Декоративная штукатурка цоколя под камень

Оглавление статьи:

Отделка цоколя под натуральный камень

Нечто среднее между цокольным сайдингом и натуральным камнем — это имитация последнего. Мы предлагаем обзор наиболее распространённых техник выполнения такого вида отделки, их преимущества и слабые места, а также рекомендации по выполнению работ своими руками.

Что такое имитация камня

Натуральный камень, будь то тёсаный гранит или фасадная плитка, требует незаурядных навыков каменщика. Стоимость такой отделки весьма высока, а ведь именно этот вид фундамента смотрится наиболее естественно и солидно. Если не брать в расчёт физико-механические качества каменной облицовки, а только её внешний вид, существует способ отделки, способный достаточно правдоподобно имитировать каменную.

Речь идёт о специальных художественных методах, призванных придать поверхности штукатурки вид каменной кладки. За счёт сети глубоких борозд выполняется визуальное подражание кладке либо бутовой, либо из тёсаных камней. При этом плоские участки между швами также обрабатываются набором приёмов, ведь поверхность даже очень качественно обработанных камней не может быть идеально ровной.

Главным достоинством этой техники можно назвать доступность освоения новичками от строительства, не особо искушёнными штукатурно-малярным ремеслом.

Недостатки имитации каменного цоколя те же, что и у обычной штукатурки: высокая гигроскопичность, низкая морозостойкость, склонность к обрастанию мхом и водорослями при ограниченной вентиляции. Большинство подобных «болезней» довольно легко устранить путём применения специальной строительной химии, ведь даже при использовании наиболее качественных материалов отделка крайне выгодно отличается в цене от натурального камня.

Используемые штукатурные растворы

Наиболее пригодным составом для штукатурки под имитацию камня считается торговый пескобетон марки М150, затворённый с отношением В/Ц не более 0,35. В качестве наполнителя наиболее пригодным будет мытый речной песок фракции 1–2.

При самостоятельном приготовлении раствора для штукатурных работ следует использовать цемент марки не ниже М400 в соотношении к наполнителю не менее 1:4,5 или марки М500 в соотношении 1:6. Песок нужно тщательным образом подготовить: очистить от органических включений, высушить и просеять через сито с ячейкой 2–3 мм.

При рекомендуемом соотношении В/Ц смесь будет недостаточно пластичной, её подвижность рекомендуется увеличить путём внесения в воду ПАВ в соотношении около 0,02% по массе. Также показано применение модификаторов морозостойкости, обеспечивающих закрытую структуру пор в условиях невозможности уплотнения смеси вибрацией. В этих целях наиболее пригодно использование водных растворов силикатов калия и натрия.

Замена части наполнителя на пористые материалы мелкой фракции (перлит, вермикулит) возможно при понимании того, как подобные включения повлияют на итоговый внешний вид. Улучшение теплосберегающих свойств отделки цоколя — практика вполне оправданная, однако следует избегать добавления в раствор пенопластовой крошки.

Подготовка фундамента перед отделкой

Различают два частных случая отделки цоколя — при наличии утепления и без него. Стоит понимать, что в любом случае бетонная поверхность должна иметь армирование отделываемой плоскости, упреждающее образование трещин. Их появление на готовой отделке выдаст подделку натурального камня из-за рисунка трещин, который не характерен для настоящей каменной кладки.

Итак, армирование наружной плоскости может выполняться стальной арматурной сеткой с ячейкой порядка 150–200 мм, которая закладывается в слой бетона с соблюдением защитного слоя не менее 20 мм. Если армирование плоскости фундамета не проводилось, сетку устанавливают в наружном штукатурном слое. При этом обязательно выполнить предварительный набрызг слоем около 10–15 мм, а затем закрепить сетку. Размер ячейки в таком случае лучше выбрать поменьше — около 120–150 мм.

Подготовка утеплённого цоколя выполняется с помощью стеклотканевой фасадной сетки. Её укладывают в два слоя: первый сразу после предварительного набрызга толщиной от 20 мм, второй — ещё через 20 мм. После укладки второго слоя армирования производится крепление штукатурной «корки» сквозь утеплитель с помощью тарельчатых дюбелей с распорным элементом. Завершающая подготовка — наброс ещё 25–30 мм штукатурки, таким образом, итоговая толщина штукатурки увеличивается до 70 мм.

Подготовительные слои могут набрасываться как по маякам, так и без них с выравниванием линии цоколя по причалке. Завершающий наброс штукатурки проводят без тщательного затирания, но при этом не допускается образование глубоких щелей и пустот, сквозь которые воздух и влага способны проникнуть к армирующим элементам. Штукатурку выдерживают в течение 4 недель, затем покрывают 1–2 слоями кварцевого укрепляющего грунта, предварительно содрав с поверхности осыпающиеся частицы наполнителя. Теперь поверхность полностью готова к декоративной отделке.

Нанесение штукатурки

Финальный слой штукатурки, который и будет декорироваться под имитацию камня, выполняется таким же составом, который использовался при подготовке. Для наиболее правдоподобного внешнего вида необходима глубина расшивки порядка 15–20 мм, при этом на дне швов должен оставаться целиковый слой около 10 мм. Таким образом, набрызг выполняется общим слоем около 30–35 мм.

Для финишного слоя не особо важно тщательное выравнивание, гораздо более критичным показателем является плотность наброса и его тщательное уплотнение. По этой причине вместо штукатурного ковша рекомендуется использовать кельму или тёрку. Тщательно продавливая штукатурку, слой за слоем выводят общую плоскость, которая выравнивается чисто визуально.

Оптимально, если отделочные работы проводятся силами 2–3 человек. Один производит нанесение финишного слоя, двое других идут следом и выполняют фактурную обработку поверхности. Если подобная стратегия действий невозможна, выполнять штукатурку следует участками по 3,5–4 м 2 , ведь декоративная обработка должна выполняться по ещё свежему слою штукатурки.

Способы расшивки и фактурирования

После высыхания цементная штукатурка становится зернистой и мелкопористой, что не вполне естественно для большинства видов горных пород. Устранение фактуры и нанесение расшивки — и есть та наиболее творческая и деликатная часть процесса отделки, которая определяет правдоподобность внешнего вида.

Требуется, чтобы поверхность приобрела некоторое подобие глянцевой плёнки, что возможно путём выдавливания небольшой порции растворённого цемента на поверхность. Наилучший способ добиться такого эффекта — обрызгивание свеженанесённого раствора небольшой порцией воды и укрытие поверхности плёнкой толщиной около 10–15 мкм. Плёнку укладывают на поверхность и с усилием прокатывают жёстким валиком, не разглаживая складки. При этом через прозрачную оболочку хорошо видно, как на поверхности скапливается цементное молоко.

Когда плёнка прокатана, большой плотной губкой или ветошью её неравномерно вдавливают, задавая первичный рельеф поверхности. Далее плёнку выдерживают в течение 15–20 минут и отрывают от поверхности в горизонтальном направлении. Действовать нужно аккуратно, чтобы финишный слой не отошёл от основы.

Придать дополнительное разнообразие фактуры можно следующими способами:

С помощью влажной губки или кисти, которой лёгкими движениями обтирают наиболее выступающие части рельефа.
Ворсистым валиком, которым слегка прокатывают края будущих «камней».
Шпателем, которым протягивают в случайных местах, образуя наплывы, имитирующие сколы.
Фактурной ПВХ-плёнкой или лоскутом ткани, предварительно пропитанным силиконом.

Когда общая фактура и рельеф заданы, поверхность расшивают. В простейшем случае это делается щепкой или заострённой ручкой малярной кисти. Расшивка может вестись как под линейку, так и случайными линиями, образующими неповторяющийся рисунок.

При выскабливании борозд их края будут крошиться и осыпаться. Чтобы сделать вид швов более естественным, рыхлую штукатурку снимают с помощью металлической или жёсткой синтетической щётки. Также возможно продавливание швов мягким клином с гладкой поверхностью. Нужно помнить, что линии швов не должны пересекать крупных выступов или впадин рельефа, которые в натуральной отделке никогда не переходят с камня на камень.

Альтернативный метод нанесения расшивки — использование специальных трафаретов. Их прикладывают к штукатурке сразу после нанесения фактуры, предварительно смочив водой внутреннюю поверхность, затем обстукивают киянкой. Получившийся оттиск — практически полностью готовая расшивка, остаётся только проверить швы на наличие дефектов и устранить их. Недостаток такого способа — повторяемость рисунка и трудности с совмещением швов на соседних участках.

Финальная обработка имитации

Практически ни один вид натурального камня не имеет однородно-серой расцветки. Чтобы имитировать вид горной породы, следует использовать латексную фасадную краску, колерованную в несколько тонов от кирпично-красного до песочного или чёрного.

Краска наносится в несколько слоёв, перекрывающих друг друга, а затем раскатывается валиком для частичного смешивания колера. Если установившаяся цветовая композиция не удовлетворяет ожиданиям, можно дождаться высыхания и нанести несколько слоёв поверх уже существующих. Подобрать основные тона для колеровки достаточно просто по фотографиям горных пород, важно одно — не использовать излишне ярких и насыщенных цветов.

Для имитации зернистости можно воспользоваться двумя приёмами. Первый — сбрызгивание мелких капель разведённой краски с помощью кисти-макловицы. Второй способ — раскручивание слегка увлажнённого краской валика с длинным ворсом в 20–30 см от поверхности отделки.

Придать более благородный вид можно с помощью эффекта патины. Для этого понадобится краска очень светлого тона и широкая кисть с длинным ворсом. С её помощью лёгкими скользящими движениями наносят потёртости на наиболее выступающие части имитации, важно только не переусердствовать с осветлением.

Когда окрашивание камней окончено, следует убрать следы краски внутри швов. Здесь окрашивание проводится единым равномерным тоном, при этом, чем темнее колеровка — тем более заметными будут швы и более выраженной станет их визуальная глубина. Если вся поверхность штукатурки будет покрыта хотя бы 1–2 слоями краски, цоколь можно считать надёжно защищённым от мороза и атмосферной влаги. Дополнительная обработка возможна при желании придать камням глянцевый блеск, для чего оптимально подойдёт прозрачная грунтовка глубокого проникновения.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Штукатурка цоколя дома: фото и видео

Какие бывают штукатурки под камень.

Штукатурка цоколя под камень имитирует кладку различной фактуры, характера и цвета. Наиболее распространены и доступны для повторения следующие:

Ровные блоки одинаковой формы. Имитация кладки блоками.
Тесанный камень разной формы. Ровные «кирпичи» разного размера.
Неровный крупный камень (рваный бут). Наиболее популярная и простая цокольная «каменная» штукатурка. Камни, имеющие многоугольные очертания, «уложены» в 1-2 ряда. Наиболее удобный рисунок в ситуациях, когда выполнять работу кропотливо нет возможности.
Камень средних размеров. Небольшой равный бут, известняк. Наиболее гармоничен: имеет правдоподобный рисунок преисполненный деталей, но относительно просто и быстро воплощается.
Мелкие элементы. Не облицовка, а кладка песчаником («пластушкой»). Множество рядов не обработанного мелкого камня.
Голыш. «Облицовка» морским, речным камнем, «обточенным» волнами, округлым.

Читать также:

Нужна ли пленка под стяжку пола?

Все эти формы доступны для самостоятельного повторения любителем. Характер рисунка требует лишь некоторого чувства гармонии, присущего большинству людей, даже не способных к рисованию. Штукатурка цоколя под камень своими руками не сложнее обычной отделки.

Главное – добиться правдоподобности, избежать явно заметных повторов рисунка, его перекосов, необычности сколов, слишком точной их подгонки друг к другу.

Как создается рельеф на штукатурке цоколя под камень без инструмента своими руками.

Декорирование бетона «под камень» может быть выполнено с применением специальных приспособлений (оттисков, вручную, самодельным инструментом.

Вначале наносится обыкновенная цементно-песчаная штукатурка (обрызг, грунт). Затем, не дожидаясь ее просыхания и схватывания, приступают к имитации кладки. Чем толще штукатурка, тем более объемным будет рельеф.

Подготовленную штукатурку выравнивают таким образом, чтобы она не имела мелких выщерблин, шероховатостей. Но общую плоскость можно оставить неровной, чтобы стена имела «бугры» и «впадины».

Для символического рельефного рисунка достаточно толщины штукатурки в 1см. Для объемных, правдоподобных «кладок» необходимо нанести не менее 2.5-3см раствора.

Работа вручную.

На готовую свежую штукатурку наносится рисунок будущей кладки тонким острым предметом (куском проволоки, шилом, гвоздем). Затем заданная линия углубляется на всю (или почти всю) глубину штукатурного слоя. Применяется шпатель, уголок кельмы, кусочек жести. Опытным путем подбирается такой предмет, который оставляет наиболее характерную для выбранной техники борозду.

Когда новая цокольная штукатурка подсохнет (почти полностью высохнет), ее очищают от мелких катышков раствора, крошечных, оторвавшихся, но не отвалившихся фрагментов. Края выпуклостей сглаживают мокрой малярной рукавицей.

Применение пресс-форм (лекал).

Процесс может быть ускорен и упрощен применением лекал.

Для этого сильно смоченную водой форму прикладывают к рабочей поверхности цоколя, вдавливая в раствор. Чтобы оттиск был наиболее четким, форму утапливают максимально, постукивая по ней ребром ладони.

Одно лекало может иметь 2 рисунка в зависимости от угла ее поворота.

Более естественной выглядит «кладка», выполненная с применением нескольких форм одного типа, имеющих разный рисунок.

Как окрашивается штукатурка цоколя, отделанного под камень.

По цвету отделку цоколи можно разделить на:

Однотонные цоколи. Неокрашенные (имеющие исходный цвет штукатурки) или окрашенные в один тон.
Двухцветные цоколи окрашиваются, а затем придается иной цвет швам их «кладки».
Правдоподобные каменные кладки. Имеют множество оттенков и тонов. Такая имитация наиболее сложна и трудоемка, но эффектнее прочих.

Методы окраски просты и применимы строителями любого уровня. Важно лишь помнить, что некоторые цвета и их оттенки лучше не «соединять» на одном здании, в пределах общей дизайнерской концепции. Оттенок окрашивания фундамента должен на тон-два отличаться от стен. По колориту цоколь может «перекликаться» с кровлей, мелкими элементами (ставни, окна, двери, углы здания).

Сочетание оттенков «каменного» цоколя с цветом стен.

К таким стенам не подойдет оранжевый, красный и зеленоватый камень.

Бирюзовые. На таком фоне можно гармонично поместить темные, тепло-синеватые камни. Красные и оранжевые будут выглядеть противоречиво, безвкусно.
Салатовые – серовато-зеленые и зеленые холодные (близкие к «зеленке»). Неудачное сочетание – теплые, яркие тона (оранжевый, красный) и родственные (синий).
Желтые. Для теплых – коричневые камешки, для холодных оттенков (лимонный) – темно-зеленые теплые (хром).
Бежевые. Коричневый шоколадный. Но не зеленый, синий.
Белые. Ахроматические тона (белый, серый) сочетаются с любым цветом. Например, темно-серый камень гармонично «вписывается» в любую цветовую гамму.

Нельзя соединить синий с красным. Это противоположные цвета, не гармонирующие друг с другом (исключение – пастельные оттенки). Не сочетается и красный с зеленым.

Главное правило – соединять родственные оттенки разной цветовой насыщенности и теплоты: лимонный – темно-зеленый, розовый – вишневый, желтый – холодный коричневый, голубой – т. синий.

Способы окраски «камня».

Цокольная штукатурка нуждается в защите и декорировании.

Существует несколько стандартных подходов к колеровке штукатурок: использование окрашенных растворов, их дополнительное тонирование на стене, «присыпка» свежих штукатурок пигментом, окраска.

Колеровка штукатурного раствора.

Готовые отделочные смеси могут быть тонированы. При самостоятельном изготовлении в них может быть добавлен пигмент. Для этого используются как акриловые красящие жидкости, так и сухие порошки.

Разнообразия оттенков и правдоподобности можно добиться, смешав несколько цветов:

Бетонный раствор, находящийся в корыте, разделяют на 3-4 участка.
Каждый тщательно смешивают с пигментом определенного цвета (например, светло-серый, желтоватый, бледно-зеленый и коричневый).
Готовые части слегка перемешивают так, чтобы они не соединились в один тон, а только потеряли границы.

При использовании такого бетона для декорирования штукатурки «под камень», возникает элемент случайности тона. Это придает отделки эксклюзивность.

Самый простой способ окраски – колеровка бетона. Но и он может быть дополнен последующей окраской отдельных элементов.

Тонирование декоративной штукатурки цоколя и стен дома красками.

Производят как по свежей, так и по просохшей штукатурке. Даже, если раствор изначально имеет подходящий оттенок, его колорит можно обогатить дополнительными тонами.

Делают это следующими способами:

«Пигментирование» сырой штукатурки. Свежеположенный раствор «прокрашивают» кистью, которую «макают» в порошковый пигмент. Затем в штукатурке «утапливают» смоченную пресс-форму.

Это самая экономичная окраска – расход пигмента минимален.

После высыхания, штукатурку покрывают акриловым лаком.

Окраска высохшего бетона. Для покрытия штукатурки используются соответствующие краски для наружных работ по бетону.

Вначале наносится общий тон.
Затем более темный (например, для золотистого – т. коричневый), но не по всей площади, а лишь в самых глубоких впадинах, швах.
Когда краска высохнет, наиболее выпуклые части «камней» покрывают светлой краской (для золотистой – белесо-желтая).

Края цветовых вставок стоит размыть кусочком губки, поролона.

Для нанесения последнего (светлого) тона используется короткошерстный валик.

Любая краска (включая пигменты) требует защиты лаком. Да и полуматовый блеск только добавит естественности рельефу.

Подготовка цоколя к оштукатуриванию.

Отделка цоколя декоративной штукатуркой выполняется так же, как обычное оштукатуривание стен и требует подготовки поверхности.

Новый цоколь

Свежая цокольная стена не требует особой подготовки. Перед нанесением покрытия ее лишь смачивают водой и подождать, пока она стечет и частично впитается.

Подготовка старого цоколя при ремонте.

Старая цокольная стена требует больше внимания:

Удаление старых покрытий. Все, что плохо держится, шатается или двигается при надавливании (старые бетонные покрытия), должно быть удалено и счищено.

Бетон нельзя набрасывать на нестабильные поверхности (все, что «шатается») и на более слабые слои (меловые побелки, глиняные и известковые штукатурки). Его связь с такой поверхностью будет не надежной.

Заделка трещин, выпадов. Глубокие впадины в стене необходимо заделать:

Щели. Если возможно – трещины и щели расширяют, укрепляют здесь армирующую сетку и «забивают» раствором, работая энергичными «шлепками».
Выемки. Глубокие (более 1-2см) впадины в стене принято заделывать, выравнивать. Штукатурка цоколя под камень в определенном смысле «нуждается» в некоторой кривизне стен, так она выглядит правдоподобнее.
Утраты кладки. Выпады камня или кирпича необходимо восполнить. Для этого в проем вбрасывают раствор и вкладывают подходящий по размеру камешек.

Грунтовка. Перед нанесением штукатурки стену следует покрыть грунтом. Это увеличит адгезию и заполнит поры, чтобы они не «вытянули» из раствора воду, ослабив его, и цокольная «каменная» штукатурка не отвалилась со временем.

Подготовленная поверхность должна быть твердой, стабильной, чистой.

Состав раствора для декоративной штукатурки цоколя.

Самостоятельное приготовление.

Стандартный штукатурный раствор – цемент и песок в соотношении, равном 1/100-й марки цемента (для м500 – 1:5). Штукатурка цоколя под камень выполняется по стандартной технологии, принятой для обыкновенных штукатурных покрытий.

Готовые штукатурки.

Применение готовых смесей удорожает отделку, зато существенно упрощает.

производится множество готовых составов. Наиболее популярна штукатурка для цоколя кнауф, хотя и многие отечественные смеси имеют достойное качество.

Как сэкономить при отделке цоколя штукатуркой.

Привлечение строительных бригад.

Заказать работу специалистам – самый удобный вариант. Но профессионалы возьмут большую цену за работу, что значительно увеличит общую стоимость отделки цоколя. При этом, штукатуры учитывают не только плату за кв. м. стены, но и количество откосов, особенности рабочего места и штукатурки прямых углов.

Штукатурка цоколя под камень своими руками

Более экономичный подход – самостоятельная работа. Общая цена за м2 снижается, даже если купить готовую штукатурную смесь, в разы.

Цокольная отделка еще подешевеет, если смесь сделать самому. Так ее цена сведется лишь к стоимости бетонной штукатурки за квадратный метр.

Как сделать штукатурку цоколя под камень своими руками

Облицовку цокольного этажа можно заменить штукатурной отделкой с имитацией каменных блоков. Этот вариант прост в исполнении, экономичен, ремонтопригоден, долговечен, эстетичен, представлен широкой линейкой фактурных и цветовых решений. Работы выполняются с применением минеральных, акриловых, полимерно-цементных, силиконовых смесей.

Преимущества и недостатки штукатурки

простота нанесения смесей;
эффективность защиты цоколя от осадков, появления грибка, плесени;
долговечность штукатурного покрытия;
возможность ремонтирования поврежденных участков либо частичного изменения дизайна;
доступная цена готовых штукатурок и сухих смесей;
широкий выбор отделочных материалов по фактуре, цветовым решениям;
возможность самостоятельной колеровки штукатурного раствора;
универсальность разновидности отделки, возможность создания дизайна под разные стили и т.д.

невысокие теплозащитные характеристики материала;
меньшая прочность и износостойкость в сравнении с декорированием фасадов камнем натуральным или искусственным;
невозможность проведения оштукатуривания в морозные и солнечные дни, в дождливые периоды;
долговечность штукатурки ниже, чем у цоколей, облицованных камнем.

Требования к штукатурке для цоколя

Для отделки фасадов раствор штукатурки готовится по специальной рецептуре.

высокий уровень влагостойкости;
устойчивость к химическим веществам, щелочным средствам;
устойчивость к перепадам температурных режимов;
высокие антисептические характеристики, обеспечивающие защиту от появления плесени на цоколе;
хорошая защита от ультрафиолетовых излучений, выцветания;
повышенная износостойкость в сравнении со смесями для внутренней отделки;
хорошая адгезия с разными материалами фасадов и т.д.

Степень морозостойкости материала выбирается в соответствии с климатическими особенностями региона.

Выбор смеси для оштукатуривания

Для отделки цокольного этажа используются готовые растворы либо сухие смеси.

для наружных работ;
универсальные;
для финишной фасадной отделки;
для выравнивания и т.д.

Оригинальный вариант декорирования цоколя здания — применение мозаичной штукатурки. Фасадный материал замешивают из смол, связующих компонентов и измельченного камня. В состав такой смеси можно включать мраморную, малахитовую, доломитовую, кварцевую, лазуритовую, гранитную, сланцевую крошку. Недостатком является высокая цена отделочной продукции и сложное поэтапное нанесение материала на цоколь.

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

подготовка стен;
распределение раствора в 2-3 слоя;
грунтование, декорирование;
окрашивание и т.д.

кельма;
терка;
кисти;
маячные планки;
комплект шпателей;
правило;
рулетка;
шнур;
молоток;
миксер для строительных работ;
емкости для замешивания раствора и т.д.

Подготовка поверхности

Фасад осматривают, отмечают возможные сколы, трещины, неровности.
При необходимости в блочной либо кирпичной кладке расшиваются швы. Трещины углубляются.
Поверхности фасада очищаются от строительной пыли, обрабатываются антисептическими средствами.
Цоколь покрывается грунтовочным раствором в 1 слой.
При наличии неровностей используют цементный штукатурный раствор, который наносят методом набрызга и разравнивают по фасаду.

Оштукатуривание поверхности своими руками

ручная технология;
с применением заготовок.

Самостоятельно

Швы, неровности заполняются раствором штукатурки.
Выполняется армирование с применением стальной сетки для укрепления штукатурного слоя. Сетку закрепляют дюбелями.
Выставляются маяки, с помощью нитей делается разметка.
На основание наносится методом набрасывания раствор и распределяется по основанию валиком либо правилом.
Через 6-7 часов маячные планки снимают, неровности заполняют раствором.
Выполняется прорисовка каменной кладки.
На основание наносится изображение кладки с помощью проволоки, шила, гвоздя.
Создаются углубления по линиям с применением кельмы, шпателя.
После подсыхания слоя поверхность цоколя очищают от остатков раствора.

С помощью заготовок

Отделка цоколя штукатуркой с имитацией каменной облицовки может выполняться с применением пресс-форм. Заготовку смачивают водой и прикладывают к отделанной поверхности, прижимая в раствор. Для получения четкого рисунка имитации камня форму простукивают.

Поверхности выравнивают затирочным методом с помощью брезентовой рукавицы. Для придания поверхности натуральной каменной фактуры используется щетка с металлическим ворсом. Натуральную каменную панель можно воспроизвести несколькими типовыми формами с разной фактурой рисунка.

Завершающий этап

На завершающем этапе цоколь высушивают, обработанные стены накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей, осадков. Высушивание для создания прочной каменной фактуры осуществляется на протяжении 2 недель. Цоколь требуется регулярно смачивать водой для предотвращения образования трещин. После застывания штукатурных слоев наносится грунтовочный материал и выполняется облицовка декоративными материалами.

Окраска

Можно тонировать цоколь здания в цвет, сочетающийся с остальной гаммой дома.

Однотонное, выполненное с помощью нетонированной штукатурки либо тонированной в 1 тон.
Двухцветные цоколи. Тонируются, затем швам имитации каменной кладки придают контрастный цвет.
Воссоздание натуральной каменной кладки. Представлено в разных цветовых решениях из материалов природного происхождения (каменной крошки и т.д.). Вариант отделки более качественный, однако из-за наполнителей — дорогостоящий.

Декоративная штукатурка цоколя дома под дикий камень

Для оформления цоколя можно применять оштукатуривание под природный камень. Для работ потребуется смесь речного песка с цементом в соотношении 1:3. Состав разводят водой до пастообразной консистенции. Толщина штукатурного покрытия определяется с учетом размеров кирпичей и бетонных блоков кладки фасада. Для воспроизведения имитации необработанного камня потребуется плотный слой до 3 см.

Цоколь очищается, выравнивается.
Поверхности обрабатываются штукатуркой в требуемое количество слоев.
Трафаретные оттиски прикладываются к основанию, простукиваются.
Трафаретную сетку убирают, швы расшивают.
Цоколь оставляют на сутки на просушивание.
На фасад наносится грунтовка.
Выполняется окрашивание под натуральные тона.

Оштукатуривание мокрым способом

Оформление цоколя домов с имитацией камня мокрым методом выполняется для вентилируемых фасадных конструкций. В работе потребуется специальный штукатурный состав, который разводят водой.

Основание подготавливается для отделки. Необходимо очистить, выровнять, устранить сколы, неровности на цоколе.
Стены грунтуются в 1-2 слоя в зависимости от качества поверхности.
Создается профиль на уровне 0,3 м от слоя грунтовки. В работе используются саморезы, стальной цокольный профиль. Конструкция необходима для защиты утеплителя, предотвращения попадания влаги.
Утеплитель закрепляют с помощью клеевой основы. Покрытие оставляют на 3 дня для высыхания, затем закрепляют металлическими дюбелями.
Поверх утеплителя наносится закрепляющий клеевой слой, ставится армирующая сетка и промазывается клеем.
Монолитное двухслойное покрытие высыхает около 1 недели.
В завершение поверхности покрываются декоративной штукатуркой.

Преимущество данного способа отделки — в повышении эстетичности здания, увеличении защиты от осадков, механических воздействий, создании дополнительной теплозащиты дома.

Штукатурка цоколя под камень своими руками — особенности выполнения работ

На цокольную часть любого сооружения негативно воздействуют осадки и механические повреждения, что существенно сказывается на продолжительности эксплуатационного периода всего фундаментного основания. Чтобы сохранить первоначальный внешний вид и придать цоколю прочность, поверхность его защищают материалами, предназначенными для отделочных работ. Один из таких вариантов – штукатурка цоколя под камень своими руками.

Выбрав в качестве наружной отделки цоколя штукатурку его под камень, следует придерживаться определенных требований, предъявляемых к данному виду покрытия:

устойчивость к повреждениям механического характера;
способность противостоять воздействию влажной среды и температурным перепадам;
стойкость к появлению плесени и грибка, развитию опасных микроорганизмов, ультрафиолетовому свету.

Учитывая все это, следует покупать сухие составы для отделки фасадных стен, имеющие свойства, рассчитанные на многочисленные циклы погоды в определенном регионе.

Есть еще один способ – готовить отделочный раствор самостоятельно, подбирая оптимальное соотношение присадок, химических и пластификаторных компонентов.

На основное штукатурное покрытие цоколя наносится декоративная штукатурка под камень, приготовленная в домашних условиях. В ее состав входят:

цементный материал М 400 или М 500 в пропорциональном соотношении «1 к 3» или «1 к 4»;
карьерный песок, не содержащий в себе глину и органические вкрапления;
вода, объем которой выбирается с учетом получения требуемой густоты раствора, которым будет удобно работать;
пластификаторные, полимерные и гидрофобные добавки. Их роль могут выполнять обычный стиральный порошок или клеевой состав ПВА;
колеровочные добавки и минеральные наполнители.

Нанесенная штукатурка должна высыхать самостоятельно – принудительные меры не применяются.

Штукатурный раствор, которым отделан цоколь, должен высыхать в течение двух – трех недель и при этом периодически смачиваться водой. После этого разрешается переходить к отделке цоколя штукатуркой под камень, нанося декоративный раствор слоем от 0.5 до 3 см, в зависимости от глубины рельефного узора.

Штукатурные работы
Подготовительные мероприятия
Приготовление раствора
Нанесение штукатурки
Создание рельефа
Самостоятельно
С помощью заготовок
Окраска
Заключение

Штукатурные работы

Алгоритм действий состоит из определенных этапов, к каждому из которых следует подходить тщательно, соблюдая существующие требования.

Подготовительные мероприятия

Цокольная поверхность внимательно осматривается на предмет выявления проблемных участков и дефектов. Если кладка выполнена из кирпичного или блочного материала, шовные участки следует тщательным образом расчистить.

Трещины, обнаруженные на монолитной железобетонной ленте, расширяют и углубляют, удаляя слабые места. Подобные работы завершаются зачисткой поверхности щеткой с металлическим ворсом.

Цоколь обрабатывается грунтовочным составом, при этом следует использовать грунт с проникающими свойствами. Таким образом вы усиливаете основание, укрепляете поверхность, значительно увеличивая коэффициент адгезии штукатурного раствора с основной поверхностью.

Допускается заменять грунтовочный состав жидким цементным раствором, наносимым способом набрызга.

Приготовление раствора

Чаще всего для отделки цокольной поверхности строители используют недорогой раствор, приготовленный из песка и цементного материала. Для его самостоятельного изготовления понадобятся следующие ингредиенты:

песок;
цемент;
вода.

Раствор готовится таким образом:

отмеряется необходимое количество песка, который просеивается через сито с металлической сеткой;
к песку добавляется цемент, оба компонента тщательно перемешиваются. Если вы решили использовать сухой пигмент для окрашивания, добавьте его сразу. Аналоги, растворяемые водой, предварительно размачиваются в жидкости в соответствии с инструкцией, после чего выливаются в сухую смесь;
доливается вода, выполняется перемешивание до получения массы с однородной густой консистенцией, напоминающей сметану.

Нанесение штукатурки

Теперь рассмотрим, как оштукатурить рассыпающийся дикий камень или иную поверхность цоколя дома.

В первую очередь все шовные участки, трещины и прочие дефектные места заполняются растворной массой. После этого с помощью стальной сеточки выполняется армирование поверхности, чтобы придать штукатурному слою дополнительную прочность. Сетка фиксируется дюбелями из расчета по два десятка штук на каждый квадратный метр поверхности.

Устанавливаются маяки, поверхность между которыми заполняется раствором, равномерно растягиваемым валиками либо правилом. Через шесть часов маяки разрешается убрать и заполнить пустотные места раствором.

Поверхность после оштукатуривания должна полностью просохнуть.