лучше
• Гидроизоляция погреба
• Утеплитель для погреба какой лучше

Перед началом строительства стоит определиться с тем, какой погреб лучше сделать на участке. Выбор используемых материалов и степень заглубления постройки будут зависеть от климатических особенностей местности, особенностей и состава грунта на участке, а также уровня грунтовых вод.

Хороший погреб не должен прогреваться выше +8 градусов, иначе хранимые продукты испортятся. Также внутри погреба должен поддерживаться определенный уровень влаги. Данный параметр можно контролировать при помощи гидроизоляции и вентиляции, однако он очень зависит от климата региона и уровня грунтовых вод.

Строительство погреба стоит проводить в летний период, когда грунтовые воды максимально опускаются и не мешают строительным работам.

Первый этап работ — проект строительства погреба

Конструкции всех погребов условно разделяются на несколько основных видов:

1. Наземные – лучше всего подходят для низменных и переувлажненных участках с высоким уровнем грунтовых вод. Погреб строится с минимальным заглублением (чаще только для создания слоя гидроизоляции), чтобы можно было избежать его затопления. Также погреб можно обустроить на возвышенности.

1. Полузаглубленные – наиболее распространенный вариант конструкции. Так как заглубление постройки составляет от 0.7 до 1 метра, то она может использоваться во влажных местах с относительно невысокими грунтовыми водами.

1. Внутренние – обустраиваются как часть уже имеющегося подвального помещения. Отделяемую часть необходимо теплоизолировать и вывести отдельную систему вентиляции, чтобы контролировать микроклимат помещения.
2. Подземные – строятся как отдельные помещения под домом или гаражом. Оптимально их делать на участках с низким или средним уровнем грунтовых вод или же на возвышенности.

Снизить зависимость типа постройки может дренажная система.

Стены погреба из чего сделать

Материал для стен погреба может использоваться самый различный. Однозначно стоит сказать, что не рекомендуется для этого использовать пустотелые изделия (кирпичи и блоки) и пористые материалы (газо- и пеноблоки, керамзитоблоки), так как они хорошо сохраняют тепло, но совсем не удерживают влагу. Некоторые современные материалы, имеющие закрытую структуру пористости (на минеральной или полимерной основе) изначально лишены данного недостатка, однако их все равно не рекомендуется использовать для строительства стен погреба.

Иногда стены погребов выполняются из дерева (менее долговечный вариант, больше подходящий для наземных и пристенных вариантов построек).

Какой кирпич лучше для погреба.

Если выбирать между керамическим («красным») и силикатным кирпичом, то последний из них будет менее предпочтительным. Кирпичная стена погреба должна выкладываться с минимально возможным расстоянием между кирпичами (оно не должно превышать 10 миллиметров). Помните, что чем меньше между ними зазор, там прочнее будет сама стена, и тем меньше она будет в итоге оседать.Также вместо кирпича можно использовать природный камень. Толщина швов в кладке должна варьироваться от 10 до 15 миллиметров.

Также важно помнить, что каждый шов в кирпичной кладке является потенциальным местом для протечки, поэтому необходимо будет затратить больше усилий для устройства гидроизоляции или вовсе отказаться от использования данного материала при строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод или на участках с угрозой затопления.

Блоки для строительства погреба могут использоваться только в том случае, если стены погреба не являются фундаментом для дома, а также на участке низкий уровень грунтовых вод. Они больше подходят для устройства пристенных погребов.

Стены погреба из бетона

Бетон с высокими показателями водонепроницаемости является наиболее оптимальным вариантом для создания монолитного и сухого погреба. Для повышения показателя водонепроницаемости, снижения времени застывания и повышения прочности стены можно использовать различные специальные добавки (например, Дегидрол).

Бетонная смесь замешивается из нескольких компонентов, которые дополняют друг друга и повышают прочность будущей стены.

Каждый элемент в смеси должен соответствовать определенным требованиям:

• Песок не должен содержать в себе частицы карбонатных пород, глиняные частицы и отсевы дробления (не более 1%). Наиболее подходящий песок – кварцевый.
• Стандартная дозировка добавки – 4 литра на 1 кубический метр бетонной смеси. При необходимости (под требуемую водонепроницаемость бетона) она подбирается индивидуально.

При самостоятельном замешивании бетонной смеси рекомендуется сперва смешать воду с добавкой и уже после пропорционально добавлять цемент, песок и щебень до достижения смесью необходимой эластичности.

Армирование стен погреба, выполненных из бетонной смеси является необходимым этапом работ. Установку армированной решетки необходимо проводить до начала заливки раствора. Ее делают индивидуальной для каждой из стен, соединяя в углах при помощи проволоки (1). Толщина используемой арматуры должна быть не меньше 2 миллиметров.

Толщина стены погреба будет зависеть от типа грунта и уровня грунтовых вод. Например, если Вы решили выложить стену из кирпича, то толщина такой стены может варьироваться от ½ кирпича (сухой и прочный неосыпающийся грунт) до 3 кирпичей (очень влажный и рыхлый грунт). Особое внимание в процессе кладки необходимо уделить перевязке швов, в особенности – углов.Толщина же бетонной стены должна составлять не менее 10 сантиметров.Гидроизоляция стен погреба выбирается в зависимости от материала, используемого для строительства стен и от грунтовых вод на участке.

Итак, выбирать из какого материала погреб лучше необходимо выбирать исходя из особенностей участка.

Пол в погребе какой лучше

Самым распространенным вариантом (и самым оптимальным) является залитый пол из бетона. Сделать его можно двумя способами, а именно с фундаментом или без него.

Бетонный пол без фундамента

Общая толщина такого пола не должна быть меньше 6 сантиметров.

Песчано-гравийная подушка состоит из 3 утрамбованных слоев – песок, гравий (10-15 сантиметров) и песок. Армирование пола необходимо для повышения его прочности. Данный этап проходит по аналогии с армированием бетонных стен.

Бетонный пол с фундаментом

Данный вариант отличается от предыдущего наличием дренажной системы, используемой для отведения лишней влаги при высоком уровне грунтовых вод на участке, а также больше подходит для больших помещений.

• Выкопать котлован глубиной 50-70 сантиметров по всему периметру котлована. Ширина траншеи должна в 2 раза превышать ширину будущей стены погреба.
• В траншею насыпать 10 сантиметров песка (утрамбовать) и 10-15 сантиметров щебенки (утрамбовать).
• Уложить пленки гидроизоляции так, чтобы она выходила с каждой стороны траншеи на 0.5 метра.
• В пленку залить грубый раствор бетона (10-12 сантиметров на слой), состоящий из цемента и гравия. Оставить до полного высыхания (6-7 дней).
• Установить в траншею арматурный каркас.
• На грунт с обеих сторон от траншеи установить опалубку и расправить на ней пленку. В месте, где будет стоять сборная емкость, необходимо насквозь установить трубу.
• В траншею слоями по 15-20 слоев залить бетонный раствор. Каждый слой необходимо утрамбовать и дать схватиться.
• Снять опалубку через 5-7 дней и сделать вокруг фундамента насыпку из глуны (ее поливают водой и утрамбовывают).
• Под стены подвала в пределах фундамента необходимо насыпать песчаную подушку (10-15 сантиметров) и утрамбовать.
• Сделать углубления в виде небольших траншей, параллельных короткой стене помещения.
• Положить на песок геотекстиль и слой из щебня (15-20 сантиметров), поддерживая углубления.
• Уложить дренажные трубы отверстиями вниз, соединить их и вывести в сборный колодец. Насыпать сверху слой из щебня (15-20 сантиметров).
• Уложить пленку с высокой прочностью.
• Уложить армирующую сетку и залить пол бетонным раствором до уровня фундамента.

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляция является очень важным этапом при строительстве погреба. Ее можно разделить на 2 вида – внутренняя и наружная.

Гидроизоляция погреба изнутри осуществляется при помощи оклеивания или использования проникающих материалов. Выбор зависит от типа стен – если это бетон, кирпич или шлакоблоки, то нужно использовать грунтовку и штукатурку. Гидроизоляция погреба снаружи чаще всего делается при помощи рубероида.

Чем обработать стены погреба – наиболее часто используемые материалы:

• Битумная мастика и битум наносятся методом обмазки. При напорном воздействии грунтовых вод используются в качестве одного из слоев гидроизоляции.
• Проникающий состав является смесью из полимеров, цемента и активных химических добавок. Заполняет собой поры материала на глубине до 8-10 сантиметров, создавая гидравлический барьер.
• Гидроизоляционный бетон – готовая бетонная смесь с содержанием пластикофиксаторов («жидкая резина»). Используется в качестве штукатурки.
• Герметики наносятся шпателем и действуют по принципу проникающих растворов. Лучший вариант – полисульфидный герметик двухкомпонентногососотава.

Утеплитель для погреба какой лучше

Перед тем, как утеплить стены погреба, необходимо подобрать для этого оптимально подходящий материал:

• Пенопласт – прост в монтаже, имеет доступную стоимость. Основные преимущества – биологическая инертность, не гниет, имеет небольшой вес. Может использоваться и внутри, и снаружи.
• Торфяной грунт и опилки (для полузаглубленных погребов) не подвержен атаке грызунов.
• Пенополиуретан наносится на поверхность при помощи распыления, заполняя собой все доступные щели. Может использоваться и внутри, и сниружи.
• Пенополистирол похож на пенопласт, но имеет более высокую целостность структуры и плотность.
• Керамзит чаще всего подходит только для утепления стен. Подходит для использования как снаружи, так и внутри.

Минеральную вату и целлюлозный утеплитель лучше не использовать в качестве теплоизоляции погреба, так как они значительно уступают по характеристикам другим материалам.

Чем обложить погреб: выбор материалов, особенности применения металла, кирпича, дерева и бетонных блоков

Постройка такого помещения как погреб совершается в несколько этапов. И после земляных работ наступает время вопроса, чем выложить стены в погребе? Для этого можно использовать множество различных материалов с последующей обработкой для защиты от повышенной влажности. В этой статье мы рассмотрим положительные и отрицательные стороны некоторых из них.

Выбор

Самым важным требованием станет влагоустойчивость, так как близость грунта в значительной степени увеличивает уровень влажности в будущем подземном помещении. И даже тщательная обработка погреба может не суметь достаточно хорошо защитить материал стен и хранимые внутри продукты от пагубного воздействия сырости.

Металл

Следует сразу отметить страшную гидрофобность данного материала. Необработанное железо в скором времени начнёт ржаветь. Намного лучше ситуация обстоит в случае использования металла для обустройства только верхней части или укрепления углов постройки.

Совет: если же всё-таки хотите именно железные стены внутри вашего подземелья, то тогда рекомендуется использовать оцинкованный материал, который не подвластен процессам коррозии.

• Лёгкость обработки и монтажа своими руками. Металлу относительно просто предать подходящую форму, зафиксировать болтами или при помощи сварочного аппарата.

• Доступная цена.
• Прочность.

• Боязнь влаги и подверженность коррозии, что значительно уменьшает возможности применения стали в данной области.
• Высокая теплопроводность. Из-за чего придётся дополнительно потратиться на обшивку утеплителем.

Чем покрасить железный погреб для того, чтобы продлить ему жизнь?

Для этого наилучшим образом подойдут акриловые краски, благодаря своим замечательным качествам:

• Долговечность. Держатся гораздо дольше своих масляных аналогов.
• Широкий ассортимент различных ярких расцветок.

И хоть цена акриловых красок выше масляных, в итоге вы только сэкономите благодаря совокупности более их сильных сторон.

Кирпич

Один из наиболее распространённых способов реализации стен в погребе – это кирпичная кладка. Тем более что в данном случае не требуется идеальное умение ровной укладки профессионального каменщика и можно вдоволь потренироваться. Тут будет более важна прочность конструкции.

Совет: обязательно используйте только керамический хорошо обожжённый кирпич, который намного лучше защищён от воды.
Силикатные же изделия боятся влаги и при её излишке начинают рассыпаться.

Преимущества такого варианта:

• Прочность и надёжность.
• Длительный срок службы.
• Низкая теплопроводность.
• Отсутствие процессов гниения и коррозии.
• Эстетичный внешний вид.

Камень

Сразу после кирпича хочется уделить внимание бутовому камню, похожему по некоторым свойствам, но имеющего:

• Большую прочность.
• Более высокую влагостойкость.

Следует знать: влагонепроницаемость относится только именно к натуральным изделиям.
А искусственный камень имеет пористую структуру, которая способствует попаданию воды внутрь со всеми вытекающими деструктивными процессами.
Используйте для подземных работ только природные образцы.

• Невероятно красивый вид, превращающий место для хранения запасов в подземелье средневекового замка.

Стоимость такого материала выше чем у кирпича, если конечно поблизости от места застройки нет каменного карьера, но результат того стоит. Инструкция монтажа у них почти одинаковая.

Дерево

Очень спорный момент. И древесина всё-таки скорее проигрывает этот спор. Давайте рассмотрим её качества в данном вопросе.

• Хорошая способность сохранять одинаковую температуру.
• Визуальная теплота и уют, что невероятно эстетично, но не очень практично для хранилища съестных припасов.

• Боязнь влаги. Гниение, плесень, грибок, всё это под землёй будет появляться и распространяться с повышенной скоростью.
• Дороговизна материала. А если добавить сюда стоимость того, чем обработать доски в погребе придётся для осуществления хоть какой-то защиты, то выйдет сумма для весьма состоятельных людей.
• Уязвимость перед нападением грызунов. Мыши и крысы легко преодолеют препятствие из досок и полакомятся вашими запасами. Остановить их сможет только тщательная и периодическая обработка погреба специальными препаратами. Что снова увеличивает стоимость содержания такого помещения.

Совет: чтобы сэкономить на антисептиках рекомендуется использовать хвойные породы деревьев.
Они благодаря наличию большого количества смол в своей структуре менее уязвимы перед сыростью.

Таким образом, следует сделать вывод, что древесину более рационально использовать в качестве полок, закрома или другого необходимого оборудования, но не в качестве материала стен подвального помещения.

Бетонные блоки

Очень удобный и практичный материал, который хорошо подходит для наших целей благодаря следующим преимуществам:

• Высокая прочность. Такие стены вполне выдержат ещё пару верхних этажей при соответствующем фундаменте.
• Хорошая влагостойкость.
• Доступная стоимость. Простая технология производства и отсутствие дорогих ингредиентов делают блоки относительно дешёвыми.
• Простота и высокая скорость монтажа. Благодаря большим размерам и различным формам установка проходит значительно легче чем, например, у кирпича.

Если ещё дополнить ответ на вопрос, чем штукатурить стены в погребе, то можно сказать что всегда есть возможность добавить бетону красоты и ещё большей защищённости.

Для этой цели замечательно подойдёт, например, раствор с таким составом:

• сама штукатурка;
• малярная сода;
• диффузионная краска на водной основе.

В результате у вас получится один из наилучших вариантов, чем отделать стены в погребе.

Защита

Любой материал никогда не помешает дополнительно защитить от вредных бактерий, паразитов и плесени. Итак, чем обработать стены в погребе? Для этого прекрасно подойдёт смесь извести и медного купороса в соотношении 1:10. Наносить свежеприготовленным, для труднодоступных мест использовать резиновую грушу.

Ещё один вариант, чем обработать погреб, это окурить его древесными углями с серой. Угли ставятся в железной ёмкости на середину помещения, сверху кладётся сера в расчёте 40 г на кубический метр подземного пространства. Люк подвального помещения плотно закрывается, через пару дней проводится тщательное проветривание.

Чтобы обложить стены погреба можно использовать различные материалы, самое главное требование к которым – это влагоустойчивость. Также не стоит забывать о дополнительных способах обработки использованного материала для увеличения его защищённости от неблагоприятной подземной среды.

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами.

Из чего сделать стены в погребе?

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

• пористые материалы , например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
• пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м 3 бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20 °С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами . Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м 3 бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

• не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
• на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон , за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм 3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м 2 .

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м 3 кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

• 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
• 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Покупка	Количество	Стоимость
Кирпич	1200 шт.	9960 Р
Лестница	7 ступеней, 1 шт.	4500 Р
Цемент	5 мешков по 50 кг	1475 Р
Трубы	2 шт.	800 Р
Песок	2 мешка по 40 кг	88 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.